Сколько живут розы

На вопросы читателей отвечает наш постоянный эксперт, ведущий научный сотрудник НВНИИСХ, биолог, вирусолог Валерий Бгашев.

– В Волгограде широко используют розу в украшениях городских клумб. Сколько лет живет этот цветок?

Ангелина Примак, Волгоград.

– Я давно занимаюсь садоводством – с середины 60-х годов. Тогда для нас было большой задачей сохранить розу в грунте. Есть ряд сортов, которые размножали в 60–70-е годы, и теперь их уже никто в питомниках не выращивает. Для того чтобы идентифицировать, какого возраста городские клумбы, надо обладать определенными агрономическими знаниями. Некоторым посадкам, кстати, порядка 40 лет. Опыт нашего города свидетельствует о том, что роза может так долго расти.

В прошлом году в августе-сентябре в Волжском наблюдал третье цветение роз. Среди них встретил ремонтантный сорт, который позволил сделать вывод, что клумба была посажена в 70-е годы. В Волжском хорошо следят за озеленением, и клумба выглядела роскошно.


Ранее считалось, что предел жизни роз – 8–12 лет. Существуют соответствующие нормативы в обновлении клумб. Но жизнь на практике показала: если место прививки (узел кущения) заглублено на 10–15 см в почву, это является не только хорошей защитой от мороза, но и позволяет возобновляться кусту в течение 40 лет.

– Четыре года назад мы завезли семенной картофель из Подмосковья. Ухаживаем за посадками хорошо, но год от года урожай снижается, качество картофеля становится все хуже. В чем дело?

Анатолий Титов, Райгород.

– Здесь можно говорить о так называемом инфекционном вырождении картофеля. Картофель очень восприимчив к вирусной инфекции. Заражение происходит во время вегетации обычно через насекомых или через микроповреждения при контакте с больными растениями. От поколения к поколению инфекция передается через семенные клубни. Больные растения имеют угнетенный вид, листья мелкие, морщинистые с мозаичной окраской и участками отмерших тканей. Кусты рано усыхают, имеют мелкие, деформированные, с изъянами мякоти клубни. Даже если исходный семенной материал был здоровым, то в нашей зоне уже на третий-четвертый год происходит полное перезаражение. Урожай снижается в 2–3 раза. Избежать вирусного вырождения и снижения урожая картофеля можно, если использовать здоровый посадочный материал и регулярно его обновлять. Приобретать семенной картофель лучше всего в семеноводческих хозяйствах или научных учреждениях, где он проходит апробацию на качество.


Если покупаете семена на рынке, предпочтительнее брать картофель, завезенный из северных регионов: там процесс перезаражения идет замедленно. Если сажаете свои семена, следует отбирать клубни от наиболее здоровых растений. Если отбираете из общей кучи, то берите самые хорошие клубни. А для того чтобы картофель использовался экономно, клубни следует поделить на части по количеству глазков. При этом нож после очередного деления клубня следует промывать в мыльном растворе, в котором вирусы растений быстро разрушатся.

Полезно также для профилактики грибных болезней дольки клубней опустить в суспензию хлорокиси меди на 10–20 минут – 40 г на 10 л воды. Такой простой прием позволит сохранить сорт и повысить урожай.

– Расскажите, чем полезен инжир?

Ирина Потапова, Кумылженский район.

– Дерево, на котором растут плоды инжира, имеет множество названий: инжир, фига, фиговое дерево, смоковница, смоква, винная ягода.

В день желательно съедать не более 5–10 плодов сухого инжира взрослому человеку, чтобы насытить организм полезным витаминами и микроэлементами, белками и углеводами. Особенно много в нем калия (необходимого для работы сердца и сосудов), железа (способствующего профилактике анемий).


Инжир относится к деревьям-долгожителям, которые живут сотни лет, при этом 300–400 лет плодоносят. Плоды инжира помогают справиться с десятками заболеваний. Особенно успешно в наше время инжир применяется как противокашлевое и слабительное средство. В инжире содержится много триптофана, оказывающего самое благотворное влияние на деятельность головного мозга. Он способствует нормальной работе нервной системы в условиях стресса, улучшает сон, обеспечивает быстрый выход из депрессий.

Не рекомендуется употреблять инжир людям, болеющих сахарным диабетом, так как в сушеных плодах содержится много сахара.

– Хочу посадить на даче орех, но он такой раскидистый, хватит ли ему места?

Петр Ильченко, Тракторозаводский район.

– Для ореха нужна большая площадь: деревья достигают 25 м в высоту, соответственно, проекция кроны довольно обширна. Близко посаженные орехи могут просто погибнуть.

Орехи прекрасно себя чувствуют в южных областях. Грецкий и маньчжурский обладают довольно высокой зимостойкостью. Орех растет быстро, но вступает в плодоношение минимум через 4, максимум через 8 лет. Привитые орехи растут лучше и отличаются скороплодностью. Урожайность орехов колеблется: есть данные, что с 20-летнего дерева грецкого ореха ежегодно собирают порядка 80 кг орехов. Орехи самоплодны и практически всегда дают обильный урожай.


Марина ЗЛОБИНА.

Фото vpravda.ru, из открытых источников Интернета

krestyane34.ru

Розы в саду под Санкт Петербургом

Автор Голубев В. П., фото автора и Голубевой П. З.

Сколько лет живет роза в саду

Наш садовый участок располагается в 110 км от Санкт-Петербурга, в поселке Мшинское.
Мы с женой Полиной Захаровной очень любим разнообразные цветы и декоративные растения, которые растут в нашем саду вместе с плодовыми.

Розы стремится выращивать каждый садовод, даже несмотря на сложности северного климата для роз. Их прекрасное цветение вознаграждает за все труды!
У нас в саду растет много роз – примерно полсотни кустов, и наша коллекция продолжает пополняться.

Хочу поделиться с читателями сайта Gardenia. ru информацией о тех сортах роз, которые мы с женой успешно выращиваем в климатических условиях Ленинградской области.


Испытанные в Ленинградской области сорта роз

Покупку конкретных сортов роз с определенными качествами мы планируем заранее, и «какие попало» сорта стараемся не приобретать. А как только попадается в продаже саженец нужного сорта, то покупаем его. Поэтому все живущие у нас розы – желанные и любимые!

В нашем саду сейчас растет 35 сортов роз. А количество кустов роз на участке — всего порядка 55 штук. Это с учетом дублей некоторых сортов, а также с неизвестными пока сортами (мы эти кусты вырастили из черенков, нарезанных из роз, позаимствованных у дачных соседей).

Сколько лет живет роза в саду

Вот перечень (к сожалению, неполный) сортов роз, входящих в нашу коллекцию на конец 2012 года, по группам:
1. Сорта чайно-гибридных роз: «Кайзер Фарах», «Блу Квин», «Квин Элизабет», «Блу Бой», «Шокен Блу», «Голд Банни», «Ред Голд», «Шарль Де Голль», «Кроненбург», «Глория Дей», «Дольче Вита», «Маргарет», «Черный Принц», «Гайард», «Саммэ Холидей», «Желтый Ангел», «Сачмо».
2. Сорта парковых роз: «Фердинанд Питчад», «Вестерленд», «Хельга», «Лихткенинген Лючия».
3. Сорта роз флорибунда: «Самба», «Румба», «Король Артур», «Блу Парфюм», «Нина Вейбол».
4. Сорта плетистых роз: «Симпати», «Фламентанц», «Нью Даун», «Розариум Ютерсен».
5. Сорт розы английской: «Вильям Шекспир».

Сколько лет живет роза в саду


Уход за розами в северном саду

Все наши розы ежегодно цветут, удовлетворительно зимуют.
Весной и осенью обрабатываем кусты роз медным купоросом. Разбрасываем в саду под зиму навоз или компост.

Кусты своих роз мы не обрезаем перед укрытием на зиму, а подрезаем их только весной.
Перед зимовкой насыпаем под розы бугорок земли (высотой 30 см) и укладываем еловый лапник в один слой.
Весной подрезаем побеги у кустов перезимовавших роз. Нижняя часть побега розы, которая находилась зимой под бугорком земли, обычно не подмерзает.

Самыми неприхотливыми сортами роз среди испытанных в климатических условиях нашего сада считаю следующие:
— из чайно-гибридных роз: «Квин Элизабет», «Голд Банни», «Шокен Блу», «Черный Принц»;
— из роз флорибунда: «Самба», «Румба», «Нина Вейбол», «Блу Парфюм», «Король Артур»;
— из парковых роз: «Хельга», «Вестерленд», «Лихткенинген Лючия», «Фердинанд Питчад». 
— из плетистых роз: «Фламентанц», «Нью Даун», «Розариум Ютерсен».

Сколько лет живет роза в саду

Я изучил информацию о замечательной плетистой розе под названием «Полька 91». И хотя прочел о том, что данный сорт плохо растет у нас на Северо-Западе, все равно решил приобрести эту розу. Поэтому хотелось бы получить практические советы от садоводов сайта Gardenia. ru, имеющих положительный опыт выращивания и зимовки розы «Полька 91» в северных регионах.

Владимир Протасович Голубев (г. Санкт-Петербург)
Gardenia. ru Цветоводство: Удовольствие и Польза

Всё о розе на сайте Gardenia. ru
Мир сада на сайте Gardenia. ru

Источник: Www. gardenia. ru


Сколько лет живет береза

Существует около 120 видов березы, в лесах России встречается 64 вида. Средняя продолжительность жизни березы составляет около ста лет и зависит от условий обитания. В принципе, это неприхотливое дерево, которое может прекрасно жить в любой почве. Главное, чтобы почва была влажная, так как береза любит воду и потребляет в сутки до 250 литров.

В российских лесах березы живут не больше 120 лет, за исключением железной березы, продолжительность жизни которой почти 400 лет.

Жирный живот не от еды!Он сгорит за 3 дня, натощак пей крепкий советский..
Если у Вас на теле есть папилломы — это признак наличия паразитов!
Убиваем даже самый застарелый грибок с помощью обычного… 
Косточка? Домашний способ навсегда избавиться от проблемы без операции!  
Рецепт молодости от Ротару! Она призналась что делала по утрам…  

Еще 100 лет назад береза была более редким деревом, чем сейчас. Росла она в основном вдоль речных берегов и в лесах на месте упавших хвойных деревьев. Так и росла она в разных местах тайги. Более 150 лет на одном месте береза не задерживалась.

Сколько лет живет роза в саду

Есть у березы и постоянные места обитания. На границе леса у Полярного круга растет береза извилистая, на Памире – памирская с розовой корой, на Кавказе – береза Радде, тоже с розовой корой, в Забайкалье – черная береза с лохматой корой.

На Дальнем Востоке растет береза каменная. Ее возраст в 3-4 раза больше березы белой и составляет 500 лет. Ствол ее больше похож на яблоню, отличие только в коре. Цвет коры не похож ни на березу, ни на яблоню. Это розово-серая кора, которая отстает от самого дерева и свисает длинными полосками.

Широко распространена береза бородавчатая или береза повислая. Растет она довольно быстро, начиная с 10-тилетнего возраста, она за год вырастает на 75-90 см и живет 50-60 лет.


Применение в медицине

В народной медицине используют все, что может дать береза. Ее сок – прекрасное иммуностимулирующее, очищающее и витаминное средство. Из веток и листьев делают веники для бани, которые под воздействием горячего воздуха в бане выделяют эфирные целебные масла, благотворно влияющие на состояние кожи и всего организма человека.

При многих заболеваниях хорошо помогают березовые почки, ведь в них есть эфирные масла, дубильные вещества, смолы, виноградный сахар, флавоноиды и аскорбиновая кислота. Это хорошее антисептическое и отхаркивающее средство, которое используют для лечения заболеваний органов дыхательной системы. Кроме того, их используют в виде примочек или повязок при различных ранах мягких тканей.

Сколько лет живет роза в саду

Березовый сок рекомендуют использовать при отравлениях и онкологических заболеваниях. Он отлично стимулирует обмен веществ, обладает мочегонным и противоглистным действием.

Березовые листья обладают бактерицидным действием, помогают справиться с головной болью, ревматизмом, расстройствами нервной системы. Отвары и настои применяют в лечении верхних дыхательных путей, артритов, в гинекологии и дерматовенерологии.

Это далеко не все заболевания, которые лечит береза.

Вырастить березу самостоятельно

Любой садовод мечтает иметь у себя на участке березу-долгожителя. Вырастить ее несложно. Саженцы можно приобрести уже готовые, желательно, чтобы они были с земляным комом на корнях.

Выкапывают достаточно глубокую яму, туда вносят смесь садовой земли, перегноя, песка и торфа.


Если посадка происходит весной, можно добавить комплексное удобрение, осенью – фосфорно-калийное в количестве 200 граммов. Расстояние между саженцами должно быть не менее 4 метров, так как корневая система березы активно развивается и требует много места.

Сколько лет живет роза в саду

Можно вырастить березу из семян, которые сеют в неглубокие ямы и накрывают слоем перегноя. Перед посадкой их необходимо выдержать в холоде в течение месяца, потом подсушить при комнатной температуре. Семена сеют в начале зимы в уже промерзшую почву либо ранней весной, сразу же после того, как сойдет снег.

Выращивая это целительное дерево, важно уделять внимание борьбе с сорняками, которые могут помешать развитию растения. Пропалывать почву нужно регулярно, но не глубже 3 см, чтобы не повредить корни. В целях профилактики от грибков и различных вредителей, крону дерева каждый год надо опрыскивать фунгицидами и инсектицидными препаратами.

Для формирования красивой формы дерева рекомендуют ежегодно подрезать ветки. Делают это ранней весной до того, как начнет выделяться березовый сок.

Вырастив березу на своем участке, Вы сможете на протяжении всей своей жизни пользоваться ее целебными свойствами. Она станет незаменимым помощником в борьбе со многими заболеваниями. Благодаря своей внушительной продолжительности жизни береза будет полезна не одному поколению.

Источник: Megaogorod. com

Сколько лет живут розы Энциклопедия роз

Долгожительство роз зависит от климата, в теплом климате теплолюбивые розы будут жить долго. Что касается меня в Сибири, то у меня более 25 лет растет Hansa роза, ежегодно ее стригу, расползлась в разные стороны. Конечно такие розы — это розы на своих корнях, они дают корневые отпрыски, расползаются в разные стороны. У роз стареют корни и древеснеют, в среднем считается что розы неплохо растут и цветут лет 7-8. Потом просто существуют и со временем погибают, особенно в суровом климате России, у нас не Франция, увы. Садить что-то надолго и на перспективу… Самое такое что можно посадить надолго — это ругозы и канадские сорта, с заглублением, чтобы дали корневые отпрыски. Или начеренковать, или отводками посадить. Кусты будут расползаться со временем. Помоложе будут цвести лучше, старее-хуже, постепенно старые корни надо убирать, оставляя более новые. Наблюдаю за розами в своем климате — на разном подвое розы чувствуют себя по-разному, на мультифлоре болеют и постепенно отмирают. На канине во влажное лето недомогают, в сухое лето чувствуют себя прекрасно. Прекрасно растут на гибридной лаксе и на розе коримбифера, без проблем вообще. Розы с отводков тоже должны иметь хорошую корневую, чтобы хорошо цвести. Хорошее цветение будет на хороших разветвленных корнях, особенно на сеянцах шиповника, так как корень формирует хорошо разветвленную систему с центральным корнем. Я пронаблюдал за розой Hansa и за канадской розой Martin Frobisher, они давали корневые отпрыски, верхушку которым я пришипывал в начале лета при достижении высоты см 20, и в середине лета прижипывал сами верхушки побегов, и такие отпрыски сформировали очень хорошую богатую корневую систему, эти саженцы я отдал любителям роз на обмен, саженцы за год активно развились и зацвели и стали хорошими кустиками. А чаще бывает как? Взяли отпрыск, посадили, он со слабой корневой, эта деревяшка наращивает многочисленные корешки, растет, цветет, и активного большого цветения нет. Вывод — нужны сильные разветвленные корни или посадка на сеянец хорошо устойчивого к вашему климату шиповника почки данного сорта.

Источник: Www. rosebook. ru

Сколько живут комары жизненный цикл насекомого

Содержание:

  • Продолжительность жизни комара
  • Сколько живет после укуса?

Многих любознательных людей мучает один вопрос: сколько живут комары и правда ли, что после укуса они погибают? Сейчас мы попытаемся дать развернутый ответ на ваш вопрос.

Комар – это маленькое насекомое, которое имеет несколько пар длинных лапок и прозрачные крылышки, позволяющие ему перемещаться с одного места на другое. Его тельце имеет удлиненную форму, а на переднем его конце имеется хоботок, при помощи которого комар и питается.

Комары вообще уникальные насекомые. Они заселяют всю планету (за исключением Антарктиды). В мире насчитывается более 3 000 их видов, из которых около сотни «проживают» на российской территории. Но, несмотря на многочисленные виды, комаров разделят на две группы: малярийные и немалярийные.

Как уже стало понятно, переносчиками «малярийного плазмодия» являются малярийные комары, после укуса которых у человека может проявиться малярия на губах или других частях тела. Особенно остро реагирует детский организм, который еще не выработал иммунные клетки и после укуса начинает активно этим заниматься. Именно поэтому у детей места укусов очень сильно набухают, а иногда может подняться даже температура. Но сейчас не об этом. Давайте разберемся, сколько живет комар, основываясь на научных исследованиях.

Сколько лет живет роза в саду

Жизненный цикл комаров довольно длительный, особенно «живучи» самки этих насекомых

Продолжительность жизни комара

Как показали научные исследования, на продолжительность жизни комара влияют следующие факторы:

  • Пол;
  • Питание;
  • Температура обитания;
  • Среда обитания.

В результате исследований выяснилось, что продолжительность жизни самца в два раза меньше, чем у самки. Почему так происходит, выяснить до сих не удалось. Однако факт остается фактом. Если комар полноценно питается, то, естественно, и срок его жизни удлиняется. Самцы питаются исключительно нектарами растений, а вот самки такой вид пищи не признают. Им необходима кровь, и неважно чья, животного или человека.

Особое желание выпить крови у них появляется после оплодотворения. Однако кровь им нужна не для того, чтобы просто утолить голод, а для того, чтобы вывести потомство. Если самка не насытилась после оплодотворения, это совсем не означает, что она не выведет потомство. Потомство будет, но очень мелкое и слабое, а самка, отдав «всю себя» потомству, погибает. А вот если самка насытилась, то она не только выведет потомство, но еще и сама останется жива.

Температура обитания также сказывается на продолжительности жизни этих кровососущих насекомых. Чем она ниже, тем длиннее их жизнь. Итак, при средней температуре воздуха 25 °С продолжительность жизни самки составляет 42 дня, при температуре 10 °С она может достигать 115 дней. При этом и в том и другом случае самцы живут в два раза меньше.

Естественно, что в лабораторных условиях комары живут дольше, нежели в естественной среде. Так как там они получают питание и оптимальный температурный режим. В естественной среде происходят постоянные перепады температуры, да и к тому же многие другие животные, например, лягушки, не прочь полакомиться этими насекомыми. Поэтому точного ответа на вопрос, сколько дней живет комар в естественной среде, нет.

Стоит отметить, что сейчас речь шла о полном жизненном цикле комара, то есть от состояния яйца до достижения стадии «имаго» – полноценной взрослой особи, которая готова к спариванию и выведению потомства.

Сколько лет живет роза в саду

Если самка комара не напьется крови, все жизненные силы у нее уйдут на производство потомства, а сама она погибнет

Как долго живет комар после укуса?

В народе бытует мнение, что после укуса комар погибает. На самом деле это мнение ошибочное. Взрослая особь комара способна за несколько часов «покушать» около 8 раз, при этом прекрасно себя чувствовать. Именно поэтому, когда в комнату залетело 3–4 комара, нам кажется, что их собралось целое полчище.

Так что связи между укусом и продолжительностью жизни комара никакой нет. С другой точки зрения, все же эта связь имеется. Когда комар впивается к нам в кожу, он впрыскивает нам в кровь яд, из-за которого мы и ощущаем сначала резкую боль, а затем зуд. А когда мы видим, что комар сидит и сосет нашу кровь, что мы делаем? Правильно, прихлопываем его «на месте». И естественно, сокращаем длину его жизни.

Итак, можно с уверенностью сказать о том, что насекомое после укуса живет от 2 секунд до 2 месяцев.

Источник: Vredstop. ru

bestgardener.info

Розы — одни из самых интересных декоративных кустарников в мире. Они живут рядом с человеком все время наравне с пшеницей и ячменем. Это символ красоты, символ тяги к красоте. Хоть Россия и северная страна, а роза южный теплолюбивый кустарник, тем не менее на дачных участках она растет у садоводов-любителей до районов Крайнего Севера. Любителей не пугает ни необходимость постоянного ухода, ни необходимость укрывать растения на зиму.

Зима этого года была бесснежная, весна ранняя, лето июнь холодный и дождливый, июль-август — жаркие и сухие , а осень теплая. В таких условиях розы, в особенности чайно-гибридные — не выпрели и не замерзли под укрытием максимально толстым лутрасилом. Весной быстро пошли в рост и стали распускать листья , но весь июнь от холода думали, и цвести не начинали, кроме одной Morden Centennial  (Marshall, 1980), которая зацвела в конце июня, цвела около 1,5 месяцев и до сих пор (середина октября, Ленинградская область) выбрасывает одну или две грозди цветов и бутонов, но не так обильно.

Уход в течение лета — раз в две недели подкормки коровяком, полив раз в неделю ведро на куст в засушливый период. Но такой полив позволяет поддерживать куст в хорошем состоянии, но совершенно не позволяет срезать цветы. При срезке в сухую жаркую погоду бутом мгновенно вянет, в то время как с наступлением дождливой погоды, цветы стоят около двух недель.

Отдельная история про черную пятнистость — в первый год ухода за розами я обильно посыпала листву золой, розы стояли осыпанные пеплом в течение недели и черной пятнистости не было вообще. В этом году ввиду появления дополнительных сортов , она появилась, и расползлась по всему саду, кроме розы «Поцелуев Мост»  (Мост Вздохов), при этом обработку химикатами пришлось проводить после двух недель  явной болезни.

Опять таки на обработку розы реагируют по разному, у некоторых черная пятнистость быстро отступает, у других на обработку не реагирует. Конечно , необходимо обрабатывает химикатами, все на основе карбофоса, т.е. явный яд, и в таких случаях в смешанных садах-огородах к окружающим съедобным растениям надо относится в рамках инструкции к химикату, а лучше всего вообще отсадить. В условиях обработки декоративного сада большим количеством химических составов и удобрений в настоящее время требуется раздельная культивация огорода, плодового участка и декоративного садоводства. Конечно, в некотором смысле это прописная истина, но мой предыдущий опыт работы на земле основан на огородничестве и плодоводстве, соотвественно удобрений и химикатов не использовали, а декоративное розоводство предполагает весь спект химической борьбы с вредителями, болезнями и подкормки.

В середине июля, устав бороться с растрескавшейся от жары землей под корнями роз, я засыпала по ведру конского навоза на куст в качестве мульчи. Помогло сразу. Кроме того, это способствовало нарастанию новых веток, многие из которых успели вызреть до середины октября. В этом году разы будем укрывать максимально поздно, т.е. с 1 по 7 ноября и позже, с использованием лапника и лутрасила.

Всего собрано около 250 сортов фотографий роз. Все розы сфотографированы на территории Ленинградской и Московской областей. Большинство фотографий сделано в Санкт-Петербургском Ботаническом Саду Петра Великого, в Ботаническом Саду МГУ на Воробьевых Горах, в розарии Главного Ботанического Сада им. Цицина, г. Москва

Продолжительность жизни роз 10-15-20 лет, в зависимости от сорт, устойчивости и других факторов. Например, розы на подвое живут до 10 лет, розы на своих корнях — 16 лет, Роза канина живет долго.

Видовые розы

 Видовые розы, известны так же как лесные розы, включая и промежуточные гибриды, которые наследовали большинство характеристик родителей. Характерные признаки : пять лепестков в цветке, по одному одному цветку, чаще всего с приятным запахом, цветущие в начале лета на отростках побегов второго года. После цветения появляются красные или черные плоды. Форма видовой розы — кустовая или плетистая.

Старинные садовые розы

Эта категория очень обширная и делится на две группы. Розы группы А чаще всего европейского происхождения, розы группы В — гибриды между Восточными и Европейскими розами. Все старинные розы, кроме Дамасских роз цветут один раз.

Группа А

Альба (Alba) — широкий, свободно-ветвящийся кустарник роз, имеющий большие вариации по размерам,  с многочисленными колючками на стеблях. У розы Альбы серовато зеленые листья от среднего размера до больших, овальной формы. Цветки образуются соцветиями по 5-7 полу или полностью махровые, ароматные, цветущие в середине лета на побегах прошлого года. Очень морозоустойчива. Походит для живой изгороди или бордюра или как отдельно стоящее растение

Центифолия (Centifolia) — второе название провансальская роза (Provence) — рыхлый, шипованный кустарник, с густо зелеными овальными листочками, маленького и среднего размера. Махровые или полумахровые цветки, часто ароматные, по одному или в гроздьях по три на отростках прошлогодних веток. Цветут в течение лета. Хорошо растут на бордюрах.

Дамасские розы — только у этих старинных роз повторяющееся цветение. Скорее всего, Дамасские розы происходят из центральной Азии, и нашли дорогу в Европу с помощью путешествующих купцов. По анализу ДНК можно сказать, что Дамасские розы это результат скрещивания трех роз : Rosa galikaXRosa moschata X Rosa fedtschenkova. Дамасские розы частично морозостойкие и очень колючие. Куст рыхлый с мягким зеленым или серовато -зелеными листьями. Куст выростает до 1,5 — 2 метров. В течение многих лет, дамасские розы отбирали по размерам цветка в сторону увеличения и большого количества лепестков. В 19 веке этот вид старинных садовых роз был скрещен с другими розами, что привело к созданию исключительно красивых сортов «М-ме Харди» и «Виль де Брюсель» , к примеру. 

Галлика (Gallica) — кустовая роза, с густыми, свободно-расположенными ветвями, обычно колючими стволами, в большинстве своем темно-зеленая листва, листья среднего размера, овальные. Летом роза Галлика цветет не махровыми или полностью махровыми цветками. Большинство цветков розы типа Галлика имеют приятный аромат, цветут соцветиями по три на свежих отростках побегов прошлого года. Используется для живой изгороди или на клумбах.

Еще читать: укрытие роз на зиму, варианты приспособлений

Результаты зимовки роз 2014-2015 (Ленинградская область)

Обработка роз химикатами в Верхних Теплицах Царского Села

sadogorodsad.ru

Цитата сообщения ЗАГОРОДНАЯ_ЖИЗНЬ http://www.accbud.ua/landscape/rastenijasd/zolotye-pravila-vyraschivanija-roz—chast-1

Выбор здорового саженца

Выбор саженцаКак правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах.
Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки – около 8–10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета.
Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы.
Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант. Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки.
Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.

Выбор места для посадки роз

Благоприятное место: хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей. Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами — лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы.
Неблагоприятное место для роз: северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. Кроме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми. Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход — установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы.
Благоприятная почва для роз. Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Это идеальные почвы, но встречаются редко.
Менее благоприятны почвы для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага. Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения.
Неблагоприятна для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст. Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров.
Почва для роз предпочтительна слабокислая, рН (показатель уровня кислотности почвы) — 6, 0–6, 5. При рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 — кислой, а с рН выше 7 — щелочной. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку.
Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией.
Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый.

 

Время для посадки роз

Контейнерная СЂРѕР·Р° Рё СЂРѕР·Р° СЃ открытой корневой системой, соответственно (Р РёСЃСѓРЅРѕРє РёР· РєРЅРёРіРё «Розы» Алана Титчмарша)Высаживают розы до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10–15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3–4 почки, у чайно-гибридных — 2–3.
Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца.
Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку.
Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.
Осенью розы высаживают начиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть.
При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3–5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны.
Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.
Летом розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.
В течение всего сезона можно высаживать розы, выращенные в контейнерах.
Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.

 

Как подготовить розы к посадке

Обрезка СЂРѕР·С‹ перед посадкой (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: flowerlib.ru)За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания.
В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10–15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке.
Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.
При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20–25 см.

 

Тонкости посадки и подготовки роз

Посадка штамбовой СЂРѕР·С‹ (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: supersadovnik.ru)Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2–3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20–25 см и притеняют в течение 10–12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4–5 дней.
Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет.
Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2–5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4–6 см.
Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8–10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке.
Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.

 

 

Процесс посадки роз

 

Подготовка почвы для посадки роз

СаженецНа месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40–50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5–2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы.
Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60×50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли.
Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.

Через 10–12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.

 

Окучивание роз

Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.

 

Оптимальные расстояния между розами

РљСѓСЃС‚ СЂРѕР·С‹При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения.
Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35–50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1–1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40–50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1–2 м у опор, арок.
Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.

 

Обрезка роз

Чайно-гибридные СЂРѕР·С‹. Правильно обрезанные соцветия – РґРѕ сильного, ориентированного наружу побега или РЅР° почку ниже соцветияОбрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли.
Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта.
Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега.
Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см.
Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.

 

Хорошие и плохие соседи роз

Р РѕР·С‹ РіСЂСѓРїРїС‹ флорибунда. Правильно обрезанные соцветия – РґРѕ первого побега или РЅР° почку, ориентированную наружу.Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень…
Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней.
Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники.
А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.

 

Размножение роз

Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы.
1 - надрез Рў-образный РЅР° РїРѕРґРІРѕРµ; 2 - черешок РЅР° щитке; 3 - черешок СЃ неудаленными прилистниками, 4 - тот же щиток СЃ удаленными прилистниками, 5 - тот же щиток СЃ обратной стороны после удаления древесины, СЃ которой РѕРЅ был срезан СЃ черенка (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: bankreceptov.ru)Прививка. Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля.
Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой.
Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом. Деление отводками

Отводками размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить.
Деление отпрыскамиОтпрыски. Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место.
Деление куста — оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место.
Черенкование — наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми.
Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5–8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5–2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5–2 см на расстоянии 3–6 см друг от друга, а ряды — на 8–10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22–25 °C при влажности 80–90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения.
Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками. Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4–5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1–2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.
Размножение полуодревесневшими черенками проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7–10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5–2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20–22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели.
Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3– см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.

 

Обратите внимание

Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0–5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти.

 

Полив роз

Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю — молодые кусты, один раз — взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование — землю вокруг кустов покрывают 5–8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков.

 

Строение куста розы

Строение куста СЂРѕР·С‹ (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: medn.ru)1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни.
Куст розы состоит из надземной части — кроны, и подземной — корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными — I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50–60 см.

 

Болезни роз

Мучнистая СЂРѕСЃР°Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость.
Мучнистая роса на розах – это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).
Ржавчина на розах. Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части — ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до Ржавчинараспускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом.
Черная пятнистость на розах — это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев. При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200–300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).

 

Вредители роз

Черная пятнистостьБольшой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик.
Тля розанная. Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях.
Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов.
Тля розаннаяТрипсы. Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна.
Паутинный клещ. При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь.
Щитовка может поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок.
Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом.
Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами.
РўСЂРёРїСЃС‹Розанный пилильщик. Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами.

 

Укрытие роз на зиму

В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз.

 

Удобрение и подкормки

РџРѕРґРєРѕСЂРјРєР° СЂРѕР·С‹Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями — на каждый квадратный метр вносят 6–8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая — начале июня можно внести азотное удобрение (15–20 г/м2), в конце июня и в июле — нитрофоску (20 г/м2), в августе — суперфосфат (40 г/м2) и калийную соль (20 г/м2). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.

Автор: Татьяна Уминская

www.liveinternet.ru


Leave a Comment

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector