Расстояние между розами при посадке

Чтобы специально отведенное место в вашем саду превратилось в благоухающий розовый цветник, вызывающий зависть соседей, придется немало потрудиться. Посадка и уход за розами – дело хлопотное, но все ваши старания окупятся с лихвой. Во-первых, единожды высаженные кустовые розы будут радовать вас не один десяток лет. Во-вторых, при правильной посадке роз в грунт большинство сортов будет цвести весь теплый сезон.

Как выбрать место под посадку кустовых роз

Садовая земля под посадку кустов роз должна быть плодородной, легкой, богатой гумусом. Хорошо растут они на черноземах, легких суглинках и супесях с хорошей структурой и высоким содержанием органических веществ. Почва желательна слабокислая (pH 5,5-6,5).

Как выбрать место под розы, чтобы обеспечить их оптимальный рост и буйное цветение?

Расстояние между розами при посадке

Розам нужно минимум 5 — 6 часов солнца в день и открытое местоположение, где их со всех сторон продувает ветерок. При посадке роз в открытый грунт на ярком солнце у южной стены растениям будет плохо, здесь возможны ожоги листьев, да и окраска цветка быстро выгорает.


Некоторые сорта мирятся с полутенью. В загущенных и плохо продуваемых местах розы чаще болеют.

Расстояние между розами при посадке

Не сажайте розы близко к строениям, они этого не переносят. Место под плетистые розы выбирайте не у самой стены дома, а отступив от нее как минимум 20-25 см. У стены почва обычно сухая и в ней много извести.

Не лучшее место для посадки кустовых роз — рядом с мощеными дорожками, здесь тоже слишком много тепла. Если розы в контейнере стоят на балконе, лоджии или мощеной площадке на даче, почаще (утром и вечером) опрыскивайте их водой.

Расстояние между розами при посадке

В место для посадки роз на зиму надо внести органические удобрения, перекопать и оставить так, чтобы комья земли промерзли и по весне рассыпались. На крутых склонах розы можно выращивать на террасах. В тени они тянутся к свету и плохо цветут.

Большинство роз привиты на шиповнике, корни которого уходят в землю сравнительно глубоко. Это обстоятельство надо учитывать при выборе места для посадки кустов. Высокий уровень подпочвенных вод вызывает пожелтение листьев и способствует развитию грибных заболеваний. Розы любят, когда время от времени их заливают водой, особенно в засушливый период, но высокого уровня подземных вод они не переносят. Допустимая для них глубина залегания таких вод — 100 см.

Посадка и уход за кустами роз (с фото)


Высаживая розы, следует учитывать, какие растения росли до них. Ряд садовых культур не годится в качестве предшественников розы.

Расстояние между розами при посадке

В первую очередь, это относится к представителям всего семейства розоцветных и почти ко всем плодовым деревьям, которые забирают из почвы те же питательные вещества, что и розы. Поэтому перед посадкой роз землю надо основательно удобрить.

Не следует высаживать розы и слишком близко к деревьям, особенно таким, чьи корни берут из грунта много питательных веществ и влаги. Это относится к березам, кленам, вязам, ясеню. Совершенно не подходит для роз место под кронами деревьев. В саду не рекомендуется высаживать розы в непосредственной близости от ягодников, грядок с овощами и зеленными культурами, а также плодовых кустарников. Дело здесь не только в эстетике. При таком соседстве невозможно проводить защитные опрыскивания роз от мучнистой росы, тли, трипсов и массы других вредителей и заболеваний — урожай соседних культур станет несъедобным.

Во вред розам и постоянный высушивающий сквозняк, который обычно возникает возле углов зданий, в проходах между ними. Не любят они и закрытые места в застроенных со всех сторон дворах или садах, обнесенных высокими глухими заборами. Движение воздуха — важное условие здорового роста роз. Его не следует ограничивать, обрамляя розы густыми посадками других кустарников.


При правильной посадке и регулярных подкормках розы будут радовать вас много лет.

Расстояние между розами при посадке

Под посадку роз выкопайте ямки примерно 40x40x30 см, чтобы корни в них свободно разместились. Под крупные кустовые и плетистые розы ямы готовят большего размера. Если в маленькой яме при посадке корни загнутся, растения будут плохо развиваться, слабо цвести и с большей вероятностью заболеют. Выкопав яму, поставьте в нее розу и определите, достаточно ли яма глубока.

Если на дно посадочной ямы внесли минеральные удобрения, перемешайте их с землей, позаботьтесь, чтобы корни не получили ожога от них, пока не начнут расти.

Расстояние между розами при посадке

Органические удобрения (перегной, компост) лучше добавить в почву, которой будете засыпать посадочную яму. Если в саду почва бедная, хорошо перепревшей органикой можно полностью заполнить яму вокруг растения.

По мере заполнения почву аккуратно уплотняют, но так, чтобы не повредить корни и веточки растения. При весенней посадке роз в открытый грунт, засыпав яму на 2/3, её обильно поливают, когда вода впитается, почву подсыпают до верха, оставляют луночку для вегетационных поливов. А при осенней посадке роз почву сразу окучивают розу на 15 — 20 см.


Лучшее время посадки — ранняя осень, но возможна посадка и ранней весной, до распускания почек.

Расстояние между розами при посадке

Штамбовые розы для устойчивости сразу подвязывают к колышку. Его устанавливают в лунке при посадке растения, чтобы потом не повредить корни. Колышек должен заходить в начало кроны. Подвязку производят петлей наподобие восьмерки так, чтобы штамбик не прикасался к колышку, а удерживался на близком от него расстоянии. Особенно прочно должны быть подвязаны стволы роз в верхней части.

Вашему вниманию подборка фото посадки и ухода за розами на садовом участке:

Расстояние между розами при посадке

Расстояние между розами при посадке

Как пересадить розы на другое место

Штамбовые розы к пересадке очень чувствительные и требуют большого внимания и самого тщательного ухода при укоренении (приживаемости).

Расстояние между розами при посадке


Очень важно для успешной приживаемости любых видов роз создавать условия, обеспечивающие сохранение жизнеспособности побегов. Если кора на побегах начнет темнеть и морщиться, это, как правило, приводит к гибели растения.

Такие явления наблюдаются часто, так как культурные (сортовые) розы, будучи растениями южного происхождения, поздно заканчивают рост и остаются с недостаточно вызревшими побегами, чувствительными во время пересадки к действию иссушающего ветра и прямых солнечных лучей.

Расстояние между розами при посадке

Во избежание этого необходимо сразу после весенней посадки кусты роз притенить агридом, агротексом или другим материалом, а при посадке осенью — высоко окучить землей, с таким расчетом, чтобы уже обрезанные побеги были полностью закрыты.

Весной после снятия с роз зимнего укрытия, как только почва оттает и несколько просохнет, производят разокучивание кустов и неглубокое рыхление с одновременной заделкой азотных удобрений (20—25 г на 1 м2).

Расстояние между розами при посадке


Причиной ослабления является то, что у окулированных роз при правильной посадке (с заглублением на 5—7 см) выше места прививки наблюдается развитие придаточных корней, играющих значительную роль в питании.

Они располагаются в верхнем слое почвы, и при обнажении иссушаются и гибнут, это задерживает развитие побегов из нижних почек.

Расстояние между розами при посадке

Как подготовить почву для посадки роз

Подготовка почвы под посадку роз – один из самых важных этапов. Рыхлить почву следует по мере ее уплотнения и появления корки после дождя или полива. Чтобы не повредить корни, надо отступить от основания куста на 12 —15 см и рыхление производить на глубину не более 3 см.

Как подготовить почву для посадки роз, чтобы обеспечить их активный рос? Очень хорошее влияние на развитие роз оказывает мульчирование. Подсыпка мульчи для роз слоем 2-3 см (перегной, компост, листовая земля, торф или опилки) 1—2 раза в период вегетации вызывает развитие придаточных корней и предохраняет их от пересыхания. Кроме того, это способствует развитию спящих почек, расположенных у основания куста, дающих сильные побеги. У плетистых и ремонтантных роз они являются побегами замещения, дающими основное цветение в будущем году. У полиантовых и чайно — гибридных роз эти побеги дают интенсивное цветение в год их появления.

Особенно большое значение имеет подсыпка питательной земли для корнесобственных роз, у них основная масса мелко-разветвленной корневой системы располагается на глубине от 18 до 30 см.


При прополке часть почвы уносится на корнях сорняков, при недостаточно острожном поливе из шланга часть земли вымывается водой, а это приводит к уменьшению слоя земли над корневой системой. В результате почва быстро пересыхает, и растение начинает страдать.

Окучивание корневой шейки роз за счет земли из междурядий без ее добавления также может привести к искушению верхнего слоя почвы в зоне мелко залегающих корней. Поэтому мульчирование почвы для посадки роз рассматривается как обязательный агротехнический прием при уходе за этими растениями, способствующий улучшению их развития и обильному цветению.

Расстояние между розами при посадке в грунт

Важным фактором при выращивании роз является густоту посадки. Расстояние между розами при посадке в грунт определяют, ориентируясь на размеры взрослого куста. Высокорослые виды и сорта высаживают на расстоянии 80-100 см, а низкорослые — на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Слишком густая посадка является одной из причин сильного поражения растений грибными и бактериальными заболеваниями. В загущенных посадках розы тянутся вверх, а в нижней части куста побеги теряют листья.

Расстояние между розами при посадке

Но и слишком редкая посадка нежелательна:

  • земля между отдельными растениями быстро зарастает сорняками, приходится регулярно проводить прополку, почва под кустами перегревается на солнце и теряет влагу.

Густота посадки плетистых роз зависит от нескольких факторов, в том числе от размеров взрослого растения конкретного сорта и от того какая роль ему отводится в саду. Минимальное расстояние для этой группы роз должно быть 120—130 см; если подвязываете плети горизонтально, то промежуток между кустами увеличьте до 2,5—3 м. Такое же расстояние требуется и почвопокровным розам, разбрасывающим свои плети на несколько метров вокруг.

При посадке окулированных роз место прививки заглубляют на 5 — 7 см ниже уровня земли. Это предохраняет кусты от угнетения их порослью шиповника и значительно облегчает уход за розами.

Когда пересаживать розы: пересадка на другое место летом

Когда пересаживать розы, чтобы не повредить растения? Лучше это делать весной, но иногда приходится пересаживать розы летом, в период вегетации.

Как пересадить розы на другое место правильно? Для этого растения следует осторожно выкопать с комом земли, по возможности не разваливая его. Затем аккуратно посадить в заранее приготовленную яму, хорошо полить, немного приокучить, притенить. При пересадке розы на другое место нужно укоротить побеги, несколько раз в день опрыскивать водой, а почву вокруг куста замульчировать.

Расстояние между розами при посадке


Если роза была неправильно посажена и за ней как следует, не ухаживали, она может дать ниже места окулировки побеги шиповника. Листья у этих побегов, в отличие от листьев культурных сортов, более светлые, иных размеров и с иным числом листочков. У них другие и шипы.

Чтобы убрать эти дикие побеги, следует открыть корневую шейку куста и часть корней, аккуратно вырезать побеги у самого корня. Иногда достаточно побег, если он молодой, просто вырвать. Однако, обрезав его у поверхности земли, как это часто делают, садовод тем самым, наоборот, пробуждает побег к более интенсивному росту и ветвлению.

Расстояние между розами при посадке

Как правильно обрезать плетистые розы

Посадка, уход и обрезка роз – все это звенья одной цепи на пути превращения участка в розовый сад.

Как правильно обрезать розы, чтобы обеспечить их буйное цветение и активный рос?

Расстояние между розами при посадке

Обрезка плетистых роз имеет свои особенности:

  • Если при обрезке куста, растущего у стены дома или забора, не удалить спящие почки, которые смотрят в стену, растущие из них побеги деформируются. Поэтому обрезайте побеги до смотрящей наружу почки, тогда все новые побеги будут расти от стены.

У плетистых роз, цветущих раз в году, цветки образуются в конце мая—июне на побегах предыдущего года, а иногда и на более старых, но их меньше и они обычно мельче. Значит, обрезку старых побегов лучше всего проводить после цветения в июле—августе либо вровень с землей, либо до сильного молодого побега. Если их несколько, оставляют один нижний, при этом растение омолаживается.

Полив и мульча: как поливать и мульчировать розы

Роль полива в жизни роз не так велика, как у других садовых растений. Поскольку они пускают свои корни глубоко в землю и оттуда достают себе необходимую влагу, их кусты выглядят свежими и здоровыми даже тогда, когда на других кустарниках из — за длительной жары вянут листья. Если период летней засухи затянулся, что нередко бывает в южном регионе в июле, августе, розам очень желателен полив хотя бы 1 — 2 раза в месяц. Норма 20—30 л на растение или на 1 м2 площади розария.

Чаще нуждаются в поливе розы корнесобственные, а также растущие на слишком легкой или песчаной, проницаемой почве, плохо удерживающем влагу.

Расстояние между розами при посадке

Как поливать розы, чтобы обеспечить необходимую влажность почвы? Поливать следует только в утренние или вечерние часы. Лучший способ полива — напуском (шланг кладут прямо к самому кусту и под малым давлением пускают воду, чтобы она вытекала потихоньку). Короткий полив с сильным напором воды не поможет, потому что влага не достигнет корней растения, останется только в верхнем слое почвы и быстро испарится, так и не принеся пользы кустам.

Для лучшего сохранения влаги и воздухообмена в почве после каждого полива и дождя необходимо рыхление.

Поливая розы, помните, чем меньше воды попадает на листья, тем лучше, желательно их вообще не орошать. Листва, долгое время остающаяся влажной, в большей степени подвергается угрозе заражения грибными заболеваниями (черной пятнистостью, мучнистой росой, ботритисом — серой гнилью и др.).

Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, знайте, что при достаточной влажности почвы развиваются более мощные и обильно цветущие кусты.

Большую роль в сохранении влаги имеет мульчирование роз — укрытие почвы вокруг куста 3—5 — сантиметровым слоем торфа, древесных опилок, перегноя, компоста или скошенной газонной травой.

Расстояние между розами при посадке

Проводите мульчирование весной, сразу после разокучивания и обрезки кустов или рыхления почвы вокруг неукрываемых сортов. Мульчирующий материал поздней осенью вместе с почвой будет и хорошим материалом для укрытия (окучивания) роз. За один-два года древесные опилки и скошенная трава перепреют и станут органическим удобрением, как перегной, компост и частично торф.

На замульчированных участках значительно улучшается структура почвы, она становится более рыхлой, не уплотняется при поливе, не образует корки, значительно снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также меньше появляется дикой поросли (шиповника), на который привито большинство сортов.

Особенно эффективно мульчирование на участках, где нет возможности осуществлять полив.

Расстояние между розами при посадке

www.flowerbank.ru

Расстояние между розами при посадке

Друзья, хотелось бы сегодня ответить на вопрос, поступивший в одном из комментариев. Так как тема роз практически не освещалась у меня в блоге, то решил расписать отдельной статьей, чтобы в будущем была возможность ссылаться при случае.

Вопрос был про то, какое расстояние делать между розами при посадке. Итак, у большинства розоводов свои собственные предпочтения. Это, конечно же, не удивительно, учитывая то, сколько школ и розариев по всему миру. Но все-таки есть определенные средние значения, которые я и озвучу далее.

Вообще, в мире, именитые розарии в обязательном порядке располагают либо штатным, либо приглашенным специалистом по розам. Этот человек как раз и отвечает за состояние растений. Проводит эксперименты, дает рекомендации садовникам.

И в каждом конкретном розарии сложились свои правила и расстояния посадки между розами. Когда я был в парке Сервантеса, в Барселоне, то обратил внимание, что там ходил мужчина и рулеткой измерял сколько сантиметров было между старыми кустами роз. Это как раз и был специалист, изучающий опыт разведения роз в этом саду.

Мне удалось пообщаться с ним и я узнал от него оптимальные значения по розам. Очень позитивный мужчина, жизнерадостный и веселый. Вот какую информацию он мне дал.

Красивые розы в саду около скамейки

Клумбовые розы — расстояние при посадке

Если сорт слаборастущий, то выдерживайте расстояние в 40 см одно от другого. Количество роз на квадратный метр — 6 штук.

Если сорт сильнорослый то расстояние держите в 60 см. Количество роз на квадратный метр — 3 штуки.

Почвопокровные розы — расстояние при посадке

Стелющиеся слаборастущие розы сажают с расстоянием 60 см между кустами. Количество роз на квадратный метр — 3 штуки.

Стелющиеся сильнорастущие розы сажают друг от друга через каждый метр. Соответственно, на квадратном метра сада должна находиться только одна роза.

Низкие раскидистые почвопокровные розы сажают с интервалом в 60 см, а на кв. метр — 3 штуки.

Вьющиеся розы для украшения стен — расстояние при посадке

Слаборастущие сорта вьющихся роз сажают с интервалом в 2 метра.

Сильнорастущие сорта — отделяют друг от друга на 3 метра.

Если вы планируете украсить перголу, навес, или беседу, то сажайте одну розу. Со временем она обовьет полностью строение. Если хотите форсировать разрастание, то сажайте два куста, с противоположных сторон. Но при этом будьте готовы в дальнейшем прореживать посадки.

Кустовые розы — расстояние при посадке

Если вы планируете формирование живой изгороди, то розы следует сажать с интервалом в 80 см.

Если вам нравятся одиночные посадки кустовых сортов, то дайте каждому растению как минимум 3 метра вокруг.

Штамбовые, каскадные розы — расстояние при посадке

При посадке штамбовых роз в ряд, расстояние между растениями выдерживают в 3 метра. Если в ряд сажают каскадные розы, то интервал увеличивают до 5 метров.

Меж тем, штамбовые, каскадные розы красивее всего выглядят, когда высажены отдельно.

Универсальная формула

А вот специалист по розам из королевского розария в городе Чиангмай, в Таиланде, дал мне универсальную формулу расчета расстояния между розами. Он сказал мне, что интервал надо брать в половину высоты взрослого растения.

При этом учитывать следует не то, какой роза может вырасти в теории, а той высоты, какую именно вы будете держать для своего розария.

Выводы

Не стоит загущать посадки роз. Если вы посадите розы слишком тесно, то лишите их достаточного количества воздуха, затрудните внутрикустовую вентиляцию, увеличите шансы возникновения инфекционных заболеваний у растений.

lifenatural.ru

КОГДА САЖАТЬ РОЗЫ

В условиях нашей страны сажать розы можно осенью и весной. Наилучшие сроки осенней посадки – с 15 сентября по 15 октября, до наступления постоянных заморозков. При осенней посадке растения успевают укорениться еще до наступления морозов, образовав при этом новые тончайшие корешки, что обеспечивает им весной некоторое опережение в развитии. Недостаток осенней посадки в том, что саженцам предстоит выдержать зимние морозы.

Лучшее время для весенней посадки привитых на шиповнике роз – ранняя весна (до распускания почек). Ориентировочные сроки посадки -с 15 апреля по 15 мая, когда почва прогревается до 8-12 градусов тепла, что способствует максимальному корнеобразованию.

Когда минует угроза весенних заморозков, можно приступать к посадке роз на собственных корнях.


Читайте также: Посадка и выращивание роз – советы розоводов


ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСАДКИ РОЗЫ

Определив место посадки, выкопайте траншею или ямы нужной глубины, 50-60 см в диаметре. Дно надо подрыхлить и выстлать «подушкой» из конского навоза или компоста, поверх которой насыпать слой плодородной земли с достаточным содержанием минеральных веществ и гумуса. Если посадочные места готовятся весной, почве дают осесть в течение 4-6 недель.

Если почва заранее подготовлена и осела, посадку можно начинать, но при этом необходимо помнить, что розы нельзя сажать в мерзлую или сырую почву, когда землю «развезло». В таких случаях возникает опасность загнивания корней.

Посадку лучше осуществлять в пасмурные дни или ближе к вечеру.

При весенней посадке саженцы роз независимо от сорта обрезают, оставляя на сильных побегах по 3-4 развитые почки, а на слабых -по 1-2. Это делается для того, чтобы уменьшить площадь испарения после раскрытия листьев. При этом обязательно удаляют больные и отмершие побеги. Удаляют также отмершие и поврежденные части корней, основные корни немного укорачивают, что способствует отрастанию новых.

Подготовленные таким образом саженцы погружают на несколько часов в воду или в раствор стимулирующего препарата («Гетероауксин», «Корневин», гумат калия, «Эпин», «Экосил» и др.) для активизации жизненных процессов растения. Можно погрузить растения в раствор целиком или, по крайней мере, его корни, включая место прививки.

Приступая к посадке, корни роз обмакивают в заранее приготовленную смесь глины и коровяка (2 части глины, 1 часть коровяка), доведя ее до консистенции густой сметаны, что предохраняет корневую систему от высыхания и способствует лучшей приживаемости растений.

При посадке контейнерных роз земляной ком, густо оплетенный корнями, прорезают острым ножом на глубину 1-1,5 см тремя-четырьмя вертикальными надрезами. Это способствует появлению новых активных придаточных корней, быстро проникающих за пределы кома в окружающий грунт.

При традиционном способе посадки посадочную яму делают такой глубины, чтобы корни в ней располагались свободно. Место прививки заглубляется на 3-5 см. Такая посадка дает возможность защитить прививку от холода. Кроме того, при заглубленной посадке культурный привой образует побеги восстановления с разветвленными мочковатыми корнями, чем обеспечивается долголетие растения.

Засыпав яму, землю вокруг посаженного растения необходимо хорошо уплотнить, начиная от края ямы, постепенно приближаясь к центру, во избежание образования пустот вокруг корней.

После посадки и уплотнения грунта для обеспечения хорошего контакта корней с почвой необходим обильный полив. При весенней посадке особенно важно не допускать подсыхания почвы.

Как осеннюю, так и весеннюю посадку роз завершают окучиванием, чтобы защитить нижние почки от холода, жары и ветра. Высота окучивания должна быть около 15-20 см. При осенних посадках этот защитный слой земли оставляют до весны, а потом разравнивают. При весенней посадке его сохраняют около двух недель, пока у посаженной розы не начнут раскрываться почки. После этого землю разокучивают и почву вокруг растений мульчируют, что является существенным фактором сохранения влаги в почве.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ САЖЕНЦАМИ РОЗ

Выбрать правильно расстояние между кустами при посадке можно лишь зная силу роста и габитус куста отдельных групп и сортов. Средняя ширина кустов чайно-гибридных, полиантовых и роз флорибунда колеблется от 30 до 60 см. Соответственно они высаживаются по схеме:

  • обычные чайно-гибридные -40 х 40 см, более высокорослые и мощно развивающиеся сорта – 50 х 50 см;
  • полиантовые и флорибунда -35 х 35 см;
  • миниатюрные – 30 х 30 см;
  • парковые – 60 х 60 см;
  • плетистые – 100 х 100 см.

При правильно выбранном расстоянии кроны кустовых роз на клумбах должны слегка смыкаться.


Читайте также: Розы для начинающих розоводов – посадка и уход


Посадка роз: видео

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Размножение воздушными отводками – как правильно?: Как размножают растения воздушными отводками«Есть…
  • Выращивание клубники: простые правила: Выращивание клубники это несложно если…
  • Белоцветник или леукоюм (фото) – посадка и уход: Выращивание белоцветника (леукоюма)У нас это…
  • Выращивание малины по технологии “длинный побег”: Урожай малины в мае или…
  • Луковая муха – как избавиться: Борьба с луковой мухой –…
  • Лук Эксибишн (фото) – посадка и уход: Выращивание лука сорта «Эксибишн»У меня…
  • Болезни флоксов и борьба с ними: Основные болезни цветов флоксов и…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    vk ok Группа Дача сад и огород в Facebook

    Будем друзьями!

    vsaduidoma.com

    Процесс посадки роз

    Подготовка почвы для посадки роз
    СаженецНа месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40–50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5–2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы.
    Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60×50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли.
    Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.

    Через 10–12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.

    Окучивание роз
    Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.

    Оптимальные расстояния между розами
    Куст розыПри посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения.
    Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35–50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1–1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40–50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1–2 м у опор, арок.
    Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.

    Обрезка роз
    Чайно-гибридные розы. Правильно обрезанные соцветия – до сильного, ориентированного наружу побега или на почку ниже соцветияОбрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли.
    Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта.
    Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега.
    Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см.
    Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.

    Хорошие и плохие соседи роз
    Розы группы флорибунда. Правильно обрезанные соцветия – до первого побега или на почку, ориентированную наружу.Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень…
    Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней.
    Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники.
    А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.

    Размножение роз
    Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы.
    1 - надрез Т-образный на подвое; 2 - черешок на щитке; 3 - черешок с неудаленными прилистниками, 4 - тот же щиток с удаленными прилистниками, 5 - тот же щиток с обратной стороны после удаления древесины, с которой он был срезан с черенка (Рисунок: bankreceptov.ru)Прививка. Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля.
    Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой.
    Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом.
    Деление отводкамиОтводками размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить.
    Деление отпрыскамиОтпрыски. Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место.
    Деление куста — оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место.
    Черенкование — наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми.
    Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5–8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5–2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5–2 см на расстоянии 3–6 см друг от друга, а ряды — на 8–10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22–25 °C при влажности 80–90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения.
    Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.
    Размножение одревесневшими черенками. Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4–5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1–2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.
    Размножение полуодревесневшими черенками проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7–10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5–2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20–22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели.
    Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3– см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.

    Автор: Татьяна Уминская
    Источник: ЛАНДШАФТ. дизайн

    www.accbud.ua

    Цитата сообщения ЗАГОРОДНАЯ_ЖИЗНЬ Золотые правила выращивания роз.

    http://www.accbud.ua/landscape/rastenijasd/zolotye-pravila-vyraschivanija-roz—chast-1

    Выбор здорового саженца

    Выбор саженцаКак правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах.
    Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки – около 8–10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета.
    Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы.
    Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант. Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки.
    Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.

    Выбор места для посадки роз

    Благоприятное место: хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей. Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами — лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы.
    Неблагоприятное место для роз: северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. Кроме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми. Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход — установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы.
    Благоприятная почва для роз. Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Это идеальные почвы, но встречаются редко.
    Менее благоприятны почвы для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага. Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения.
    Неблагоприятна для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст. Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров.
    Почва для роз предпочтительна слабокислая, рН (показатель уровня кислотности почвы) — 6, 0–6, 5. При рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 — кислой, а с рН выше 7 — щелочной. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку.
    Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией.
    Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый.

     

    Время для посадки роз

    Контейнерная СЂРѕР·Р° Рё СЂРѕР·Р° СЃ открытой корневой системой, соответственно (Р РёСЃСѓРЅРѕРє РёР· РєРЅРёРіРё «Розы» Алана Титчмарша)Высаживают розы до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10–15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3–4 почки, у чайно-гибридных — 2–3.
    Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца.
    Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку.
    Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.
    Осенью розы высаживают начиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть.
    При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3–5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны.
    Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.
    Летом розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.
    В течение всего сезона можно высаживать розы, выращенные в контейнерах.
    Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.

     

    Как подготовить розы к посадке

    Обрезка СЂРѕР·С‹ перед посадкой (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: flowerlib.ru)За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания.
    В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10–15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке.
    Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.
    При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20–25 см.

     

    Тонкости посадки и подготовки роз

    Посадка штамбовой СЂРѕР·С‹ (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: supersadovnik.ru)Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2–3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20–25 см и притеняют в течение 10–12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4–5 дней.
    Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет.
    Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2–5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4–6 см.
    Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8–10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке.
    Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.

     

     

    Процесс посадки роз

     

    Подготовка почвы для посадки роз

    СаженецНа месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40–50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5–2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы.
    Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60×50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли.
    Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.

    Через 10–12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.

     

    Окучивание роз

    Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.

     

    Оптимальные расстояния между розами

    РљСѓСЃС‚ СЂРѕР·С‹При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения.
    Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35–50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1–1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40–50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1–2 м у опор, арок.
    Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.

     

    Обрезка роз

    Чайно-гибридные СЂРѕР·С‹. Правильно обрезанные соцветия – РґРѕ сильного, ориентированного наружу побега или РЅР° почку ниже соцветияОбрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли.
    Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта.
    Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега.
    Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см.
    Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.

     

    Хорошие и плохие соседи роз

    Р РѕР·С‹ РіСЂСѓРїРїС‹ флорибунда. Правильно обрезанные соцветия – РґРѕ первого побега или РЅР° почку, ориентированную наружу.Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень…
    Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней.
    Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники.
    А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.

     

    Размножение роз

    Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы.
    1 - надрез Рў-образный РЅР° РїРѕРґРІРѕРµ; 2 - черешок РЅР° щитке; 3 - черешок СЃ неудаленными прилистниками, 4 - тот же щиток СЃ удаленными прилистниками, 5 - тот же щиток СЃ обратной стороны после удаления древесины, СЃ которой РѕРЅ был срезан СЃ черенка (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: bankreceptov.ru)Прививка. Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля.
    Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой.
    Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом. Деление отводками

    Отводками размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить.
    Деление отпрыскамиОтпрыски. Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место.
    Деление куста — оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место.
    Черенкование — наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми.
    Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5–8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5–2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5–2 см на расстоянии 3–6 см друг от друга, а ряды — на 8–10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22–25 °C при влажности 80–90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения.
    Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.
    Размножение одревесневшими черенками. Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4–5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1–2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.
    Размножение полуодревесневшими черенками проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7–10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5–2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20–22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели.
    Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3– см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.

     

    Обратите внимание

    Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0–5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти.

     

    Полив роз

    Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю — молодые кусты, один раз — взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование — землю вокруг кустов покрывают 5–8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков.

     

    Строение куста розы

    Строение куста СЂРѕР·С‹ (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: medn.ru)1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни.
    Куст розы состоит из надземной части — кроны, и подземной — корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными — I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50–60 см.

     

    Болезни роз

    Мучнистая СЂРѕСЃР°Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость.
    Мучнистая роса на розах – это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).
    Ржавчина на розах. Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части — ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до Ржавчинараспускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом.
    Черная пятнистость на розах — это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев. При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200–300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).

     

    Вредители роз

    Черная пятнистостьБольшой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик.
    Тля розанная. Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях.
    Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов.
    Тля розаннаяТрипсы. Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна.
    Паутинный клещ. При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь.
    Щитовка может поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок.
    Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом.
    Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами.
    РўСЂРёРїСЃС‹Розанный пилильщик. Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами.

     

    Укрытие роз на зиму

    В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз.

     

    Удобрение и подкормки

    РџРѕРґРєРѕСЂРјРєР° СЂРѕР·С‹Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями — на каждый квадратный метр вносят 6–8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая — начале июня можно внести азотное удобрение (15–20 г/м2), в конце июня и в июле — нитрофоску (20 г/м2), в августе — суперфосфат (40 г/м2) и калийную соль (20 г/м2). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.

    Автор: Татьяна Уминская

    www.liveinternet.ru


  • Leave a Comment

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Adblock
    detector