Почему не распускаются бутоны у орхидеи

Причин может быть множество — стрессовое состояние, резкая смена условий содержания (например, переезд), недостаточное освещение, перегрев или переохлаждение, то есть слишком жарко или, наоборот, слишком холодно, сквозняки, неправильный режим полива, неправильное питание, низкая влажность воздуха…
Если растение выпустило цветонос осенью, то без подсветки бутоны могут засохнуть. Тоже происходит, если близко от растения находятся в большом количестве яблоки или другие фрукты, выделяющие газ этилен. Иногда опадание бутонов провоцирует даже поставленный рядом большой букет увядающих цветов.
Правильно выбранное освещение является залогом успеха выращивания любых видов орхидей, и если его не хватает, то орхидея может засушить не только цветки и бутоны, но и начать увядать полностью. Тёмное время года вообще является существенным препятствием в процессе выращивания и в отношении цветения орхидеи в частности.
этому следует переставить орхидею на более освещенное место или обеспечить доп. подсветку (например, на период с ноября по март) люминисцентными лампами.
Не допускать перегрева (в летний период) от попадания прямых солнечных лучей, из-за чего могут быть случаи обгорания цветов и бутонов (их увядание и высыхание), но так же листьев. Находящиеся в горшке корни перестают впитывать необходимую для нормальной жизнедеятельности орхидеи влагу и наступает обезвоживание. Струя горячего воздуха, исходящая от систем отопления, также может иссушать не только сами цветы, но и ещё не распустившиеся бутоны.
Слишком сухой воздух провоцирует иссушение нежных тканей цветов и ещё не распустившихся бутонов, поэтому ни в коем случае не следует понижать влажность воздуха вблизи орхидей.
При недостаточном поливе орхидея регулярно пересушивается, а нельзя допускать во время бутонизации пересушки корней. При избыточном — содержится слишком влажно. Неправильно выбранный режим полива чреват повреждением корневой системы, которые могут либо начать гнить, либо начать сохнуть.
Переохлаждение может наступить вследствие неправильно выбранного температурного режима или же при транспортировке растения в зимний период. При проветривании помещения (особенно зимой) необходимо позаботится о том, чтобы орхидеи не стояли на пути холодного воздуха, это чревато переохлаждением не только цветов и бутонов, но и растений в целом.
И конечно, естественный процесс старения.
щая продолжительность цветения орхидеи напрямую зависит от вида, её состояния, общего количества цветов, условий её содержания. Для одних видов нормальным считается цветение всего лишь 7-10 дней, для других — 3 и более месяцев. Приобретая новую орхидею с полностью распустившимся цветоносом, вы вряд ли сможете точно узнать, сколько времени она уже цветёт, поэтому внезапное опадание цветов скорей всего относится к окончанию срока их жизнедеятельности, нежели вызвано каким-либо другим фактором.
Орхидеи нежелательно размещать вблизи яблок, бананов, помидор и даже орехов, так как некоторые продукты выделяют этилен, способствующие быстрому устареванию цветов и не раскрывшихся бутонов.
Цветок бывает быстро вянет, если нечаянно снесли поллинии у цветка.

Фаленопсисы засушивают нераскрывшиеся бутоны из-за слишком продолжительной пересушки корней. Если хотите увидеть цветение, не давайте корням подсыхать в период бутонизации.
Те бутоны, которые растение не может выкормить, оно сбрасывает.
Когда на орхидее есть бутоны и цветы, ее лучше не переносить с места на место, не поливать методом погружения, а поливать сверху из леечки через верх горшка. Субстрат должен быстро полностью просыхать. Но корни при этом должны не подсыхать полностью.
Если орхидея куплена в холода, цветы и бутоны опадают от перепадов температур улицы и квартиры.

Растение отказывается цвести
Причины, по которым фаленопсис не хочет цвести, могут быть разные, поскольку требования у каждого отдельно взятого гибрида к условиям, стимулирующим цветение, могут варьироваться.
нако, если взрослое растение, уже хотя бы один раз процветшее, содержащееся в условиях вашей квартиры более года, активно отращивающее корни и новые листья, не растит цветоносы, то:
Может сказываться недостаток света. На северных окнах фаленопсисы могут замечательно расти, но для цветения требуется подсветка. Но избегайте попадания прямых солнечных лучей, особенно во второй половине дня.
Возможно, проблема в удобрениях, которыми вы пользуетесь, или в используемой концентрации. Для стимулирования цветения выбирайте удобрения для цветущих с минимальной долей азота, удобряйте с каждым поливой раствором слабее в 2-3 раза, чем рекомендуется в инструкции.
Цветение стимулирует некоторое понижение температуры (не ниже +18С) ПЛЮС уменьшение частоты полива до одного раза в две недели. Желательно при этом также обеспечить суточный перепад температур (ночью на 3-4С ниже, чем днем) в течение 1-2 месяцев.

Материал взят из книги William Cullina Understanding orchids.
Как вырастить цветонос со множеством цветов:
ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ У ФАЛЕНОПСИСОВ.
Чтобы вырастить фаленопсис-чемпион:
1.Выращивайте его 2 года при температуре 29 гр так, чтобы растение стало огромным со множеством листьев, но не цвело.
2.Понизьте температуру, умерьте полив, чтобы появился цветонос, и затем вернитесь примерно к 21 гр, осторожно прикручивая проволокой цветоносы. 21 гр. держим до тех пор, пока У Вас не будет примерно 15 открытых цветков.
3.Повысьте температуру снова, чтобы существующие цветоносы снова начали удлиняться, затем снова вернитесь к температуре около 21 гр и осторожно прикрутите следующие цветки.
4.Все эти шаги (2-3) займут около 4 месяцев и в течение этого времени нельзя слишком сильно повышать влажность.


И ещё вариант из группы о Орхидеях. Там альбом фото и у девочки, у всех фалов очень обильное цветение, просто уйма цветов. Все у нее спрашивали, что она делает, и вот она выдала такой свой рецепт обильного цветения (всегда от 2 до 5 цветоносов):
Цитирую
1. температура содержания от 15 до 20-ти градусов — идеал
2. если вы купили уже цветшую, ждите пока отцветёт, поливая!!! (не купая, как некоторые рекомендуют))). Полив по надобности. Отследить легко. Когда внутри горшка есть конденсат — в поливе не нуждается.
3. Отцвела. Не поливаете 3-4 недели, если повышенная влажность в помещении, то до 2-х месяцев без полива. Не стоит пугаться если листья начнут скукоживаться от недостатка влаги.
4. После просушки нужно в течении 2-х недель, по 3-4 раза в неделю проливать цветок. Температура строго 37 градусов (это температура тропического дождя в период цветения орхидей в природе). Проливать следующим образом: тоненькая струйка воды по периметру горшка, ни в коем случае не попадая на растение.
5. Никогда цветок не опрыскивать, пыль с листьев стирать практически сухой тряпочкой. Удобрять раз в 3-4 недели FORTE для орхидей


Основная ошибка – излишний полив своих растений, как во время закладки цветочных почек (первые месяцы развития молодых ростков для каттлей, лелий и их гибридов), так и в завершающую стадию вегетации (это относится практически ко всем видам эпифитных орхидей, которые цветут сразу после окончания вегетации). Для разных видов между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса может пройти достаточно большой промежуток времени, так как некоторые орхидеи цветут после покоя. Решающим фактором для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих непосредственно после окончания очередного роста, являются признаки наступающего сухого периода, о котором в природе растение узнает по уменьшению количества осадков (в комнатной культуре – сокращение полива). Дополнительными стимулами могут быть температура и освещенность. Влияние же фотопериодизма на цветение большинства орхидей многие зарубежные исследователи отрицают. Парадоксально, но риск остаться без цветения больше у любителей, которые правильно поливают свои растения во время вегетации (адекватно условиям). Корневая система их орхидей обычно в хорошем состоянии, часто сильно развита (последствие следования совету: «лучше недолить, чем перелить»). И, если заранее не ограничить полив, можно получить новую вегетацию вместо цветения.

Причина: недостаток света.
Комментарий: Это наиболее часто встречающаяся причина в возникающих проблемах с цветением, особенно, в условиях помещений. Растение необходимо перенести в более светлое место. Вынесите растения находящиеся на подоконниках на улицу летом. Орхидеи, растущие под лампами, подвигают ближе к центру, где более яркий свет.


Причина: маленький температурный перепад.
Комментарии: Многие орхидеи требуют понижения ночной температуры до 5-10 градусов в определённое время года для инициирования цветения. Перемещайте орхидеи ближе к окну, где им будет прохладнее ночью, оставляйте открытым окно летом и понижайте ночную температуру.

Причина: температура противоположна той, которая нужна.
Комментарии: Орхидеи растущие в холодных условиях содержатся слишком в тёплых условиях или же орхидеи, которым необходимо тепло, содержатся в холоде, тогда такие растения не зацветают или зацветают намного позже, чем растения, содержащиеся в подходящих условиях. Выбирайте виды наиболее подходящие для ваших условий.

Причина: искусственный свет и длина светового дня.
Комментарии: Орхидеи обитающие в регионах находящихся недалеко от экватора имеют более короткий или длинный световой день и это идёт как одна из составляющих необходимая для зацветания. Если растения растут под лампами, продолжительность светового дня должна постепенно сокращаться от 16 часов летом до 11 часов в зимнее время.

Причина: повреждённая корневая система.
Комментарии: Если корни повреждаются, болеет всё растение целиком. Проверьте в горшке корни на мягкость, нет ли там загниваний, а также на сколько промокший субстрат. В случае подтверждения залива, переведите растение в свежий субстрат и постарайтесь его не заливать. Пересаженное растение, даже если оно здоровое, не будет цвести первый год, пока оно не освоится в новом горшке.


Причина: низкая влажность.
Комментарии: Виды произрастающие во влажных лесах очень восприимчивы к понижению влажности и сбрасывают бутоны, если влажность резко падает или держится менее 60% более чем несколько часов. Бутоны могут пропасть находясь в чехлах или в листовой пластинке.

Причина: чрезмерное или недостаточное внесение удобрений.
Комментарии: Внесение удобрений, когда орхидея активно растёт и развивается делают её здоровее и даёт все необходимые вещества для цветения. Чрезмерное внесение удобрений, особенно, если у растения уже разбужена цветочная почка может привести к её угасанию. Это также может случится, когда бутон находится в чехле или же скрыт в листовой пластинке, потому это не столь очевидно, как сбрасывание готового к роспуску бутона.

Причина: незрелость.
Комментарии: Молодое растение должно достигнуть зрелости перед цветением. Может пройти от 2 до 4 лет – пока растение зацветёт.

Причина: генетические проблемы.
Комментарии: Иногда растения, особенно молодые, с плохой родословной отказываются цвести должным образом. Проблема – плохая генетика и с этим нельзя ничего поделать. Старайтесь покупать растения с бутонами или цветами, или же проверенные клоны, чтобы избежать таких проблем.


Раскрывающийся цветок увядает и опадает

Причина: нераскрывшийся цветок становится жёлтым и опадает, по мере своего раскрывания
Комментарии: Развивающиеся цветы могут быть сброшены по многим причинам, но наиболее вероятная причина — внезапный шок или изменение условий. Если вы покупаете растение с цветочными почками, бутонами из теплицы и приносите их домой на более сухой, менее освещённый подоконник, то шок от изменений очень часто может стать причиной потери бутонов, также транспортировка растения во время холодной или жаркой погоды может стать причиной потери цветочных почек, бутонов. Не трогайте цветочную почку до тех пор, пока она не станет полностью коричневой, поскольку новая цветочная почка могла появиться, после перенесённых потрясений. Потеря бутонов, довольно распространённое явление для здоровых орхидей. Ещё одной причиной их потери может быть чрезмерное выделение этиленового газа. Высокий уровень солей и концентрация удобрений другие потенциальные причины сбрасывания бутонов. Если увеличить продолжительность светового дня (для растений, которые находятся под искусственным освещением) для орхидей с коротким световым днём, то это тоже может привести к утрате бутонов.

Появление новых ростов вместо цветов.


Причина: неподходящие температура и продолжительность светового дня.
Комментарии: Некоторые Dendrobiums, Pleurothallus, Рhalaenopsis перерождают цветочную почку в новый рост. Один случайный рост – это нормально, но когда продуцируются только росты , то вероятными причинами этого могут быть недостаточное понижение температуры или изменение продолжительности светового дня во время развития цветочных почек.

Причина: слабое растение или плохая генетика
Комментарии: появление ростов может быть следствием травмы корневой системы или плохой генетики.

Почему не цветут орхидеи? Ракицкий С.
Приобретая цветущую орхидею обычно надеются на ее последующее регулярное цветение. Однако часто этого не происходит, что вызывает законное недоумение владельца растения. А дело в том, что для цветения орхидеям в определенной фазе развития необходимо создавать условия напоминающие комплекс климатических факторов, необходимых для начала развития их генеративных органов. К сожалению в соответствующей литературе практически нет описания этих условий для различных видов орхидей. А фразы типа: "… вид не требователен к условиям содержания, быстро растет и регулярно цветет" только дезориентируют неискушенных цветоводов.
В природе орхидеи в основном опыляются летающими насекомыми. В большинстве случаев они приурочивают цветение ко времени активного лёта насекомого — опылителя, которое зависит от климатических условий в месте произрастания конкретных видов орхидей.
к же орхидеи определяют время цветения? В отношении многих эпифитных орхидей, цветущих сразу после окончания вегетации все достаточно просто. Ориентиром служит уменьшение количества осадков предшествующее сухому периоду. В горшечной культуре это эквивалентно сокращению полива в конце вегетации таких орхидей. В зоне тропиков (откуда и происходит большинство интересных для комнатного содержания эпифитных орхидей) практически всегда имеется период с малым количеством или отсутствием осадков, следующий за периодом дождей. Условно его называют ”сухим” периодом, но это не значит, что орхидеи вообще не получают влаги. Она имеется в виде рос, но ее количества обычно не достаточно для активного роста вегетативных побегов. Наступление сухого сезона вынуждает орхидеи перейти на некоторое время в стадию вынужденного покоя. Понятно, что происходит это не мгновенно и в начале ”сухого” периода идет завершение вегетации. Продолжительность ”сухого” периода может колебаться от одного до девяти месяцев. Если он не превышает несколько месяцев, то цветение обычно попадает на начало или середину сезона дождей.
Таким образом ведут себя многие онцидиумы, одонтоглоссумы, мильтонии, гибриды на их основе (практически все, что в цветочных магазанах продается по обтекаемым названием "камбрия") и многие другие сходные с ними по биологии и строению эпифитные орхидеи. В большинстве случаев, достаточно в последнюю треть или четверть периода развития бульб молодых ростов сократить полив и цветение практически гарантировано. Именно заранее, а не в конце вегетации как это обычно советуют. При адекватном поливе у основания бульб многих видов орхидей одновременно с вегетативными почками (находящимися обычно ниже) развиваются цветочные почки, под которые в бульбах даже формируются специальные выемки, служащие для беспрепятственного прохождения цветоноса между бульбой и внутренними кроющими листьями (чешуями). Для разных видов может иметь значение когда нужно начинать сокращать полив. Есть орхидеи резко реагирующие на это и даже притормаживающие рост бульбы, пока не разовьется цветонос, а бывают такие, что сокращение полива надо начинать когда бульба достигнет 1/3 от нормального размера. Кроме того, для цветения бульбы должны быть нормального размера для данного вида орхидеи. Ослабленное растение, с мелкими бульбами обычно не цветет, хотя и тут бывают исключения. Взрослые растения (имеющие значительную биомассу) могут в неблагоприятных условиях дать цветонос и от мелкой бульбы.
Если же период дождей не превышает 3-4 месяца, то цветение смещается на ”сухой” период. Орхидеи из таких мест обычно цветут на невызревших побегах. Так ведет себя, например, зигопеталюм Макэя из Бразилли. Из-за специфики климата он вынужден цвести до развития бульб, так как с одной стороны, толстые цветоносы просто не смогут выйти из прикрывающих чешуй после полного развития бульбы, а со второй, ”сухой” сезон у него длится шесть месяцев. В таких условиях наилучшая стратегия отцвести на ранней стадии развития молодого побега, а развитие значительной вегетативной массы завершить в период дождей, после чего начать очередной цикл развития. В условиях квартиры стимулом цветения является все тоже сокращение полива, когда молодой рост достигнет размера 30-40 см. Причем, у них в цветонос превращается одна-две почки, находящиеся не в основании будущей бульбы, где бы им было сложно выйти наружу в плотном окружении прикрывающих чешуй, а ниже по ризоме, но выше вегетативных почек. Обычно они не отходят в сторону и не прорывают нижние прикрывающие чешуи, как это бывает, например, у цимбидиумов. Такое поведение (раннее развитие цветоноса) может быть свойственно и другим видам с пузатыми бульбами. Один из одонтоглоссумов (Violetta Von Holm) с такими бульбами выкидывает цветонос на разных этапах развития бульбы в зависимости от степени полива. Бывает, что он сначала отцветает, а уж потом бульба заканчивает свое развитие.
Иногда орхидеи, не пересаживаемые в течение нескольких лет, вегетируют круглый год, развивают нормальные по размеру бульбы и не цветут, а потом вдруг зацветают при тех же условиях содержания. Чаще всего это следствие гибели части старых корней, которые в горшечной культуре обычно больше 2–3-х лет не живут. В какой-то момент всасывающая поверхность корневой системы, работающей на все растение уменьшается, что создает дефицит влаги, инициирующий активизацию цветочных почек и последующее развитие цветоноса. Такие растения могут развивать цветоносы на разновозрастных побегах в течение всего года. С одной из моих "осенне-цветуших" каттлей произошел интересный случай. Пока корни молодых ростов подгрызали улитки, в следствии чего корневая система была плохо развита, каттлея успешно цвела. Когда избавился от вредителей и наросла хорошая корневая система, остался один год без цветения пока не выработал новый режим полива во время вегетации. Любители правильно поливающие свои орхидеи чаще рискуют остаться без цветения, так как при хорошо развитой корневой системе с поливом в большую сторону промахнуться проще.
В принципе, многие орхидеи не имеющие бульб, но запасающие влагу в листьях, в отношении цветения ведут себя аналогично. Например, гибридные фаленопсисы, которые попадают на условия зацветания осенью и весной, и могут цвести два раза в год. Сходным образом ведут себя и многие гибридные ванды при условии хорошего освещения. Это могли заметить те, кто из-за июльского отпуска нарушал режим их полива. Часто цветонос начинает развиваться уже в августе. А на светлых окнах южной ориентации перепады температуры с сокращением полива могут инициировать цветение ванд, не цветших осенью и находящихся в хорошей форме даже весной. От многих гибридных пафиопедилюмов (хотя они цветут из верхушечной почки) цветения также добиваются элементарным сокращением полива, без создания каких либо значительный перепадов температуры. У опытных любителей они цветут даже на северных окнах. Однако в нужные моменты времени передады лишними не будут. Они являются дополнительным стимулом для образования цветоносов.
Так что, большинство гибридных орхидей, продаваемых через цветочные магазины, нуждаются для цветения только в адекватном поливе в определенную фазу развития. Главная ошибка владельца излишний полив, который слишком рано инициирует активизацию вегетативных почек, в следствии чего развитие цветоносов блокируется новыми ростами или не закладываются цветочные почки (у орхидей цветущих из верхушки). У обильно поливаемых орхидей часто можно найти усохшие цветочные почки, а иногда и зачатки цветоносов в основании старых бульб.
Однако существует значительное число видов, которым и для закладки цветочной почки и для инициации цветения необходимо специфические условия, к тому же, часто значительно разнесенны во времени. Поясню это на примере гибридных каттлей, с цветением которых у многих любителей имеются проблемы.
В некоторых источниках каттлеи делят на два типа: для которых закладка цветочной почки происходит при коротком световом дне и безразличные к этому. Логично предположить (как многие и делают), что для гибридов это так же. Не могу ничего сказать про видовые каттлеи (тем более, что идею фотопериодизма, как основного фактора, влияющего на цветение, многие зарубежные исследователи не поддерживают), но для большинства гибридов, за развитием которых я наблюдал и у себя и в коллекциях других орхидеистов, явления фотопериодизма не наблюдается. И у цветущих весной после периода покоя и у "осенне-цветущих" закладка цветочной почки (трансформация апикальной меристемы растущего пабега в генеративную почку) происходит уже в начале развития бульбы, а показателем, что это важное событие произошло и цветение возможно, обычно является чехол на конце бульбы. Иногда чехол очень маленький или его может не быть (вернее он так редуцирован, что его практически не заметно см. фото 1,2), но цветочная почка сформировалась.
Такие аномалии с чехлом происходят от того, что в начальный период развития молодого побега был избыточный для данного вида или экземпляра растения полив, но все-таки в некоторое критическое для закладки почки время он был сокращен. Постоянный же излишний полив каттлей и других орхидей, цветущих из макушки, приводит к затуханию активности апикальной меристемы растущего побега и она усыхает (См. фото).
Кстати, утверждение, что закладка цветочной почки у каттлей происходит весной-летом на фоне повышенной интенсивности света и больших суточных перепадов температуры вполне соответствует истине, так как ведет к увеличению расхода влаги на транспирацию, что в эквивалентно снижению полива.
При скудном поливе у некоторых гибридов "осенне-цветущих" каттлей цветонос может начать развиваться даже раньше окончания вызревания бульбы, в следствие чего сама бульба может так же закончить рост значительно раньше, чем достигнет нормального размера. К сожалению, наличие чехла и цветочной почки цветение не гарантирует. Для «осенне-цветущих» не должно быть избыточного полива в конце формирования бульбы, иначе начнется новая вегетация. А «весенне-цветущие» каттлеи перед цветением должны пройти период покоя с редким поливом. Если осенью началась вегетация, или зимой такие каттлеи выходят из покоя раньше времени под действием повышенной температуры и излишнего увлажнения, цветения не будет. Часто так случается, когда в самом начале развития цветоноса увеличивают полив, да еще переносят каттлею на более светлое и теплое место, провоцируя пробуждение вегитативных побегов. Пропадают цветоносы и теплой зимой при хорошей работе системы отопления из-за повышенной температуры на подоконнике и появлении ласкового февральского солнышка. «Весенне-цветущие» каттлеи нужно ставить в холодное место (+10 – +12 градусов ), желательно туда, куда солнце не достает до марта и минимально поливать, даже если цветонос начал развиваться. Перенести орхидею в более теплое и светлое место можно только после того, как бутоны достигли размера хотя бы в 1 см.
Описанное выше отнюдь не охватывает все тонкости условий зацветания эпифитных орхидей. Разнообразие климатических условий в местах их распространения накладывает свой отпечаток на условия зацветания многих природных видов и гибридов на их основе. Это становится актуально именно сейчас, когда доступность красиво цветущих ботанических орхидей повысилась. Наибольшие трудности вызывают орхидеи из горных местностей, где сухого периода часто не бывает вовсе. В таких местах цветение орхидей может быть мало выражено (преобладает вегетативное размножение) или период цветения очень мал. Примером могут служить мильтониопсисы. В природе они живут в условиях от 30-40 мм осадков в месяц круглый год до 400-600 мм. Первые цветут в природе по мере вызревания молодых побегов (практически весь год) живя в основном, за счет туманов и росы, а последние только 1-3 месяца в год и то не активно. От туда же проблемы с масдевалиями. Многие из них так же происходят из мест без сухого периода и не понятно как их стимултровать на цветение в условиях квартиры. В оранжереях стимулом похоже служат значительные (иногда до 20 градусов) перепады дневной/ночной температуры и масдевалии могут вяло цвести на протяжении практически всей зимы. Но в условиях квартиры таких перепадов просто не получить. Лучше пытаться растить те масдевалии, у которых "сухой" период в природе есть и они на него реагируют. Однако исчерпывающая информация о климатических условиях природных мест обитания масдевалий в общедоступном виде отсутствует. Те же проблемы и с дракулами.
К сожалению, по внешнему виду не цветущего растения часто нельзя определить вид орхидеи и, соответсвенно, найти о нем достоверную информацию. Показательным примером может являться одна из целогин, которая уже несколько десятилетий кочует по многим коллекциям, хорошо растет круглый год, но не цветет. А дело в том, что вместе с ней идет неверная информация о видовой принадлежности. Обычно ее считают не пахнущей вариацией целогины пониклой (Coelogyne flaссida), и почему-то относят к теплолюбивым. Была она и у меня и также не цвела. Истина открылась случайно, когда у одного из Минских любителей эта целогина в теплую осень почти до ноября провисела на улице, а будучи внесена в помещение пыталась цвести из апикальной почки молодого побега. Стало понятно, что для закладки цветочной почки орхидея должна пройти период холодного покоя. Однако и тут был важен полив. При излишнем поливе зачаток цветоноса погибал. Только холодная зимовка с минимальным поливом и скудный полив в начале развития молодого роста гарантировали ежегодное цветение.
Сложности с цветением бывают и у казалось бы банальных видов. Например, у земляной орхидеи тунии Маршалла в цветонос должна переродиться апикальная точка растущего побега. Я выращивал свой экземпляр в земле и содержал его летом на балконе с обязательным притенением от солнца. К сентябрю-октябрю вымахивали метровые палки и никогда не цвели. Причем иногда на концах побегов были зачатки цветоносов. Но однажды вегетация тунии началась рано весной и к июню она уже выросла до 40-45 см. Где-то в середине июня температура на улице упала до +13 — +15 градусов. Соответственно полив был минимален, так как земля в горшке просыхала медленно. Видя, что погода не улучшается через две недели я переместил растение в дом, а ещё через две недели заметил развивающиеся цветоносы. Иногда холодным летом на балконе и теплолюбивый цимбидиум может выпустить цветонос. Так, что совет Александра Серяпина растить ее на эпифитном субстрате с минимумом удобрений имеет глубокий смысл. С одной стороны вегетация идет менее активно, а с другой в июле на фоне высокой температуры вероятность закладки цветочной почки в эпифитном субстрате выше, чем в если она растет в земле, за счет более жесткого водного режима. Туния прекрасно цветет на юге в открытом грунте именно из-за высокой температуры и связанного с ней водного дефицита, способствующего закладке цветоносного побега. В условиях оранжерей она может вегетировать осенью-зимой, а цвести весной, после температурных перепадов бывающих в феврале. В старом "Цветоводстве" был совет давать летом внекорневую подкормку фосфорнокислым калием и фосфорнокислым аммонием по 1 гр. на литр.
Вообще с орхидеями цветущими из апикальной почки развивающегося побега всегда сложнее, так как трудно предугадать условия необходимые для закладки цветочной почки, а потом и инициации цветения. В доступной большинству начинающих любителей литературе эти понятия вообще не разделяют. Поэтому выяснение условий зацветания некоторых видов превращается в орхидейный детектив и требует большого терпения.
Например, весной в продаже появляются земляные орхидеи: плейоне тайваньская (pleione formosana) и блетилла полосатая (bletilla striata). С плейоне все достаточно ясно. Имеется информация, что растение с холодной зимовкой, отмирающими корнями и цветением в начале очередной вегетации. Понятно, что цветение идет за счет запасов материнской бульбы на фоне не высокой весенней температуры. Мелкие бульбы не цветут в принципе. Основная ошибка культуры – нежелание любителей выламывать лишние росты. Из-за этого бульбы мельчают, а цветения не бывает.
А вот с блетиллой (растение из Китая и Японии) такой ясности нет. Почти всегда предлагается холодная зимовка. Рекомендация не очень понятная, так как в некоторых источниках доступных русскоязычным любителям дается информация, что период покоя у нее июль-август (лето), а цветение (в природе) декабрь-январь – в конце периода вегетации. По другим источником дается цветение поздней весной – летом. В некоторых источниках имеется информация о гибели корней после сброса листьев. Однако у моего экземпляра большинство корней остаются живыми, питаясь от бульб, которые несколько сдуваются. После полива бульбы опять быстро набирают объем и начинается новый цикл вегетации. Что цветет она в конце вегетации сомнений быть не может, так есть много фото цветущих блетилл. Однако даже полное прекращение полива в конце вегетации (вернее, в конце процесса формирования бульбы) не дает цветения, что вынуждает предположить отсутствие закладки цветочной почки как таковой. Предположительная причина отсутствия цветения небольшой размер нарастающих бульб (особенно если их несколько). Кроме того имеется информация о необходимости достаточно долгого (не менее 2-3 месяца холодного периода покоя) и очень умеренного полива достаточно длительное время после начала очередной вегетации. У меня этот вид пока не цвел. Так же обстоят дела и у многих других любителей, хотя они полностью следуют рекомендациям, почерпнутым из интернета и литературы.
Еще одну проблемную группу, широко представленную в ассортименте цветочных магазинов, составляют гибридные дендробиумы с участием дендробиума нобиле. В литературе пишется, что для цветения им необходимо понижение ночной температуры до +10 с резким сокращением полива. Однако, я наблюдал в оранжерейных условиях цветение деток отсаженных от таких дендробиумов летом (температура +22 ночью – +32 — 35 градусов днем), при условии что у них практически отсутствовали нормально функционирующие корни.
Если просто поставить дендробиум из этой группы осенью в место где ночью не выше +10, а днем не намного теплее, света мало и не поливать, растение очень медленно надувает цветочные почки постепенно сильно истощаясь. В таких условиях оно находится не в активной фазе. Нужно чтобы были значительные перепады температуры с нормальным светом. Если в августе сократить полив чтобы растение закончило вегетацию, а в сентябре поместить его между рам окна (когда конструкция окон это позволяет), то для гибридов не требующих периода покоя перед цветением образование бутонов возможно уже через несколько месяцев. Ночная температура не должна падать ниже +5 градусов. Ближе к холодам растение нужно убрать внутрь на самое холодное и желательно светлое место, но поливать категорически нельзя до размера бутонов в 1 см длинной. Только после явного формирования бутонов растение можно чуть-чуть поливать раз в неделю. От тепла и полива бутоны могут усохнуть. Когда начинается стремительное развитие бутонов, предшествующее раскрытью цветов, можно поливать нормально.
Так как у большинства любителей обычно нет возможности создавать такие условия осенью, цветение этих дендробиумов проще получить весной, когда появляется солнце и будут большие перепады температуры в течение дня. Лучшее окно для этого юго-восточное, так как солнце весной стоит еще низко и долго нагревает оконный проем. Содержание растения в период покоя зависит от температуры. Если температура не выше +12 градусов, некторые любители раз в две-три недели рискуют немного поливать свои растения. Однако при большей температуре растение уже может начать вегитацию. Часто полив заменяют ежедневным опрыскиванием, или содержанием в специальной отгородке придвинутой вплотную к окну в месте, где зимой не бывает солнца. Это позволит максимально снизить температуру около растения и тем самым сохранить запас влаги в бульбах необходимый для весеннего цветения. Следует предупредить, что видовые растения требуют более низких температур для надежной зимовки, а крупные экземпляры проснувшиеся рано часто начинаю вторую вегетацию в уже конце лета. Для сдерживания роста нужно уменьшать освещенность и исключить азотные удобрения. А фосфорно-калийные, наоборот, показаны.

Появление новых цветоносов у крупноцветковых фаленопсисов имеет сезонный характер. Регулировать их цветение можно изменением температуры окружающей среды. Если в течение 1-3 недель дневная температура не превышает +18 С, а ночная не ниже +12 С, то цветочные почки трогаются в рост. Это объясняется тем, что такие виды фаленопсисов происходят из тропических областей с муссонным климатом. В наших домашних условиях крупноцветковые виды и их гибриды образуют цветоносы в осенне-зимний период, радуя нас цветением, которое длится почти до лета. Чем сильнее и старше растение, тем больше цветоносов оно может дать, тем они длиннее и тем больше цветков они несут.
Летние фаленопсисы — виды из влажных и теплых тропических лесов ведут себя иначе. Им нужны постоянные более теплые температуры.
Лучше всего они себя чувствуют при температуре выше +26 С днем и не ниже +18 С ночью. Если условия содержания в комнатной культуре или теплице благоприятные, то такие фаленопсисы развивают цветоносы в любое время года.

Формула удобрения для орхидей на фермах
Информация с тайского форума:
Фаленопсисы — Удобрять следует раз в неделю. Формула должна быть 16-21-27.*
Нобиле и Каттлеи — Зимой удобряют раз в неделю, формула 16-16-16,18-18-18,21-21-21. Летом с преобладанием азота (N)*
Башмаки — Интенсивное использование удобрений с формулой 14-14-14, может быть использовано с витамином B1, чтобы помочь в росте корней. Каждые 7 дней."
На сайте Эквадора тоже везде написано "удобрять раз в неделю", про любое растение.*
Для того, чтобы фаленопсис заложил цветочные почки нужно сократить полив и понизить температуру где-то до 18 градусов. И подержать так растение недели 2.*Вполне достаточно просто устроить необходимые суточные перепады + в помощь увеличивающийся световой день

Например в Култановском прайсе написаны рекомендации по содержанию фаликов:
Перевод гугловский :
условия используются в Орхидеях Kultana, Бангкоке, Таиланд.
— Солнечный свет 60% (притеняют сеткой).
— Вентиляция приспособлена, чтобы обеспечить легкий бриз.
— Полив растений ранним утром замачиванием, чтобы они были хорошо влажными. Но растения должны быть полностью сухими перед следующим поливом.
— Удобрение каждую неделю с отношением N:P:K 21: 21: 21, концентрация 0.2 %; 200 граммов на 100 литров воды.
— Фунгицид каждую неделю, концентрация на 0.10 %; 20 c.c. за 20 литров воды. Чередуйте Captan, Mancozeb, Cabendazim соответственно каждую неделю.
— Инсектицид каждый месяц с Chlorpairiphos на 0.1 % или Hexythiazox.
— Miticide каждый месяц с Dicofole на 0.1 %.
— Удобрение, фунгицид, инсектицид, и miticide смешаны вместе, применяется рано утром.

универсальное 20-20-20,
усилитель цветения 10-30-20,
калийное 15-11-29,
бутонизация 10-52-10.
30:10:10 с высоким содержанием азота для стимуляции развития растений во время вегетативных фаз, когда необходимо нарастить побеги и развить листовой аппарат (в основном до цветения и/или перед фазой цветения). Подходит для малышей 1,7. Применяется в начале вегетационного периода и повышает жизнеспособность малышей растений, а также культур весной, когда необходимо сбалансированное питание растению, особенно азотом. Повышает иммунитет растения и стойкость к болезням.
20+20+20 удобрение с такой формулой для питания горшечных растений. Удобрять по листьям или корневой системе. Рекомендуется для устранения стресса и стимулирования роста зеленых частей растений. Очень хорошо работает при некорневой подкормке.
10+30+20 предназначено для ускорения цветения и развития крепких бутонов. Превосходный баланс нитратного азота с аммонийным усиливает окраску цветов. Дополнительное содержание магния способствует росту корней и более зеленой листвы.
Применяется на стадии цветения 2-3 недели до буйного роста зелени.
Чтобы убедиться, что удобрение хорошо растворилось, используйте раствор через 1-2 часа, после добавления удобрения в воду. При использовании тёплой воды, раствор можно применять сразу, после приготовления.
Бутонизация 10+52+10 — обеспечивает необходимыми фосфатами для улучшения укоренения, а также стимулирует закладку бутонов. Идеально при выращивании хризантем, лилий, бегоний а также культур требовательных к фосфору. Можно использовать для стимуляции цветения у геснериевых (сенполий, стрептокарпусов, эписций и др.). Полив.

passiflora.club

SOS: о чем сигнализируют опавшие бутоны?

Многие орхидные, особенно если они, как Фаленопсис, родом из Юго-Восточной Азии, любят зацветать зимой. В их генетической памяти период с октября по март – сухой сезон, самое благоприятное время для цветения. Но в умеренном климате именно зимнее цветение чаще всего приводит к тому, что у орхидеи не распускаются бутоны, вянут в зачаточном состоянии. Остановимся на возможных причинах их засыхания.

Недостаточное освещение

Особенно наглядно это можно наблюдать в осенний период, когда растению хватило солнца, чтобы выгнать цветонос, но дальнейшее сокращение светового дня сделало невозможным его цветение. Чем хуже освещение, тем меньше орхидея вырабатывает глюкозы – основного «строительного» материала. Постепенно она переходит в режим экономии – сначала сбрасывает бутоны, затем засушивает цветонос, останавливает рост листьев, корней.

Совет! Экзотический цветок не подсолнух, он не умеет поворачиваться вслед за солнцем, негативно реагирует, если меняют его расположение по отношению к потоку света. Одна из реакций – преждевременное увядание и сбрасывание цветов.

Неблагоприятный тепловой режим

Еще одна причина, почему орхидея преждевременно сбрасывает бутоны – критическое повышение или понижение температуры в помещении. У представителей разных групп орхидных свои пороговые значения температуры воздуха, при которых растению становится плохо. Фаленопсис не любит, когда температура падает ниже 14⁰ С и поднимается свыше 40⁰ С. Первая реакция при переохлаждении или перегреве – сброс самого уязвимого – нежных цветов, нераспустившихся бутонов.

  • Перегрев может наступить в форме солнечного ожога, теплового удара. Первый чаще бывает летом, когда на цветы воздействуют прямые лучи солнца. Зимой опасен разогретый воздух от батареи или конвектора отопления. В обоих случаях испарение влаги через поверхность листьев превышает ее поступление, наступает обезвоживание – первыми желтеют и вянут бутоны.
  • Переохлаждение во время проветривания, транспортировки, под кондиционером спровоцирует не только увядание цветоноса, но может привести к заболеванию корневой системы. Резкое охлаждение наиболее опасно сразу после полива, купания, опрыскивания. В жару растение может погубить слишком холодная вода.

Сухой воздух

Низкая влажность воздуха особенно опасна в сочетании с высокой температурой воздуха. Она приводит к усиленному испарению влаги через листья, корни не успевают ее компенсировать, начинается отток из тканей. Вот почему становятся дряблыми листья, бульбы, сохнут цветы и бутоны, у орхидеи ухудшается общий тонус. Критический показатель влажности – меньше 40–30%.

нераспустившиеся цветы на ветке

Неправильный режим полива

Недостаточный или чрезмерный полив, прежде всего, отражается на состоянии корневой системы. Корни сохнут или гниют, живых становится все меньше, потенциал системы уменьшается. Наступает момент, когда оставшиеся корни не могут обеспечить достаточной влагой все части растения и отказываются сначала от цветов, затем желтеют стрелки, последними вянут листья.

Цветоводу на заметку:

  • Орхидея: уход в домашних условиях
  • Почему не цветет орхидея в домашних условиях?

Недостаток питания

Питательные вещества – источник строительных и функциональных элементов, без которых невозможен полноценный рост, гармоничное протекание всех внутренних процессов. На качество цветения влияет фосфор, калий, магний, бор. Их недостаток тормозит образование цветоносов, кисти получаются мелкими и скудными, быстро вянут. Это одна из причин, почему у орхидеи опадают не только цветы, но и бутоны еще нераспустившиеся.

Обратите внимание! Есть необычные причины сбрасывания нераскрывшихся бутонов и сокращения продолжительности цветения – опыление цветка залетевшим в квартиру насекомым, воздействие газа этилена, который активно выделяют срезанные цветы, лежащие рядом фрукты и овощи.

Всегда ли процесс необратим?

Любую из причин, по которой орхидея не захотела продолжать цветение, можно охарактеризовать как стрессовую ситуацию. Можно ли избежать стресса, и что делать, если опадают бутоны у только что распустившейся орхидеи?

Вам придется смириться с потерей цветов и ждать выгонки новой стрелки в следующих случаях.

  • Растение получило ожог холодом. От такой травмы страдают первыми нежные лепестки цветов и корни. Чтобы поправиться, нужно время.
  • Кардинально изменились условия содержания, например, оранжерейные на домашние. Адаптация занимает продолжительный период, так как идет перестройка всех внутренних процессов.
  • Если вянут только цветы, речь может идти о естественном старении – делать что-либо в этом случае бесполезно.
  • Если погибли корни, реанимировать и наращивать нужно их, а цветонос придется удалить.

Совет! Если хотите, чтобы после покупки тропическая красавица цвела как можно дольше, приобретайте экземпляры с не полностью распустившимся цветоносом.

Во все остальных случаях, когда соцветия желтеют и опадают не столь стремительно, есть шанс исправить положение.

Правила успешного цветения

  1. Зимнее цветение поддерживают с помощью подсветки хотя бы в течение 3–4 вечерних часов.
  2. Летом, чтобы не было солнечного ожога, цветущие экземпляры нужно оберегать от чрезмерной жары и прямого потока света. Вместо подоконника, подойдет полка перед окном или столик в глубине комнаты.
  3. Чтобы предохранить соцветия от горячего воздуха, исходящего от батарей, цветочные горшки приподнимают на подоконнике с помощью полок, подставок. Можно накрыть радиатор мокрым полотенцем.
  4. Если у орхидеи не распускаются бутоны из-за низкой влажности, поможет бытовой увлажнитель, регулярные опрыскивания теплой водой в режиме туманообразования. Можно поставить цветущие растения в лотки с влажной галькой, керамзитом, мхом. Обязательное условие – приподнять горшки, чтобы корни не соприкасались с водой.
  5. Во время закладки цветоноса полив сокращают. Как только он начинает распускаться, возвращаются к обычному режиму, следят, чтобы не происходило обезвоживания, особенно в жару.
  6. Подкормку удобрениями проводят в период закладки и роста цветоноса. В момент распускания подкармливать бесполезно – это не повлияет на размер или количество бутонов.

Цветущий вид вашей питомицы во многом зависит от внешних факторов – солнца, воды, температуры. Но не менее и от человеческого внимания, заботы, умения расшифровать сигналы, которые она подает.

www.missorchid.ru

Почему вянут бутоны?

Бутоны у орхидеи могут вянуть в том случае, если само растение переживает стресс или подвергается неблагоприятному воздействию окружающих факторов.

Чаще всего причиной увядания бутонов является резкая смена условий, в которых ранее содержался цветок.

Если бутоны завяли у вновь приобретенного цветка, то в этом нет ничего удивительного. Потому что за короткое время растение сменило минимум несколько мест обитания.

В оранжерее для орхидеи были созданы все необходимые условия, а в собственной квартире такого не повторить.

Недостаток освещения, температурные скачки и сухой воздух – провоцируют увядание бутонов.

Переохлаждение субстрата и самого растения
тоже приводит к увяданию бутонов, после чего они опадают. Для орхидеи критической температурой окружающей среды считается + 15С.

Если при этом растение еще и обильно поливают, то потеря бутонов гарантирована. В холодное время года цветовод должен быть готов к подобному исходу.

Одна из разновидностей переохлаждения — это сквозняк.

Стоит орхидее хоть несколько минут простоять на сильном сквозняке, как уже буквально к вечеру того же дня все бутоны будут вялыми.

Кроме того, сквозняк может негативно сказаться не только на бутонах, но и на растение в целом.

Никогда нельзя проветривать комнату, если орхидея была только что полита или опрыскана.

Опрыскивание бутонов тоже может привести к их увяданию. Специалисты рекомендуют избегать таких манипуляций.

Даже в том случае, если бутоны не завянут, то на раскрывшихся цветах будут сильно заметны бурые пятна от капель.

Опрыскивать можно только зеленую массу, и только если есть уверенность, что воздух действительно пересушен, а температура окружающей среде соответствует необходимой.

Почему не распускаются бутоны у орхидеи

Что делать, чтобы не допустить увядания бутонов?

Чтобы предотвратить подобные ситуации, нужно соблюдать несколько простых правил ухода за орхидеей:

  • не менять слишком часто ее расположение в квартире;
  • в зимнее время в комнате обязательно должен быть установлен обогреватель, но не в коем случае не в непосредственной близости от цветка. С холодного подоконника орхидею летом переносят в середину комнаты;
  • во время проветривания не допускать появления сквозняков, для этого не ставить вазон с орхидеей там, где идет поток холодного воздуха;
  • отныне опрыскивать только при помощи специализированного мелкодисперсного распылителя. С расстояния не менее 20 см, и внимательно следя, чтобы капли воды никоим образом не попали на бутоны.

Почему не распускаются бутоны у орхидеи

Почему сохнут бутоны у орхидеи?

Причинами усыхания бутонов или цветов может выступать множество негативных факторов. В первую очередь это упомянутый выше сквозняк – обмороженные бутоны вянут и засыхают.

Вторая по распространенности причина, это потоки горячего воздуха, которые идут от расположенной под подоконником батареи центрального отопления.

Затем в перечне причин можно отметить слишком сухой воздух и недостаточный световой день.

Если оба этих фактора дополняют друг друга, то бутоны засохнут и опадут даже не созрев.

Кроме того, бутоны часто усыхают, если растение постоянно находится в состоянии стресса. Для выращивания орхидей, которые являются для нашего климата экзотическими, стоит оптимизировать условия содержания.

Под воздействием прямых солнечных лучей бутон теряет влагу и засыхает. Солнце буквально сжигает его. Поэтому экземпляры, которые собираются цвести, заранее переставляют в глубину комнаты.

Почему не распускаются бутоны?

Если бутоны орхидеи замерли в одной стадии и не развиваются далее, то тому может быть несколько объяснений.

Скорее всего, у этого растения в следствие обильного полива были повреждены корни.

Когда корневая гниль начинает распространяться дальше, цветонос перестает прогрессировать и начинает отмирать, вместе с бутонами, которые так и не раскрылись.

Второй вариант – это защелачивание субстрата и самого корня, которое можно выявить по появлению сухого белесого налета на кромке цветочного горшка и выступающих частях корней.

Чтобы избавиться от такой проблемы, достаточно провести однократную процедуру замачивания растения в смеси дистиллированной и кипяченой воды. Правильное соотношение – 1:1.

Почему не распускаются бутоны у орхидеи

Почему опадают нераспустившиеся бутоны?

При должном уходе орхидея может радовать своим цветением не менее четырех месяцев, после чего ей непременно дать возможность отдохнуть.

После двух месяцев отдыха на растении вновь появляется цветонос и процесс цветения повторяется. Но если бутоны опадают, даже не распустившись, то причин тому может быть очень много.

Если орхидее больше семи лет, то высока вероятность, что цвести она уже просто не может. Это фактор старения, поскольку экзотические растения в условиях квартиры теряют треть от привычного срока жизни. Цветонос может быть сформирован, но бутоны будут осыпаться на ранней стадии развития. В этой ситуации изменить что-либо уже невозможно.

Тоже самое произойдет, если корни орхидеи были залиты и начали гнить. Это неминуемо приведет к опадению бутонов.

Пока растение не переболеет, и не нарастит себе достаточную массу корневой системы – бутоны будут опадать даже не распускаясь.

На скорость опадения бутонов влияет и постоянный стресс, когда растение постоянно переносят с места на место.

Нужно просто оставить его в покое и подождать, пока у орхидеи пройдет адаптивный период. В этом случае цветок в скором времени выпустит новую стрелку.

Бутоны осыпаются и в том случае, когда само растение подвергается атаке вредителей. Чаще всего орхидеи атакуют мучнистые червецы. Пораженному экземпляру не до цветения, и его придется лечить, а субстрат продезинфицировать.

Почему не распускаются бутоны у орхидеи

Почему опадают цветы?

Разговор, в основном, идет о орхидее вида Фаленопсис, но те же самые рекомендации имеют силу и для других видов этого экзотического растения.

Есть список особых причин, которые могут послужить стимулом для полного опадения всех цветов:

  1. Бутон состарился раньше, чем растение нашло в себе силы полностью раскрыть его.
  2. Резкое изменение привычных условий. Такая ситуация может наблюдаться при частом переносе растения с места на место.
  3. Очень скудное освещение в помещении.
  4. В период цветения орхидея часто поливалась подкормками и удобрениями, способствующими росту.
  5. Постоянные температурные скачки.
  6. Перегрев из-за близко расположенного источника тепла.
  7. Несбалансированный поливной режим.
  8. Повышенная сухость окружающего воздуха.
  9. Хранение рядом с горшком некоторых фруктов и овощей, например, бананов, яблок, помидоров. Эти продукты выделяют фитонциды, губительные для орхидей.

Чаще всего полный сброс цветов происходит из-за неправильного полива. На качестве цветения негативно сказываются обе крайности этого процесса, как перелив, так и недолив. Обычна эта проблема характерна для начинающих любителей-цветоводов.

Если постоянно заливать орхидею, то ее корни начинают массово гнить, при этом цветок медленно погибает, при этом сбрасывая листья и цветоносы. В этом случае цветы не осыпаются все разом, а отходят от стебля постепенно. Но каждый раз увядание и опадение будет происходить раньше положенного времени.

Из-за переохлаждения опадение цветов может произойти зимою, если уже цветущее растение при перевозке не было укутано специальным материалом. Если возможной ситуации переохлаждения избежать нельзя, то орхидея должна быть завернута в многослойную плотную бумагу и помещена в транспортировочную коробку.

Если в помещении, где располагается орхидея, более трех дней держится температура свыше 30С, то растение процветает очень быстро, и теряет все цветы на треть раньше срока.

Первыми начинают опадать наиболее старые цветы, а через день теряют свою жизненную силу даже бутоны.

Цветы на орхидее массово опадают и из-за воздействия потоков холодного воздуха – сквозняков.

Но не стоит называть сквозняком любую попытку проветривания помещения.

Свежий воздух, нагретый до умеренной температуры, крайне полезен и необходим орхидее. Главное, чтоб вазон с растением не располагался на пути у сквозняков.

Во время проветривания не рекомендуется тревожить орхидею и уносить ее в другое помещение, так как постоянная смена обстановки так же является стрессом. Но если на улице зима, то открывая окно на проветривание, все же нужно убрать орхидею с подоконника.

Недостаточное освещение приводит к полному опадению цветов. В такой ситуации успеть полноценно процвести могут разве что один-два цветка. Особенно это характерно для растений, период цветения которых пришелся на холодное время года.

Солнечный день уже достаточно короткий, и, если его вовремя не дополнить искусственным досвечиванием – процесс опадения цветов будет невозможно предотвратить.

Почему не распускаются бутоны у орхидеи

Что делать дальше, если опали все цветы?

Бывает такое, что у орхидеи вянут цветы. В таком случае, необходимо строго соблюдать правильный режим полива.

После полного опадения цветов грунту необходимо хорошо высохнуть. Желательно пересадить растение в другой грунт, перед этим удалив мертвые и гнилые корни.

Если орхидея сбросила все цветы в следствие повышенной температуры – то ее незамедлительно нужно убрать из комнаты или с жаркого подоконника. От высокой температуры не может спасти опрыскивание или затенение.

Чтобы орхидея впредь не сбрасывала цветы – ее нужно переставить в глубину комнаты, а если помещение светлое, то можно прямо на пол.

Если в комнате есть кондиционер, то растение немедленно должно быть перемещено из-под струи холодного воздуха.

И последнее, во все сезоны, кроме летнего, для успешного процветания орхидеи должен быть создан оптимальный световой день.

Минимальная его длина составляет двенадцать часов. Поэтому, если с растения уже опали все цветоносы, постарайтесь предотвратить это явление в будущем и давайте орхидее необходимое количество света.

Если правильно ухаживать за орхидеей, то она способна цвести не переставая, на протяжении длительного времени.

Это растение имеет столько различных видов и форм, что благодаря своему многообразию покорило сердца цветоводов по всему земному шару. Но и отношение к нему должно быть соответствующее.

При неправильном подходе, орхидея может так никогда и не зацвести. Для всех видов, сортов и форм орхидеи существуют общие правила разведения и ухода.

podokonnik.temadnya.com


Leave a Comment

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector