Как выглядит роза


Как выглядит роза

 Роза по праву завоевала титул – Королева Цветов. Я не знаю ни одного человека, который бы не восхищался красотой, приятным ароматом этих цветов. Ее красота не перестает удивлять разнообразием сортов, неким шармом, изобилием цветовой гаммы. В ней есть некий магнетизм, который заставляет снова и снова любоваться ее лепестками.

СОДЕРЖАНИЕ:

Розы подразделены на 3 большие группы:

(я подкорректировала классификацию по своему усмотрению)

1. Клумбовые розы (крупноцветные и многоцветковые)

  •  ремонтантные и бурбонские
  •  чайногибридные и пернетианки
  •  полиантовые и гибриднополиантовые
  •  флорибунда и грандифлора

2. Вьющиеся розы

  •  гибриды wichuraiana Вахаряна
  •  гибриды  multiflora мультифлора
  •  гибриды чайной розы Клайминг

3. Садовые розы

  • миниатюрные
  • парковые

4. Популярные и забавные сорта роз

  • Голландские
  • Голубые, коричневые и черные розы
  • английские розы Остина

Чаще всего любители (не селекционеры) выращивают у себя на участках чайно -гибридные и ремонтантные сорта, реже полиантовые. Конечно же, главный успех при выращивании роз -это правильная посадка и правильная обрезка.

 Сорта роз: крупноцветковые 

Ремонтантные и бурбонские

Ремонтантные:

Ремонтантная роза на латинском языке bifera означает «дважды цветущая». На территории Европы они были первыми розами, которые могли повторно цвести. Их вывел французский оригинатор Ляффайе еще на рубеже 19 века, скрещивая бурбонские, дамасские и французские разновидности.

Сорт ремонтантных роз широко распространился, завоевал себе популярность более, чем на сто лет.

В конце 19 века была выведена абсолютно новая подгруппа: чайно – гибридная,  популярность ремонтантных весома понизилась.


Цветки у ремонтантных роз очень крупные, махровые, с приятным ароматом, по цвету розовые, красные, реже белые, очень редкие  желтые. Листья крупные, насыщенные. Кусты сильнорослые, густые, высота достигает 1, 5 – 2 м.

 Некоторые сорта способны цвести до первых заморозков, однако у большинства цветов вторичное цветение слабее первого, а у некоторых вовсе отсутствует.

 Что касается зимы, то эти растения надо укрывать полностью, они сильно обмерзают, вследствие чего цветут намного хуже. Сильно поражаются мучнистой росой.

Размножаются чаще всего прививками. Используют их для выращивания на клумбах, для срезки, некоторые сорта пригодны для выгонки.

Вот некоторые сорта: Джордж Диксон (1912 г.), Магна Харта (1876 г.), Сансенгрус (1912г.), Мари Бауманн (1863 г.)…

Альфред Коломб 1885 год

Цветки малиново — красные, темные, средней величины, махровые. Очень душистые.

Генрих Мюнх 1911 год

Цветки нежно — розовые, чистого тона, крупные, густомахровые, нежный легкий аромат. Сорт зимостойкий.

Мари Бауманн 1863 год

Цветки карминово — красные, крупные, махровые. Цветет до поздней осени.


Фрау Карл Друшки 1901 год

Широко распространенный сорт. Крупные заостренные бутоны. Окрас снежно — белого цвета, очень красивый. Зимостойкий.

 Бурбонские:

Первоначальная роза предположительно была найдена  1817 году на острове Бурбон, раньше назывался остров Реюньон, отсюда еще одно название цветка — реюньонская.

Она результат скрещивания розы дамасской (R. damascena) с  китайской (R. chinensis).

Бурбонская роза активно скрещивалась с дамасскими, а также французскими, вследствие чего появились ремонтантные. Сорт мало распространен, на сегодняшнее время их почти не выращивают. Их еще называют старинными розами. Они больше имеют ценность для коллекционеров и селекционеров. Дэвид Остин создал свои уникальные цветы скрещивая старинные с современными сортами.

Хотя, сорт довольно красивый с крупными, многолепестковыми, душистыми, шаровидными бутонами.

Сорта бурбонских роз: Baron J.B. Gonella, Baron Girod de l Ain, Reine Victoria, Rose Edouard, Griseldis.

Louise Odier 1851г.

Бутоны насыщено розовые с холодным оттенком. С очень сильным ароматом.

 чайногибридные и пернецианские розы


Чайно — гибридная  получена при скрещивании чайных роз с ремонтантными. От чайных роз она унаследовала приятный запах, а от ремонтантных- повторяемость цветения.

Чайно — гибридная  имеет кусты  от 0, 4 до 1, 2 м. и более. Цветки крупные 8 — 16 см. диаметром., очень красивые изящные, как правило, густомахровые (20 — 70 лепестков). Сорт отличается богатством окраски. Цветёт с перерывами, начиная с первой половины июня, вплоть до морозов.

На зиму их необходимо укрывать хвойными ветками, окучивать землей на 30 — 40 см. Чайно — гибридные сорта достаточно зимостойкие  могут выдерживать кратковременные морозы до -10, но по сравнению с чайными и ремонтантными сортами  они более стойкие против грибных болезней.

Например, сорт Глория Дей, почти не поражается мучнистой росой.

Подходят они для оформления садов и парков, выгонки в закрытом грунте, а некоторые сорта — для горшечной культуры.

Глория Дей

Сорт Глория Дей — это чудо селекции, цветок не просто красивый сам по себе, но еще представляет ценность для селекционеров как материнская особь при выведении новых сортов. Цветок зимостоек.

Это самая красивая и распространенная роза, насчитывает сотни сортов. Имеются плетистые формы от одноименных сортов чайно — гибридных роз. Сильнорослые плетистые формы для сурового климата средней полосы России непригодны.


Листья чайно — гибридных роз довольно крупные, темно — зеленого цвета, чаще состоят из пяти листочков. На эту особенность прошу обратить особое внимание. Они как правило размножаются прививкой на шиповнике. Об этом вы должны знать и никогда не забывать.

Зачастую подвой дает поросль, которая забивает культурное растение. Если во время ее не заметить, ваши кусты роз могут превратиться в шиповник. Поросль необходимо уничтожать, обрезая у самого корня

Знание того, что культурный сорт имеет листочков 5 штук, дает основание стебли с большим количеством листиков, колючек и быстрым ростом считать дикарями или шиповником.

Пернецианская роза сегодня объединена с чайно — гибридной, так как существенных отличий между ними нет.

Вот несколько сортов:

Софи Лорен 1986 год США

Вирго 1947 г.

Бутоны длинные, снежно — белые, крупные, махровые с очень приятным ароматом. Цветки сохраняются в воде 6 — 8 дней.


Гейша 1947 год

Бутоны желтые с карминовыми краями, крупные, махровые. Цветет обильно, отлично пахнет. Сорт склонен к  поражению грибными болезнями.

Супер Стар 1960 год

Роза распускается медленно. Бутоны острые, красивой формы, изумительного кораллово — оранжевого цвета с серебристым оттенком, душистые.

Голубой Нил 1981 год

Цветки крупные, окрашены голубовато — лавандовым цветом.  Природных голубых роз не существует, но такая группа создана искусственно  — селекционерами. И голубой нил относится к ней.

frutisad.ru

Самые красивые и дорогие сорта роз в мире:


Самые красивые сорта роз в мире видео



Pierre de Ronsard

Цветок роза

Эту розу назвали в честь французского средневекового поэта и литературного деятеля. Этот сорт роз считается не только красивым, но и дорогим. Большим поклонником этих роз был Луи де Фюнес.

Hybrid Tea Rose — Rosa Augusta Luise


Цветок роза

Этот сорт роз относится к числу лучших. Цвет этой розы зависит от погоды. Она может иметь розовый цвет вина, шампанского или персика. Аромат напоминает фруктовый запах с малиною.

Английская роза – Grace

Цветок роза

Этот цветок персикового цвета признан одним из красивых сортов английской селекции. По форме он похож на георгин с запахом персика.

Rose de Resht

Цветок роза

Портландский сорт роз был известен еще в 17 веке. Решт – название иранского города, откуда попал этот сорт в Европу. Это один из самых лучших сортов роз, который характеризуется сильным ароматом с продолжительным цветением.

«Dijon»

Цветок роза

Этот красивейший редкий сорт роз растет в тропиках и способен цвести круглый год.

Радужная роза:


Цветок роза

Эту восхитительную розу создал человек, владеющий цветочной компанией – Питер Ван де Веркен. Питер надрезал стебель белой розы на несколько частей так, чтобы по каждому каналу могла поступать окрашенная вода к лепесткам. Сколько красок, столько и цветов будет на лепестках роз.

Редкий цветок — роза двойняшка:

Цветок роза

Иногда в природе встречаются и такие розы — на одном стебле сразу два бутона.

mirplaneta.ru

Как выглядит свежая роза

Свежие розы 1

  • Свежесрезанная роза имеет «рубашку» из плотно прилегающих к бокалу лепестков. У ярких роз ветровые лепестки окрашены в более темный тон, у белых и чайных — нередко имеют характерные салатовые или зеленые прожилки.

    башечный слой выполняет защитную и каркасную функцию, предохраняя бутон от преждевременного распускания. Ветровые лепестки вянут и подсыхают в первую очередь, чтобы дать возможность бокалу свободно раскрыться. Определить наличие рубашечных лепестков очень просто — они менее красивы, слегка деформированы и отличаются от основных по плотности. Если рубашечные лепестки отсутствуют — это значит, что их оборвали, чтобы придать розе более свежий и эстетичный вид. При составлении презентабельного подарочного букета рубашку можно удалить, но сделать это продавцы должны только по вашему желанию и в вашем присутствии. Так вы будете уверены, что дарите свежие цветы. Опытные флористы не отрывают, а подрезают ветровые лепестки, чтобы не лишать бутон опоры и сохранить плотность чашечки.
  • Чашелистники у свежих роз плотно прилегают к бутону и имеют насыщенный ярко-зеленый цвет. Вторая стадия свежести — чашелистники слегка отогнуты, но по-прежнему направлены вверх. Если они подсохли, приняли горизонтальное положение или выгнулись по направлению к стеблю, — то эта роза, скорее всего, простоит не так долго, как хочется.
  • Бокал у большинства видов роз должен быть плотным, упругим и эластичным. Мягкий «ватный» бутон говорит о том, что цветы долгое время хранились в холодильнике и теперь находятся в стадии увядания. Отогните лепесток — он должен мягко спружинить и вернуться в исходное положение. Возьмите розу за стебель и слегка встряхните. Если лепестки пришли в движение и «заплясали», откажитесь от покупки. Однако, некоторые виды роз, например пионовидные розы, могут не иметь плотный бутон в силу своих особенностей. Обычно это садовые розы, которые часто используются для составления красивых составных букетов и композиций.

  • Присмотритесь к внешнему виду лепестков. Окраска должна быть равномерной и однородной с обеих сторон (за исключением пестролистных сортов). На поверхности не должно быть пятен, микротрещин и иных механических повреждений. Если вы заметили темные ржавые пятна, это значит, что розы неправильно хранились, а затем были подвергнуты реанимации многократным опрыскиванием.
  • Листья должны быть плотными и блестящими, насыщенного зеленого цвета. Увядшая, опущенная книзу листва является признаком цветка не первой свежести.
  • Стебель должен быть здоровым, плотным и зеленым по всей длине. На поверхности не должно быть повреждений, заломов и коричневых насечек — это признаки неправильной транспортировки.
  • Внимательно осмотрите срез. Сухие почерневшие ободки или рыхлая поверхность — признак начинающегося подгнивания. Это значит, что розы уже долгое время стоят в воде. Правильный срез — чистый, гладкий и зеленый.

Полезно знать

Свежие розы 2

  • Идеальным моментом для срезки роз является период, когда хорошо развитые чашелистники слегка раскрылись и первый ветровой лепесток только-только начал отслаиваться. Такие розы стоят дольше всех.
  • Толщина стебля значения не имеет. Например, нежные российские розы с гибкими тонкими стеблями стоят ничуть не хуже, чем голландские красавицы на толстых древесных ножках. Главное, чтобы стебель по всей длине имел одинаковую толщину. Если ножка сильно истончена в верхней части, она не выдержит вес цветка и бокал быстро поникнет.
  • Многие покупатели стараются выбирать плотные нераскрытые бутоны в надежде, что они дольше простоят и распустятся уже в вазе. Это распространенное заблуждение. Как правило, в таком виде поставляются импортные розы, которым не дали возможность набрать силу и срезали раньше положенного срока с целью большей сохранности во время транспортировки. Скорее всего, такие цветы не раскроются, а поникнут головками прямо в бутонах. Лучше всего покупать розы, которые распустились на половину или одну треть. Впрочем, это правило действует для всех цветов.
  • Не стремитесь поразить воображение букетом метровой длины. Это было модно во времена, когда выбор роз был невелик. Цветы на длинных стеблях эффектно смотрятся только в высоких напольных вазах и живут гораздо меньше, поскольку длинные ножки не способны быстро доставлять бутонам влагу и содержащиеся в воде питательные вещества. Оптимальная длина стебля — 30−40 сантиметров.

  • Не берите розы, декорированные блестками или окрашенные в экзотические цвета. Любое покрытие затрудняет дыхание нежных лепестков и однозначно укоротит жизнь бутона. К тому же, ни один уважающий себя флорист не станет добровольно портить краской свежий здоровый бутон. Но с удовольствием покажет вам мастер-класс, если вы сами попросите нанести декор или сделать оригинальное цветное напыление.

Нюансы покупки

Свежие розы 3

  • Покупайте розы в сетевых салонах и на крупных интернет-сайтах с хорошей репутацией. Чаще всего мелкие точки закупают цветы по невысокой цене у крупных центров от нераспроданных крупных партий.
  • Обратите внимание на обстановку. В магазине должно быть прохладно, свежо и приятно пахнуть. Сквозь ароматы цветов не должны пробиваться запахи хлорки, моющих средств и ароматизаторов воздуха.
  • Если вам не позволяют трогать и вынимать из ваз цветы — уходите. Если розы качественные, у продавцов нет основания волноваться, что это причинит им вред.
  • Интернет-магазин с хорошей репутацией вряд ли станет отправлять к вам курьера с несвежим букетом. Во-первых, велика вероятность, что вы откажетесь от покупки. А во-вторых, хорошие продавцы заинтересованы в том, чтобы вы остались довольны и в следующий раз вернулись именно в этот магазин.

cvetochka.ru

Посадка

Рекомендуется выполнять в первой половине дня. Высаживать розы в средней полосе лучше всего весной — в конце апреля — начале мая, на юге — осенью. Перед посадкой на саженце удаляют все поврежденные и больные побеги, корни. Сильные побеги обрезают коротко — до 10—15 см, оставляя на них лишь по 2— 4 почки. Корни подрезают незначительно — до живой ткани. Если розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на одни сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в навозно-глинистую болтушку.

Роза вида Knock out
Роза вида Knock out. © Jim

Посадочные ямы готовят размером 50х50 см и заполняют питательной смесью: 1 ч. дерново-глинистой или огородной земли, 1 ч. перегноя или компоста — так чтобы образовался холмик. Саженец устанавливают на холмик, расправляют корни и присыпают землей, тщательно уплотняя ее, чтобы между корнями и землей не было пустот, и обильно поливают. Место прививки заглубляют в почву на 3—5 см. После полива розы окучивают. Побеги предохраняют от высыхания. После появления ростков землю разгребают и почву мульчируют перегноем или торфом слоем 5— 8 см, что способствует сохранению влаги.

Расстояние в ряду между саженцами чайно-гибридных роз, флорибунда и полиантовых 25—30 см, между рядками— 60— 70 см, парковых и плетистых соответственно 45— 50 и 80—100, миниатюрных – 15—20 и 40—50 см. При посадке штамбовых роз для предохранения от высыхания их привитую часть нередко обкладывают мхом и обвязывают бумагой, а удаляют все это лишь через 1—1,5 недели, когда почки уже тронутся в рост. После посадки почву мульчируют торфом или землей слоем 3—5 см. При посадке парковых неремонтантных роз почву мульчируют сосновой корой или щепой.

Уход

В год посадки идет лишь формирование куста. Сильно растущие побеги прищипывают, а образовавшиеся бутоны, достигшие размеров просяного зерна, удаляют.

Розы как изгородь
Розы как изгородь. © Kathy Woodard

Однако во второй половине лета им дают развиваться вплоть до цветения. Розы нуждаются в регулярном рыхлении почвы, поливах, подкормках, обрезке, удалении сорняков и дикой поросли на подводной части, в защите от болезней и вредителей. Весной после обрезки, одновременно с внесением удобрений, необходима “перештыковка” почвы (глубокое рыхление с переворотом почвенного пласта) на глубину до 20 см. В течение лета через 10 дней проводят рыхление почвы на глубину 15 – 20 см с одновременным удалением сорняков.

В первый год после посадки при хорошей заправке почвы удобрениями необходимость в подкормках не возникает, но потом они становятся обязательными. Правда, их приходится приурочивать к фазам роста и развития роз: первую проводят весной, в начале роста, вторую — в период бутонизации, третью — после окончания цветения и перед началом роста, четвертую — перед началом одревеснения побегов. Рано весной, после обрезки кустов вносят минеральные удобрения из расчета на 1 м2: аммиачной селитры или сульфата аммония — 20, суперфосфата — 30, калийной соли — 10 г. Для подкормки можно использовать и комплексные удобрения из того же расчета: нитроаммофоски — 40—45, нитрофоски — 30—40, азотно-фосфорно- калийного удобрения с микроэлементами — 30—40, “новинки” 20—16—10— 40—50, удобрительной смеси “Цветочная” — 30—40 г, жидких комплексных удобрений ЖКУ — 1 стакан раствора на 10 л чистой воды и др.

Весной вместе с минеральными удобрениями обязательно вносят перегной: 5—6 кг/м2, поскольку минеральные удобрения, особенно внесенные в значительных дозах, могут угнетать микрофлору в почве. Перед подкормкой, а также после подкормки кусты роз обильно поливают чистой водой. Не рекомендуется вносить под розы слишком большие дозы удобрений, так как это может нанести им значительный вред. Летом для подкормок роз используют куриный помет, навозную жижу, древесную золу. Азотные удобрения вносят только до конца июля. В августе для ускорения вызревания побегов дают лишь калий и фосфор, ограничивают полив.

Роза плетистая.
Роза плетистая. © Julie

Особое значение для развития роз имеет правильная их обрезка, лишь с ее помощью можно обеспечить рост побегов и последующее обильное цветение. Ее проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка — основная. Прежде всего от нее идет формирование куста. Летом цветение регулируют, обрезая отцветшие цветки и завязывающиеся плоды, осенью это делают перед укрытием кустов на зиму.

Обрезка означает как прореживание, так и укорачивание побегов. Различают несколько видов обрезки. При слабой (длинной) обрезке подрезают только верхние части побегов. Это делают в основном у парковых и плетистых роз, так как именно у них цветоносные побеги развиваются только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. При средней (умеренно-короткой) обрезке на побегах оставляют 5—7 почек — это в основном касается ремонтантных роз. При сильной (короткой) обрезке на побегах ремонтантных роз оставляют 2—3 почки. Такую обрезку выполняют у чайно-гибридных, полиантовых, группы флорибунда и миниатюрных роз. Побеги обрезают острым секатором на 0,5—0,6 см выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом.

У привитых растений ниже места прививки, а у штамбовых — по всему стволу появляется дикая поросль, которую регулярно удаляют.

Поскольку розы на протяжении своего развития подвергаются опасности заболеть многими болезнями — мучнистой росой, черной пятнистостью, инфекционным “ожогом”, антракнозом, серой гнилью, а также сосудистыми заболеваниями (трехеомикозами), против них приходится принимать соответствующие меры профилактики. Наиболее опасные вредители роз — резанная тля, галловый клещ, розанный пилильщик, розанная цикадка, паутинный клещ, розанная листовертка и др.

Главную роль в предохранении роз от повреждений и болезней играют также санитарно-профилактические меры — это и тщательное соблюдение агротехнических условий, и систематическая обрезка у растений пораженных частей, и регулярные опрыскивания их соответствующими препаратами, настоями из трав и т.д.

Зимостойкость роз существенно зависит от группы. Например, Чайногибридные и некоторые виды Плетистых роз менее зимостойки в наших широтах, поэтому их нужно тщательно укрывать. А более устойчивым (Флорибунда, Миниатюрные, Почвопокровные) достаточно легкого укрытия. Некоторые же сорта парковых роз (‘Пинк Гротендоорст’, ‘Персиана’) утеплять нет необходимости. Можно только удивляться их выносливости и обильному цветению летом.

В средней полосе и севернее ее большинство садовых роз нуждаются на зиму в укрытии и обеспечении для них зимой относительно ровной температуры — от 0 до -4°С и в то же время хорошей аэрации. Укрывать розы начинают со второй половины октября (не раньше), т.е. лишь после первых заморозков; удаляют невызревшие побеги и листья, а вызревшие укорачивают. После обработки бордосской жидкостью (1%) или железным купоросом (3%) розы на 15—20 см окучивают и затем, при сухой погоде, укрывают.

Самый эффективный способ укрытия — воздушно-сухой. Над розами устанавливают металлический каркас высотой 50—60 см. На него укладывают утеплительный материал — гидротеплоизоляционную бумагу или пергамин, щиты из картона, а сверху их накрывают еще и полиэтиленовой пленкой. Самое важное, чтобы под укрытием было сухо, а слой воздуха под каркасом защищал растения от переохлаждения.

Плетистые, штамбовые и полуплетистые розы пригибают к земле, снизу и сверху накрывают еловым лапником, а уже потом — бумагой и пленкой. Рано весной, во время оттепелей, пространство под укрытием обязательно проветривают, периодически открывая его торцевую часть. Пока почва полностью не оттает и не прекратятся ночные морозы, розы находятся под пленкой, затем их “разокучивают” и обрезают.

© T.Kiya

Плетистая роза, сорт "Angela"
Плетистая роза, сорт “Angela”. © T.Kiya

Месторасположение

Розы — растения тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место для них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1—1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств.

Почва

Наиболее подходящи для роз тяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, воздухопроницаемые, влагоемкие, слабокислые (рН 5,8—6,5). Почву для них готовят с осени или не менее чем за месяц до посадки весной. Очень важно провести обработку почвы на глубину до 50—60 см. На 1 м² обрабатываемого слоя вносят навоз, перегной или торфокомпост, 300—400 г извести, 400—500 г костной муки, 40—50 г суперфосфата, 150—200 г древесной золы. Почву перекапывают, перемешивая с удобрениями, причем органики в земляной смеси должны быть не более 50%. Точную норму удобрений рассчитывают по результатам анализа почвы. Оптимальное содержание основных элементов питания для розы необходимо поддерживать в следующих соотношениях, мг на 100 г почвы: азота — 10—20 (NH4NO3), фосфора (Р2О5) — 60—80, калия (К2) — 80—100, кальция (СаО) — 720.

Роза желтая, сорт "Graham Thomas"
Роза желтая, сорт “Graham Thomas”. © jardins-sans-secre

Размножение

Рассмотрим несколько способов размножения роз – черенкование, отводки, деление куста, корневые отпрыски, прививка.

Черенкование

При черенковании получаются корнесобственные растения, у которых есть преимущество перед привитыми розами – у них не появляется дикая поросль от корней. Но есть и минус – корневая система очень нежная и слабоморозостойкая. Корнесобственые розы нужно очень хорошо укрывать на зиму или хранить в подвале в первые несколько лет жизни.

Зеленые черенки готовят в период бутонизации растений, когда побеги полуодревесневают. Нарезают черенки с 2-3 почками, нижний срез косой, верхний прямой, на 1 см выше почки. Обрабатывают черенки стимуляторами корнеобразования и высаживают под пленку в песок или перлит на глубину 2 см под наклоном. Нижние листья должны быть полностью удалены, верхние – на одну треть. Температура воздуха в парнике должна быть 22-25°C, влажность 80-90%. Парник не должен быть на солнце. Развитие почек и отрастание листьев будет сигналом того, что появились корни. С этого момента нужно постепенно приучать розочки к открытому воздуху. Зимой растения содержатся при температуре 2-4°C.

Одревесневшие черенки заготавливают осенью при обрезке роз. Они должны быть длиной 15-20 см, у них удаляют листья, связывают в пучки, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке при температуре 1-2°C. В апреле черенки высаживают под пленку, оставляя две верхние почки над поверхностью земли. После укоренения растения постепенно приучают к свежему воздуху. Осенью молодые розочки выкапывают и хранят при температуре 2-4°C до следующей весны.

Роза чайная, сорт "TiffanyT
Роза чайная, сорт “TiffanyT

Деление куста

Деление куста – способ размножения для корнесобственных плетистых, парковых, миниатюрных роз. Куст ранней весной до распускания почек выкапывают и делят так, чтобы в каждой части осталась корневая система. В первый год лучше обрывать бутоны и не давать растению цвести для лучшего роста и успешной перезимовки.

Корневые отпрыски – видовые и парковые розы образуют большое количество отпрысков. Они быстро растут и в скором времени образуют новые побеги. Через год их можно отсаживать на постоянное место.

Отводки

Ранней весной выбирают однолетний побег, у глазка делают небольшой надрез коры (в той части, которая будет находиться под землей). Заглубляют побег в землю на 10 см и поливают. Конец побега должен находится вертикально над землей. В следующем году молодое растение можно отсаживать. Этим способом размножают все розы, особенно плетистые и почвопокровные.

Прививка

Для прививки черенком или глазком берут подвой выращенный из семян или черенков шиповника. Для этих целей подходит роза морщинистая (Rosa rugosa) или роза собачья (Rosa canina). Они морозо- и засухоустойчивы, долговечны, с хорошо развитой корневой системой.

При прививке глазком (окулировке) берут подвой, очищают корневую шейку от земли и делают Т-образный разрез, горизонтальная линия которого должна быть около 2,5 см, а вертикальная – 1 см.

Почку для привоя выбирают из средней части вызревшего побега и срезают снизу вверх кусочек коры со спящей почкой (с небольшим кусочком древесины, который удаляют). Щиток с почкой вставляется в Т-образный надрез, верхняя часть щитка выступает и ее обрезают. Щиток и место привики туго обматывают окулировочной пленкой. Почка должна быть без обмотки. Если через 3 недели почка не почернела, а осталась зеленой и набухла, то окулировка проведена успешно. Обычно окулировку проводят в середине июля. Осенью место прививки окучивают, весной верхнюю часть подвоя срезают чуть выше места прививки и удаляют пленку. Затем формируют и ухаживают за растением как обычно.

Розы
Розы. © deborahsilver

Болезни и вредители

Наиболее сильно розы подвержены таким заболеваниям, как серая гниль, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, инфекционный ожог, пятнистости листьев. Наиболее опасные вредители роз – розанные тля, листовертка и цикадка, галловый клещ, розанный пилильщик, паутинный клещ и др.

Мучнистая роса

Поражает розы в открытом и закрытом грунтах. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета и быстро распространяется на соседние растения. Листья, побеги и бутоны покрываются белым мучнистым налетом, скручиваются и засыхают. Мучнистая роса по-разному действует на различные виды и сорта роз. Растения с толстыми, кожистыми листьями поражаются реже, чем с тонкими, нежными. Загущенные посадки, большая влажность, обильное удобрение азотом, недостаток извести в почве способствуют распространению болезни. В открытом грунте розы рекомендуется выращивать на хорошо освещенных участках. Осенью обрезают и удаляют все пораженные части растений, глубоко перекапывают почву. Кусты опрыскивают химикатами. Ранней весной (пока не распустились листья) растения обрабатывают раствором медного купороса (100 г препарата разводят в 10 л воды). При первых признаках заболевания кусты обрабатывают препаратом «Топаз» (4 мл разводят в 10 л воды) или препаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды). Эффективны опрыскивания «Серой коллоидной» (40 г на 5 л воды).

Ржавчина

У пораженных растений на листьях и побегах появляются небольшие оранжево-желтые подушечки. Болезнь распространяется спорами гриба. Различные виды и сорта поражаются неодинаково: малоустойчивы – краснолистная и ремонтантная, а более устойчивы – чайно-гибридные, полиантовые и плетистые розы. Чтобы предупредить болезнь, необходимо при появлении первых признаков этой болезни опрыскивать препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды раствора на 100 кв. м).

Розанная тля

Поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений. Против тли растения обрабатывают химикатами через каждые 10-12 дней. Для этого берут препарат «Искра» (10 г на 10 л воды) или препарата «Карбофос» (60 г на 10 л воды),или препарат «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды). Опрыскивают розы по мере появления тли. Опрыскивание можно повторить через 7- 10 дней.

Паутинный клещ

Повреждает розы в жаркое сухое лето. Поселяется он на нижней стороне листа, высасывая сок. Листья засыхают и опадают. Используют препарат «Агровертин» (2 мл разводят в 1 л воды), 1 л раствора расходуют на 10 кв. м. Опрыскивают в период вегетации с интервалом 20 дней. Или опрыскивают препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды, раствора хватит обработать 10 кв. м). Опрыскивают по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7 – 10 дней. Количество обработок – не более двух. Хорошие результаты дает опрыскивание растений препаратом «Сера коллоидная» (40 г на 10 л воды, расход раствора – 1 л на 5 кустов).

Розанная листовертка

Гусеницы объедают края листьев. При сильном повреждении оголяется весь куст. Растения опрыскивают препаратом «Искра» (1 таблетка на 10 л воды), расходуя полученный раствор на 50 кв. м.

Жуки-щелкуны

Личинки-проволочники объедают корни, стебли роз или вгрызаются внутрь. Проволочники влаголюбивы. весной они собираются в верхних слоях почвы, а когда она подсыхает, опускаются глубже, в более влажные слои. Обычно сильно заражены этим вредителем участки, занятые многолетними травами, особенно пыреем. Зараженную почву обрабатывают препаратом «Базудин», раскладывая его в почву с большим скоплением личинок (15-20 г порошка на 10-15 кв. м.).

www.botanichka.ru

Как выглядят розы: фото и описание

Роза (Rosa) относится к семейству Розоцветные. Родина большинства видов – Северное полушарие Земли: от Полярного круга до субтропиков.

Род объединяют более 400 видов, разновидностей и форм и более 20 тысяч сортов. В основном, это листопадные, реже вечнозеленые многостебельные кустарники. Есть лиановидные, вьющиеся формы, с длинными цепляющимися или ползучими побегами длиной от 3 до 10 м.

По высоте кустовые розы сильно варьируют. Так, размер карликовых роз не превышает 10 — 35 см. Средние и высокие розы достигают высоты от 0,5 до 1,5 м. Побеги большинства видов и сортов роз однолетние с более или менее одревесневшей частью.

Далее вы можете ознакомиться с ботаническим описанием роз, а также узнать об их правильной обрезке.

Верхняя часть стебля, между последним листом и цветком, — это необлиственная часть (цветоножка), крепость и гибкость которой является важным критерием при оценке того или иного сорта роз.

Посмотрите на фото, как выглядят листья у роз – они очередные, сложные, непарноперистые, с прилистниками, состоящие из 5—13 гладких листочков округлой или эллиптической формы:

У некоторых сортов поверхность листьев блестящая, у других — матовая. Побеги у большинства видов роз покрыты шипами (наростами на внешней части коры побега). Шипы легко отделяются от побегов, давая важное преимущество розам, выращиваемым на срезку.

При описании цветков роз стоит отметить, что они обоеполые, имеют разную величину. Их диаметр колеблется от 1 до 16 см. Собраны они чаще всего в многоцветковые, зонтиковидные, метельчатые или щитковидные соцветия. Цветки могут быть густомахровыми, махровыми, полумахровыми и простыми. У густомахровых роз количество лепестков может достигать 40 и более, а у простых роз количество их колеблется в пределах 4 — 7. Также изменчива и форма лепестков. У многих сортов роз лепестки отогнутые, у других они плоские, волнистые или зубчатые.

В зависимости от количества и формы лепестков складывается и форма цветка. Она бывает шаровидная, чашевидная, квадратная, плоская, розетковидная, помпонная, бокаловидная и др. У роз чрезвычайно разнообразна окраска цветков: от белой, светло-розовой, желтой и до ярко- и темно-красной, сиреневой. Нет только синих и настоящих голубых роз.

В своем многообразии розы различаются и по аромату цветков — от аромата фиалки до аромата цветков чайного куста.

Плоды — односемянные орешки оранжевого, пурпурного или ярко-красного цвета. Они весьма декоративны и являются украшением клумб или садовых участков. Плоды роз, и в первую очередь шиповника, содержат большое количество витаминов С, В, В2, К, провитамин А. Семенное размножение у роз используется лишь для селекционных целей, а у шиповников — для выращивания подвоев.

Розы рекомендуются для одиночных и групповых посадок, для оформления рабаток, бордюров, клумб, создания розариев. Многие виды и сорта роз пригодны для выгонки, среза, создания живых цветущих колючих изгородей. Некоторые виды шиповника широко используются в качестве подвоя для прививки на них культурных сортов роз.

Как правильно обрезать розы (с фото и видео)

Правильная обрезка роз – залог успешного выращивания кустарника с оптимальной кроной, характеризующейся прочностью и удобством ухода, а также обеспечивающей равномерное распределение в кроне боковых побегов, бутонов и цветков.

Суть формировочной обрезки состоит в следующем: когда на привитом побеге вырастет 3 — 4 листа, верхушку побега следует прищипнуть для приостановки его роста, благодаря этому быстро сформируются пазушные почки, которые дадут начало новым побегам куста.

Как видно на фото, при обрезке роз необходимо стремиться к тому, чтобы ветвление началось как можно ниже, лучше всего из почек у корневой шейки:

Это особенно важно в средней полосе России, где в случаях подмерзания кустов имеется большая вероятность, что нижние почки, прикрытые снегом, сохранятся и из них заново может быть сформирован высокопродуктивный куст.

Проросшие боковые почки, в свою очередь, прищипывают. Обычно это делают над 4 — 6-м листом. Чтобы скорее пробудить боковые спящие почки, надо раньше пинцировать культурный побег. Загущающие крону ветви необходимо систематически выламывать.

А как правильно делать обрезку роз сильно выросших, с длинными междоузлиями? Их можно пинцировать даже над вторым или третьим листом одновременно с первой прищипкой; если розы уже привиты, следует одновременно срезать и дикую поросль.

В первой половине лета также нужно удалять и все бутоны. Так формируют крону молодого куста. Если куст нормально развился и у него хорошо растут побеги, то во второй половине лета можно растению разрешить цвести. Перед тем как обрезать розы, учитывайте, что в первый год формировки куста ни в коем случае нельзя срезать цветки, в противном случае растения заметно ослабляются и хуже переносят зимовку.

Обрезка роз — важнейший агроприем в системе выращивания роз; она регулирует рост растений, содействует постоянному омоложению кустов, успешной борьбе с вредителями и болезнями, продлевает жизнь розы, удлиняет срок цветения, способствует лучшей перезимовке. Удаление побегов при обрезке сильно стимулирует образование новых.

Обрезка, прежде всего, должна удовлетворять целям и задачам, ради которых выращиваются розы. Например, розы, выращиваемые для украшения дачи, обрезают иначе, чем на участках, где их выращивают для среза или реализации.

Посмотрите видео «Обрезка роз», чтобы лучше представить, как выполняется этот агротехнический прием:

Обрезка роз весной, летом и осенью (с видео)

Здесь вы можете посмотреть фото и ознакомиться с описанием обрезки роз в зависимости от сезона.

Весенняя обрезка. В условиях средней полосы России проводят обрезку весной, летом и осенью. Однако наибольшее значение для роз имеет весенняя обрезка. Главная ее задача обрезки роз весной — удаление поврежденных морозом побегов, что, соответственно, приводит к более интенсивному росту и цветению растений.

Самое подходящее время для весенней обрезки — период до начала распускания почек. В средней полосе это конец марта — середина апреля. Более поздняя обрезка тормозит начало цветения.

При формировании куста обрезку принято делить на три типа: сильная, средняя и легкая. При сильной обрезке у побегов, начиная от основания ствола, оставляют 2 — 3 хорошо развитые почки. Оставшиеся короткие стебли до 10 — 12 см высотой являются стержнем нового куста.

Короткой обрезке подвергают вновь посаженные растения или растений группы флорибунда для получения крупных и сильных цветков. При таком формировании куста роз в основном удаляется верхушка побега.

При средней (умеренной) обрезке очень коротко обрезают слабые побеги и наполовину уменьшают нормально растущие. Обычно такую обрезку применяют к розам флорибунда и чайно-гибридным розам. И наконец, при легкой обрезке побеги роз слегка укорачивают или удаляют верхнюю, наименее вызревшую 1/3 побегов. Существует общепризнанное правило — чем слабее растение, тем короче его обрезают, и наоборот, у сильнорослых роз обрезают только верхнюю часть побегов. Таким образом, при весенней обрезке слаборастущие побеги обрезают сильно, сильно растущие — слабо, а побеги среднего роста — умеренно.

При выращивании роз на срезку проводят сильную обрезку, при которой на каждом побеге оставляют не более 1 — 2 хорошо развитых почек. При такой обрезке на каждом побеге вырастают сильные, крупные, хорошо развитые цветки.

Летняя обрезка. Проводится после окончания первого цветения и продолжается в течение всего периода цветения. При этой обрезке удаляют все побеги, загущающие центр куста, большей частью это слепые побеги (без цветков) и жировые побеги.

У сортов, которые в сезон цветут 2 — 3 раза, при летней обрезке роз удаляют соцветия и отцветшие цветки. Срез делают над хорошо развитой почкой. Обычно это почки, которые располагаются над 2-м или 3-м листом. При летней обрезке выросшие жировые побеги вырезают наполовину, и тогда из их почек вырастает несколько хорошо развитых цветущих побегов. В период бутонизации, для регулирования летнего цветения, проводят прищипку побегов, которая отдаляет время цветения на 20 — 25 дней.

Осенняя обрезка. Главная ее задача — подготовка роз к зиме. В средней полосе делают ее обычно в конце октября — начале ноября. Однако в зависимости от погоды сроки ее проведения могут перемещаться.

При обрезке роз осенью удаляют все не опавшие листья, удаляют слабые, невызревшие побеги и оставшиеся цветки и плоды. Сильнорослые сорта роз (флорибунда, грандифлора, чайно-гибридные розы) подрезают сильно, с таким расчетом, чтобы их легко было бы укрыть, обычно оставляют на растении побеги высотой не более 40 — 50 см.

В последние годы в Великобритании разработан и апробирован упрощенный способ обрезки роз, в отличие от существующих, он более прост и доступен не только специалистам-розоведам, но и людям, мало знающим биологию розы. Суть его в следующем: нормально развитый куст розы обрезают на половину его высоты садовыми ножницами или секатором. Для правильной разметки высоты обрезки используют длинную линейку или колышек требуемого размера. После основной обрезки удаляют все погибшие и поврежденные зимой побеги.

Посмотрите фото, как обрезать розы этим способом:

У привитых роз от корневой шейки и от побега, расположенного ниже места прививки, весной, после обрезки, часто появляется дикая поросль, ее легко отличить по большому количеству мелких листьев и более светлому их цвету.

Особенно энергично она растет после повреждения надземной части куста.

Поэтому появляющуюся дикую поросль выламывают или вырезают секатором с самого начала ее появления.

Здесь вы можете посмотреть видео обрезки роз в каждый из сезонов:

Правильная обрезка парковых роз и шиповников

Следует особо сказать, что при формировании и обрезке роз для каждой садовой группы существует своя специфика, вместе с тем есть и общие правила проведения этих агроприемов.

Самая простая обрезка проводится на парковых розах и шиповниках. Весной у них удаляют поврежденные морозами, больные и отмершие побеги. Одновременно вырезают побеги, загущающие крону, удаляют слишком старые побеги, а также очень тонкие и молодые. Это способствует появлению новых, замещающих старые, побегов. У сильнорослых сортов парковых роз побеги вообще можно не укорачивать.

У кустовых, давно растущих чайно-гибридных роз проводят умеренную обрезку. У роз, выращиваемых на бедных почвах, и у сильнорослых сортов проводят легкую обрезку, а для получения красивых крупных цветков следует делать обрезку более сильной. При правильной обрезке парковых роз, особенно растущих на клумбах, если вы хотите получить кусты с крупными цветками, то на каждом побеге нужно оставлять по 3-6 глазков.

На сравнительно недавно посаженных розах этой группы проводят сильную обрезку, которая способствует появлению новых побегов из почек у основания куста. Сильнорослые сорта, к которым относятся главным образом ремонтантные и частично чайно-гибридные розы, применяют среднюю обрезку — обрезают их на 5 — б глазков, а в отдельных случаях на 8 — 12.

Если гибриды розы флорибунда и чайной розы выращиваются в виде солитерных или одиночных посадок, то при обрезке удаляют лишь слабые побеги и умеренно укорачивают здоровые, крепкие побеги. Если розы этой группы начнут отставать в росте и у них уменьшится цветение, то растения следует подвергнуть более глубокой омолаживающей обрезке.

Правильная обрезка и формирование плетистых роз (с фото)

Свои особенности имеет обрезка плетистых и вьющихся роз. После удаления зимнего укрытия и снятия опор, прежде всего, подрезают все поврежденные, старые, перестойные и мертвые побеги и оставляют только не более 5 — 6 мощных и здоровых побегов замещения, которые отрастают от основания куста. Часть тронувшихся в рост побегов выламывают, прореживая куст от слишком загущающих побегов.

Основную обрезку плетистых и вьющихся роз делают в конце лета, после окончания цветения. Все отцветшие побеги обрезают у самого основания куста, так как их почти невозможно защищать от низких температур. При правильной обрезке плетистых роз боковые побеги укорачивают на 2/3 длины. Оставшиеся побеги на зиму укрывают. Для обильного цветения этих роз количество оставляемых побегов не должно превышать 3 — 5 штук.

После удаления зимнего укрытия у роз удаляют все поврежденные, старые, перестойные побеги и оставляют не более 5 — 6 мощных и здоровых побегов. Боковые побеги при формировании плетистой розы укорачивают на 2/3 длины. Столько же оставляют и побегов замещения, которые отрастают от основания куста. Часть тронувшихся в рост побегов выламывают, прореживая куст от слишком загущающих побегов.

На этих фото показана обрезка плестистых роз на садовом участке:

Миниатюрные и почвопокровные розы нуждаются в незначительной обрезке. Удаляют все больные и мертвые побеги, а остальные побеги укорачивают на 2/3 или половину длины.

Выращивание штамбовой розы: уход и формирование кроны

Как вырастить штамбовую розу? С этим вопросом садоводы-любители часто обращаются к специалистам. Особенно хороши плакучие штамбовые розы, сформированные небольшим деревцем, высотой до 1,5 — 1,7 м. Обычно именно они и становятся центром внимания вашего сада. По высоте штамбовые розы делятся на четыре группы: это миниатюрные штамбовые розы высотой 40 — 45 см, полуштамбовые — 0,7 —0,8 м, штамбовые — 0,9—1,1 м, плакучие розы — 1,2—1,7 м.

Так как крона у штамбовых роз находится на некоторой высоте, то и растения роз значительно лучше освещены, лучше проветриваются, а значит, и меньше поражаются грибными болезнями.

На выращивание штамбовых роз тратится значительно больше времени и труда, чем на получение саженцев кустовых роз. Поэтому начинающему садоводу-любителю предпочтительнее покупать готовые штамбовые розы, и лучше, если они выращены в контейнерах.

При покупке обратите внимание на штамб, он должен быть диаметром не менее 1 см и быть не искривленным.

Если вы решили сами вырастить штамбовую розу, то подвоем для штамба служат обычные шиповники, лучше всего:

Р. собачья (R. canina).

Р. коричная (R. cinnamomea).

Р. краснолистная (R. rubrifolia).

Выращивается подвой в течение 3 — 4, а иногда и 5 лет. По мере роста периодически с его нижней части удаляют все тронувшиеся в рост почки или начинающие расти боковые побеги, они легко обламываются при надавливании на них пальцем руки.

На второй или третий год из спящих почек растущего шиповника образуется несколько (2 — 3) сильных побегов (побеги возобновления), к концу лета они вырастают до 1,2— 1,5 м, а иногда и до 2 м. При формировании штамба выбирают один наиболее высокий и прямой побег. Окулировку штамбового подвоя в средней полосе лучше всего проводить прорастающим глазком в мае — июне, а на юге страны ее делают в июле и первой половине августа. Техника ее проведения мало чем отличается от окулировки обычных кустовых роз. Процент приживаемости глазков на штамбовом подвое выше, чем при прививке на кустовых розах. Окулировка проводится на желаемой высоте.

Если при окулировке глазки не прижились, эту работу следует повторить в этом же году или весной следующего года. На зиму подвой с привитыми глазками прикапывают в подвале во влажный песок, обкладывают лапником и хранят при температуре +1 — 2 °С, но не выше +5 °С. Весной растения с привитыми почками высаживают на участок. С началом сокодвижения проводят обрезку, для чего верхушку штамба срезают на 1 — 2 см выше привитой почки. С появлением побегов начинают формировку кроны. Для поддержания штамба розы подвязывают к кольям, размером чуть ниже самого штамба. Однако у опоры крепить штамб надо не сразу, а когда у розы сформируется небольшая крона. Ранняя подвязка может привести к поломке растущих привитых побегов кроны.

При выращивании штамбовых роз, во время ухода за растениями очень важно сохранить их зимой. Следует помнить, что лучший гарант сохранения растения от замерзания — это снег. После осенней обрезки штамбовые розы постепенно пригибаются к почве. Молодые растения пригибают легко. Крону лучше всего как следует укрыть лапником, листьями или сухой легкой почвой.

В Подмосковье лучшим сроком укрытия штамбовых роз является конец октября — начало ноября. В конце марта — начале апреля снег с укрытия следует снять, а когда снег полностью стает, можно приступать к снятию укрытия.

Формирование живых изгородей из роз (с фото)

Сразу оговоримся, что не всякая роза пригодна для живой изгороди. Она должна иметь прямостоячие крепкие стебли, не требующие опоры, обильно и длительно цвести, хотя при использовании видовых роз (шиповников) допустимы растения с коротким периодом цветения, быть устойчивой к грибным болезням, дабы не стать резерватом этих патогенов в саду, обладать способностью создавать плотную, непроходимую стебле-листовую стену.

Высокие живые изгороди из роз, устраиваемые обычно по периметру участка, служат хорошим ограждением, надежно защищая его от посторонних глаз и незваных гостей, обладают высокими декоративными достоинствами, дают приют и пищу птицам, всегда желанным в любом саду. Высокие живые изгороди можно создать из дикорастущих роз (шиповников, таких как р. морщинистая (R. гиgosa), р. коричная (R. cinnamomea), дающих ценные, высоковитаминные плоды, р. собачья (R. canina), р. многоцветковая (мультифлора) (R. multiflora) и других, а также из высокорослых, хорошо разветвленных прочных кустовых парковых роз.

В первые 3 — 4 года после посадки живые изгороди из роз требуют ухода — полива в засушливые периоды лета, рыхления и мульчирования почвы, защиты от болезней и вредителей, обрезки стеблей.

Последняя сводится к удалению или обрезке на уровне основной кроны длинных стеблей, вырезке сухих стеблей, а позднее — к удалению старых ветвей, чтобы освободить место для развития новых молодых побегов.

Посмотрите, как красивы живые изгороди из роз на этих фото:

Внимание! При проведении тех или иных видов подрезок роз, вне зависимости от сроков их выполнения, существует несколько незыблемых правил, которых каждый, кто выращивает розы, должен строго придерживаться:

  • при обрезке побегов необходимо следить за тем, чтобы она всегда проводилась до здоровой древесины;
  • обрезая побег, следует помнить, что срез его всегда должен быть на 0,5—0,6 см выше почки;
  • у культурных, сильных сортов роз после обрезки из одной почки может вырасти сразу несколько ростков (побегов). Необходимо оставить только один сильный побег, остальные осторожно удалить;
  • при завершении обрезки роз следует оставлять наружную почку, так как в этом случае побег по мере роста не будет затенять середину куста;
  • во время отрастания побегов необходимо вырезать все больные, поврежденные, слабые и пересекающиеся побеги до здоровой древесины или до уровня почвы;
  • у однократно цветущих роз цветоносные побеги вырастают только из почек, находящихся на старых однолетних или многолетних побегах. Поэтому при зимовке их следует укрывать так, чтобы побег не был поврежден низкими температурами.

www.udec.ru

Эустома

  • В переводе с латыни эустома или лизиантус означает «красивый рот». Соцветия напоминают нераспустившуюся розу с различными оттенками. Стебель растения может достигать до 90 см. Ветвление происходит из центра побега, поэтому каждый отросток имеет вид сформированного букета. На одном стебле размещаются до 35 соцветий.
  • Эустома выращивалась на первом этапе, как комнатное растение, со временем садоводы стали высаживать её в открытый грунт. Хотя растение считается многолетним, её выращивают как однолетку.
  • Популярность эустома приобрела из-за того, что веточки с длинными цветоносами пригодны для срезки и могут стоять продолжительное время. Это объясняется поочерёдным раскрытием бутонов.
  • Лизиантус подразделяется на 2 вида: высокорослые и карликовые. Первый вид предназначен для садов, тогда как другой тип подходит для балконов, веранд и размножения в домашних условиях.

Правила ухода

  • Освещение. Лизиантус предпочитает рассеянный свет и не терпит прямых солнечных лучей.
  • Полив. Цветы устойчивы к засухе, но регулярный полив делает куст намного приглядней. В домашних условиях не следует пересушивать землю. Это может привести к гибели цветка. Перелив также губительно действует. Полив осуществлять при полном высыхании поверхностного грунта на 2 см. Эустома не опрыскивается и не терпит попадания воды на листья – это вызывает грибковые заболевания.
  • Температура. Благоприятна среда в пределах 20-25°C. Ночная температура не ниже 15°C.
  • Пересадка. Из-за хрупкости корней пересадку делать не стоит, только применять метод перевалки.
  • Подкормка. Первое удобрение вносится на 14 день после высадки. В период вегетативного развития комплексные удобрения применяют 2 раза в 30 дней. Следующая подкормка осуществляется перед образованием бутонов. В период цветения куста, следует использовать удобрения для цветущих растений.
  • Размножение. Применяется только семенной метод. При вегетативном размножении черенками корни не образуются, да и деление куста применить сложно из-за хрупкости корней.

 Ранункулюс

  • Ранункулюсы
    Ранункулюсы

    Место рождения розы ранункулюс является Восток, поэтому его ещё называют азиатским лютиком. На территорию России лютик завезён из Турции.

  • Соцветия белого и розового цвета с махровыми лепестками до 10 см в объёме напоминают розу, которые срезаются и используются для букетов. В вазе с водой стоят 2 недели. Имеет крепкие стебли, но сок растения ядовитый. Французские лютики могут быть с простыми и полумахровыми лепестками различной расцветки: жёлтые, белые, красные. Выращивается цветок в домашних условиях и в открытом грунте.
  • Высота куста варьируется от 20 до 80 см. Корневой системой являются клубни, внешне напоминают корневища георгин.

Правила ухода

  • Ранункулюс (азиатский лютик) хорошо себя чувствует на открытой местности, но защищённой от сильных ветров.
  • Почва должна быть рыхлой и плодородной. В домашних условиях использовать хороший дренаж, для предотвращения корневой гнили. 
  • Предпочитает умеренный полив с рыхлением почвы.
  • Во время образования бутонов лютик следует подкармливать органическими удобрениями.
  • Продлить процесс цветения помогает своевременное удаление отцветших бутонов.
  • Ранункулюс из открытого грунта на зиму выкапывают, подсушивают и отправляют в прохладное место. Предварительно уложив их в сухой торф или опилки. Если обернуть клубни в бумагу, можно хранить в холодильнике, обычно это секция для овощей.
  • Подготовку для зимовки начинать в период пожелтения листьев. Растение выкапывается и отрезается стебель. Если есть детки, отделяют их от материнского куста, отправляют на несколько минут в раствор марганцовки, затем, подсушивают.

Морозник

  • Морозник
    Морозник

    Второе название морозника – «медвежья лапа», наверное, из-за того, что соцветия напоминают их форму первое время цветения. На дачном участке некоторые сорта могут достигать до метра в длину. Отдельные виды выращивают в горшках. Медвежья лапа имеет компактную форму и выращивается в декоративных целях. Хотя раньше успешно применялась в медицине для лечения кожных заболеваний, подагры, паралича.

  • Морозник включает в себя более 20 видов. Имеет жёсткие и крупные листья ярко-зелёного цвета. В зимнюю пору, они прекрасно сохраняются под снегом и в течение всего года радуют своей декоративностью. Соцветия в объёме до 13 см поражают своей красотой и гаммой расцветок: чёрные, розовые, жёлтые, бледно-зелёные, кремовые, белые. Очень интересные экземпляры с контрастными пятнами и чёрточками на лепестках.

Правила ухода

  • Растение любит тенистые места. Это может быть территория под деревьями, кустарниками. Не исключение и солнечная площадка, только морозники не выдерживают засухи.
  • Медвежья лапа хорошо себя чувствует в увлажнённых и плодородных почвах. Чтобы в ней охранялась немного щёлочность и нейтральность. Непременным условием является дренаж. Это защитит морозник от загнивания мясистых корней во время полива.
  • Чтобы сохранить влагу, растение следовать мульчировать компостом или опилками.
  • Подкармливать весь вегетационный период морозник не стоит
  • Морознику могут представлять опасность мыши, слизняки, улитки, тля. В борьбе с ними использовать инсектициды. Также цветок может заболеть грибковыми заболеваниями. Как только появятся пятна на листьях, следует обработать куст фунгицидами, а поражённые листья удалить.
  • Размножается «медвежья лапа» семенами и делением куста. Если выбран метод размножения семенами, то можно воспользоваться им весной или в середине лета. В это же период проводится размножение делением куста, но пользоваться таким способом, желательно, крайне редко, так кусты сильно болеют и есть вероятность, что они не приживутся.

Гибискус

  • Гибискус
    Гибискус

    Цветок гибискус называют ещё китайской розой. Кусты могут достигать 3-метрового роста. На одной веточке размещается много бутонов, и все открываются с некой периодичностью, что позволяет растению непрерывно цвести.

  • Гибискус подразделяется на 3 группы: древовидный, травянистый, кустарник и полукустарник.
  • Кустарниковые виды могут достигать 3-метрового роста, травянистые группы вырастают до 80 см. И все виды отлично используются в ландшафтном дизайне.

Правила ухода

  • Благоприятный температурный режим до 25°C. В зимний период для комнатных цветов следует, поддерживать температуру до 16°C. Не любит китайская роза прямых солнечных лучей, дождя и ветра.
  • Почву использовать питательную: перегной, глинисто-дерновая и листовая земля 1:2:1, с добавлением песка и костной муки.
  • Китайская роза негативно относится к сухому воздуху. Начинают опадать соцветия, даже не раскрывшись. Поэтому, цветы надо опрыскивать, только не затрагивая бутонов.
  • В летний период вазоны хорошо держать на балконе или веранде.
  • Полив осуществлять обильный по мере высыхания верхнего слоя грунта. Нельзя пересушивать и заливать почву.
  • Подкармливать розу надо чередуя минеральные и органические удобрения в период вегетации. Зимой подкормка исключается полностью.
  • Молодые розы пересаживают каждый год, с последующим увеличением горшка. Взрослым экземплярам достаточно убрать верхний слой и подсыпать новый субстрат. Или использовать метод перевалки один раз в 3 года.
  • Размножение применяется семенами и черенкованием. Процедуру с черенкованием можно проводить в августе. Срезать черенок и поставить в воду, как только даст корешки посадить на постоянное место. Семена высаживаются в почву с песком и торфом, когда появятся два настоящих листочка сделать пикировку. Роза из семян живёт 4 года, затем меняется.
  • Молодым кустикам прищипываются макушки во время роста. Взрослым розам надо делать обрезку для формирования формы кроны. Срезанные места присыпаются активированным углём.

Бегония

  • Бегония
    Бегония

    Цветы попали в наши края с Альпийских островов. Корневая система бегонии в виде клубня. Сначала ее высаживали только в оранжерейные места. Со временем появились новые сорта для выращивания в домашних условиях. На сегодняшний день насчитывается 900 видов 2000 гибридных сортов бегонии.

  • Растение имеет разнообразные формы. Они могут быть в виде кустарника, лианы, травы. Травянистые виды достигают 3 см в длину, а кустарники могут быть крупными.
  • Листья бегонии самого разного окраса: зелёные, фиолетовые или красные.
  • Соцветия могут быть различных оттенков, но все они в основном тёплой гаммы.

Правила ухода

  • Бегония не любит перестановки горшка на новые места.
  • Полив производится в одно время, например, вечером. Поливать обильно, 2 раза в неделю, пока вода не появится в поддоне. Через час лишнюю воду слить, чтобы поддон оставался сухим, во избежание загнивания корней.
  • Почва должна быть лёгкой и рыхлой. Это может быть сочетание универсальной земли с добавлением песка, перегноя, торфа.
  • Хорошо себя чувствует цветок на западной или восточной стороне комнаты. Прямые солнечные лучи приводят к ожогам.
  • Летом среда обитания должна быть 18-20°C, 16°C – зимой.
  • Один раз в 2 года осуществляется пересадка ранней весной. Так как корневая система хрупкая, лучше использовать метод перевалки. Горшок использовать широкий, но невысокий.

gardenaddict.ru


Leave a Comment

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.