Грунт для бонсай своими руками

Использование правильной почвенной смеси для бонсай имеет решающее значение. Почва должна обеспечить ваши деревья питательными веществами, но при этом сбрасывать излишки воды, обеспечивая достаточную аэрацию и удержание влаги. Хотя в большинстве (онлайн) магазинов бонсай продаются готовые почвенные смеси, делая это самостоятельно, вы сэкономите деньги и подготовите такие смеси, которые подходят для ваших конкретных видов деревьев.

Качество используемой почвы непосредственно влияет на здоровье и жизнеспособность вашего дерева. Наш опыт подтверждает, что нездоровые деревья, не демонстрирующие активный рост, зачастую находятся в бедной (часто органической) почве, или, что еще хуже, они посажены в обычную садовую землю. Такая почва быстро затвердевает по мере просыхания, не только не способствуя росту бонсай, но, на самом деле, нанося вред здоровью дерева.

 

 

Субстраты для бонсай

Хорошая почвенная смесь должна обладать целым рядом свойств


  • Хорошая способность удерживать влагу
    Почва должна быть в состоянии удерживать достаточное количество влаги для снабжения бонсай в период между поливом
  • Хороший дренаж
    Почва должна обеспечивать немедленное выведение излишков воды из горшка. Почвы, не обладающие хорошими дренажными свойствами, удерживают слишком много воды, не обеспечивают достаточную аэрацию и имеют тенденцию накапливать соли. Излишняя влажность грунта вызывает корневые гнили, которые убивают дерево.
  • Хорошая аэрация
    Частицы компонентов, используемых для создания бонсайных смесей, должны быть достаточного размера, чтобы между ними оставались крошечные промежутки или воздушные карманы. Помимо необходимости обеспечения корней кислородом, это также важно для сохранности хороших бактерий и микоризы, обеспечивающих переработку питательных веществ до поглощения их корневыми волосками и поставки листьям для процесса фотосинтеза.

 

Состоящая из отдельных частиц, хорошо структурированная неорганическая почва позволяет обеспечивать быстрый отвод воды и постоянное поступление свежего воздуха в почву. Уплотненная органическая почва, не обладающая какой-либо структурой, не обеспечивает аэрацию и дренаж, что может негативно сказаться на здоровье корней и всего дерева и привести к корневой гнили.

 

Видео о бонсайной почве


 

Органические или неорганические почвы

Почвенные смеси делятся на органические или неорганические. Остатки мертвых растений, такие как торф, листовой опад или измельченная кора, считаются органическими компонентами почвы. (Потенциальная) проблема с органическими компонентами смеси заключается в том, что со временем органическое вещество разлагается, что снижает дренажные качества грунта. Большинство земельных субстратов для горшечных растений, если высыхают полностью, то потом очень плохо впитывают влагу. В этом заключается одна из самых больших проблем с дешевыми комнатными бонсай, купленными в садовых центрах. Вы думаете, что полили дерево, но на самом деле вода стекла по стенкам горшка, минуя почву, сразу на дно!

Неорганические компоненты для грунтовой смеси, например, вулканическая лава, кальцинированная (прокаленная) или обожженная глина, практически или вообще не содержат органические вещества.  Они поглощают меньше питательных веществ и воды, по сравнению с органической почвой, но прекрасно выполняют функции дренажа и аэрации.

 

Компоненты грунта

Наиболее важными компонентами для бонсайных почвенных смесей являются акадама, пемза, лава, органический компост для горшечных растений и мелкий гравий (крупный песок).

Bonsai soil components


Слева направо; органический компост для горшечных растений, акадама, пемза и лава.

 

Акадама это сильно обожженная японская глина, которая специально производится для бонсай и продается во всех (онлайн) магазинах бонсай. Перед использованием акадаму необходимо просеять. Имейте в виду, что приблизительно через два года акадама начинает разрушаться, что в определенной степени снижает аэрацию грунта. Этим вызвана необходимость регулярной пересадки или использования акадамы в сочетании с хорошо дренирующимися компонентами. Акадама довольно дорогая и поэтому ее иногда заменяют аналогично прокаленной или обожженной глиной, которую можно легко купить в любом садовом центре. Даже наполнитель для кошачьего туалета может использоваться в качестве альтернативы акадамы. Спросите на вашем форуме бонсай, какой бренд рекомендуется в вашей стране.

Пемза представляет собой мягкую вулканическую породу, которая весьма неплохо впитывает воду и питательные вещества. Ее использование в грунтовой смеси для бонсай помогает лучше удерживать влагу и способствует созданию густой корневой системы.

При использовании в качестве компонента субстрата для бонсай, лава удерживает влагу у улучшает структуру грунта. Корни не врастают в нее.

Органические компоненты включают торф, перлит и песок. У них есть ряд недостатков (удерживают много воды и не очень содействуют аэрации и избавлению от излишков влаги), но они могут прекрасно использоваться в качестве компонента смеси.


Добавление мелкого гравия (крупного песка) способствует созданию хорошо аэрированной и дренированной бонсайной смеси. Он также используется в качестве дренажного слоя на дне горшка. Вместе с тем, в настоящее время большинство специалистов больше не используют мелкий гравий и предпочитают смесь акадамы, пемзы и лавы.

 

 

Рекомендуемые почвенные смеси для бонсай

Различные виды деревьев требуют различных почвенных смесей, поэтому сверьтесь с нашим руководством по видам деревьев для бонсай,  чтобы сделать оптимальную смесь для ваших конкретных деревьев. Однако, мы можем предложить две основные смеси — одну для лиственных деревьев, а другую для хвойных. Обе смеси включают акадаму (компонент, обеспечивающий удержание влаги), пемзу (для структурирования смеси) и лаву (для обеспечения аэрации и дренажа).

Учтите, что обе эти смеси могут и должны быть адаптированы к вашим местным условиям. Если у вас нет возможности проверять деревья дважды в день на предмет необходимости полива, то добавляйте в смесь больше акадамы (или даже органический компост), чтобы увеличить ее влагоудерживающие свойства. Если вы живете во влажном климате, то добавьте больше лавы (или даже гравия) для улучшения дренирующих свойств вашей смеси.

 

www.bonsaiempire.ru

Бонсай из фикуса Бенджамина в домашних условиях своими руками


Бонсай — древнее искусство «миниатюризации» деревьев, в естественных условиях вырастающих до нескольких десятков метров в высоту, и формирования внешнего вида. Сейчас оно ассоциируется с Японией, но на самом деле его родина — Китай. Японцы стали популяризаторами и «импортёрами» этого оригинального и утончённого «хобби» китайских аристократов, занимавшихся выращиванием мини-деревьев более 2000 лет назад. На родине классического бонсай фикусы как «сырьё» не используются, но для начинающего это неплохой вариант.

Горшок и грунт

В переводе с китайского «бонсай» означает «выращенный в подносе». Горшок для бонсай мало похож на обычную ёмкость для цветов, напоминая скорее почти плоскую ванночку на ножках. Ножки, кстати, довольно высокие — 10–15 см. Обязательное условие — наличие нескольких дренажных отверстий (минимум одно диаметром около 1 см на каждые 10 см² площади дна) и поддона. Оптимальная глубина — не более 4–5 см при высоте деревца 25–30 см.

Максимально питательная плодородная почва для бонсай — не лучший выбор. Им нужен лёгкий субстрат, хорошо пропускающий влагу и воздух. На родине для выращивания миниатюрных деревьев используют специальную «гранулированную» красную глину акадама. В специализированных магазинах можно найти специальную смесь для пальм или Тутовых. Альтернатива — грунт, приготовленный собственноручно:


  • Торфяная крошка или плодородный суглинок, крупный речной песок, порошковая глина (1:1:1).
  • Листовая земля, мелкая галька или керамзит (не более 3 мм в диаметре), перлит или вермикулит, листовой перегной (6:4:2:1).
  • Порошковая глина, песок, листовой перегной (6:3:1). Можно добавить немного измельчённой в порошок сосновой коры (10–15% от общего объёма готовой смеси).
  • Грунт для пальм или фикусов и любой «разрыхлитель» – перлит, вермикулит, песок (3:1).

Важные нюансы

Чтобы бонсай смотрелся органично, нужно знать о некоторых присущих фикусу особенностях:

  • В природе фикусы часто растут в каменистой почве и даже на скалах, запуская корни в мельчайшие щели между ними. Можно попытаться воссоздать аутентичную среду обитания — воздушные корни, выпускаемые растением, смотрятся очень оригинально.
  • Если в композиции используются камни, из обязательно обмазывают тонким слоем смеси из грунта и порошковой глины перед тем, как подложить под корни. Правильная масса имеет кремообразную консистенцию. Это поможет закрепить корни без использования верёвки или проволоки. Желательно, чтобы камень не был гладким, обкатанным водой. За небольшие трещины и неровности растению легче цепляться. Размер камня подбирается в зависимости от габаритов растения и длины его корней (их обязательно нужно поместить в грунт).
  • Придать желаемую форму фикусу Бенджамина, обмотав его проволокой, удаётся только настоящим виртуозам, поскольку побеги растения довольно легко сломать. Зато обрезка даёт неплохие результаты.
  • Верхнюю часть корней фикуса не стоит прикрывать мхом, галькой, почвой и так далее.

Подходящий стиль

  • Тёккан. Самый простой вариант, вечная классика. С него рекомендуется начинать тем, у кого нет даже минимальных знаний и опыта в данной области. У деревца прямостоящий ствол, постепенно сужающаяся кверху крона в форме пирамиды. Нижняя часть ствола голая. Обязательно наличие видимых толстых корней.
  • Мойоги. Ствол плавно изгибается в 2–3 местах. Для того чтобы сформировать изгиб, достаточно тонких верёвок. Листья и ствол должны располагаться строго в пределах проекции горшка, в воздушном цилиндре или параллелепипеде.
  • Сякан. Создаётся впечатление, что деревце вывернуто из земли бурей. Ствол сильно наклонен в одну сторону, нависает над краем контейнера или даже свешивается за него. С другой стороны видны вывернутые из земли корни.
  • Сокан. Ствол раздваивается на неравные части, начиная от уровня земли. Для новичков добиться подобной конфигурации довольно сложно. Основная проблема — поймать баланс между высотой и толщиной ствола «родителя» и «ребёнка». Но так как фикусы хорошо срастаются между собой, можно пойти на хитрость, высадив в одну ёмкость два растения.

  • Хокидати. Растение напоминает метлу. В идеале ветви должны быть почти симметричны, расходясь от ствола в стороны. Звучит довольно просто, но это отнюдь не так.
  • Ёсэуэ. В одну ёмкость высаживают до пяти фикусов разного возраста, формируя небольшую «рощу». Желательно, чтобы они отличались толщиной стволов. Можно использовать растения одного и того же вида или разных.

Видео: как выглядит бонсай из фикуса

Высадка деревца

С пересадкой фикуса Бенджамина, приобретённого в магазине, нужно подождать 12–15 дней, дав растению приспособиться к новым условиям. Собственноручно укоренённый черенок высаживают через 2–2,5 месяца после того, как посадочный материал даст первые корни.

Процедура посадки и дальнейшего ухода — пошаговый мастер-класс

  1. Срежьте со здорового фикуса несколько верхушечных черенков длиной 8–12 см, обработайте места срезов, посыпав их толчёным мелом или активированным углём. Подсушите 2–3 часа. Обычно на черенке имеется 3–4 листа и 1–2 точки роста, из которых растение в дальнейшем выпустит воздушные корни.
  2. Поставьте черенки в воду или раствор стимулятора корнеобразования (Эпин, Корневин, Топаз, Гетероауксин, гумат калия). Если нужно, обрежьте нижние листья.

  3. Обеспечьте постоянную температуру 25–27ºС, яркий свет. По возможности — нижний подогрев.
  4. Дно выбранного контейнера для бонсай застелите специальной тканью, похожей на сетку с мелкими ячейками (2–3 мм). На неё насыпьте крупный речной песок (толщина слоя около 0,5 см) и субстрат (не более 2,5–3 см).
  5. Установите растение в нужном месте, подложив под корни небольшой камень, аккуратно расправьте их и присыпьте грунтом, формируя невысокую горку. Слой почвы не доходит до верхнего края горшка на 1–1,5 см. Слегка утрамбуйте почву. Корневая шейка должна располагаться на уровне земли. Камень берите максимально напоминающий естественную скалу. Категорически не подойдёт осколок кирпича или кусок декоративной облицовочной панели.
  6. Хорошо полейте фикус, через 25–30 минут слейте из поддона излишки влаги.
  7. Если высадить в горшок несколько черенков, их можно переплетать, пока стволы не одревеснели. Никакого вреда растениям это не причинит. Для закрепления результата свяжите фикусы в нужном месте, подложив под верёвку или шпагат толстую мягкую ткань. Чтобы ускорить процесс срастания черенков, снимите слой коры толщиной около 0,5 мм и воспользуйтесь специальным спреем.
  8. Когда фикусы хорошо укоренятся (примерно через 4 месяца), начинайте понемногу отгребать землю от корней, постепенно оголяя их. Вреда растению это не причинит. Чем старше фикус, тем незаметнее для него проходит процедура.
  9. Когда деревце дорастёт до нужной высоты (примерно через полгода), прищипните верхушку и начинайте заниматься формированием кроны.
  10. По желанию можно декорировать горшок мхом, цветной галькой, декоративными фигурками из камня, восточными символами, не прикрывая вывернутые корни. Но увлекаться не стоит. Обилие украшений неизбежно отвлекает внимание от самого деревца и не приветствуется японской традицией.

Как обрезать и сформировать крону?

Обрезка — процедура, без которой сделать бонсай из фикуса Бенджамина не получится. Начинают обычно с воздушных корней, придавая им нужную форму, регулярно обрезая основной ствол растения. Из-за этого он начинает увеличиваться в диаметре, крона разрастается вширь, корни утолщаются и частично выпирают из-под земли.

К формированию кроны можно приступать только тогда, когда ствол достигнет необходимой толщины. Поскольку фикус Бенджамина интенсивно формирует зелёную массу, обрезать нужно не реже, чем раз в полгода. Каждую ветку, на которой появилось 8–10 новых листьев укорачивают так, чтобы осталось 2–4 листа. Обрезку проводят снизу вверх. Выделяющийся в месте среза сок стирать не нужно.

Чтобы минимизировать стресс для растения, используйте только остро заточенные продезинфицированные ножницы с не слишком длинными лезвиями, срезая ветви перпендикулярно, не оставляя «пеньков». Когда выделившийся сок загустеет, смажьте «раны» садовым варом.

Ни в коем случае не следует срезать одни листья. «Лысый» бонсай с торчащими в разные стороны голыми ветками выглядит, без преувеличения, ужасно. К тому же оставшиеся листья могут побуреть.

Лучшее время для того чтобы убрать значительный объем зелёной массы — ранняя весна, до начала периода активной вегетации. Далее до осени можно проводить небольшой «текущий ремонт», убирая отдельные неудачно расположенные веточки или корректируя направление их роста. С середины октября до конца зимы фикус Бенджамина не обрезают — это слишком большой стресс для растения, нуждающегося в периоде покоя.

Форму стволу нужно придавать максимально аккуратно. Оптимальный вариант — использование тонкой верёвки или шпагата, привязывающей нужные ветви к основанию дерева либо к другой опоре.

Если вы всё-таки решите использовать проволоку, берите самую тонкую из имеющихся, с изоляцией и обязательно подкладывайте под неё мягкую ткань. Не обматывайте фикус Бенджамина проволокой сразу после пересадки, подождите 3–4 недели. Двигайтесь строго снизу вверх от основания ствола. Когда растение будет в состоянии поддерживать заданную форму (через 1,5–2 месяца), аккуратно разрежьте проволоку и снимите её. Не нужно даже пытаться разматывать — почти наверняка обломаете ветви.

Те, кто уверен в своих силах, могут попытаться «подправить» природу, пересадив на фикус Бенджамина один или несколько побегов других видов. Некоторые умельцы умудряются пересаживать даже воздушные корни.

Важные нюансы ухода

За фикусом бонсай ухаживают так же, как и за растением нормальных размеров. Он тоже нуждается в поливе, повышении влажности воздуха, регулярном внесении удобрений. Создание растению оптимальных условий не менее важно, чем уход за ним.

Для гармоничного развития желательно обеспечить световой день продолжительностью не менее 12 часов. В течение периода активной вегетации, если естественного солнца не хватает, используйте специальные фитолампы. На осень и зиму откажитесь от подсветки.

Место для бонсай выбирайте сразу и навсегда. Фикус плохо реагирует на перемещения, резко сбрасывая листья. Проконтролируйте, чтобы горшок не стоял на сквозняке. Обеспечьте постоянную температуру 18–25ºС, старайтесь избегать резких её перепадов. 15ºС — порог выживаемости фикуса Бенджамина.

Любой бонсай поливают довольно умеренно, чтобы не спровоцировать загнивание корней. Фикус Бенджамина не исключение. Используйте дождевую, талую или хорошо отстоявшуюся воду. Последнюю желательно пропустить через фильтр или смягчить несколькими кристаллами лимонной кислоты. Чтобы почва насыщалась влагой равномерно, воду на бонсай распыляют с довольно большой высоты с помощью пульверизатора. Таким образом, одновременно вы увлажняете и крону деревца. Миниатюрный фикус поливают ежедневно или раз в 2 дня (в зависимости от температуры и влажности воздуха на улице и в помещении), как только верхний слой почвы полностью просохнет.

Плотные мясистые листья фикуса помогают ему вынести сухой воздух современных квартир, но для быстрого роста и гармоничного развития рекомендуется доступными способами повышать влажность воздуха в помещении. Это необходимое условие появления воздушных корней, придающих бонсай оригинальности.

При отсутствии в доме зимнего сада или оранжереи хорошее место для мини-фикуса — кухня. Там влажность воздуха выше, чем в остальных помещениях.

Удобрениями бонсай подкармливают только в период активной вегетации, с начала весны до середины осени. В идеале нужно найти специальные смеси для этого типа комнатных растений, но подойдут и комплексные удобрения для пальм или Тутовых. Подкормку растворяют в воде, строго следуя рекомендациям производителя. Предпочтительный вариант её внесения — внекорневой. Достаточно одного раза в 15–20 дней.

Пересадка

Вообще, на пересадку растение реагирует негативно, неизбежно «лысея», поэтому без крайней необходимости тревожить фикус Бенджамина не рекомендуется. Процедуру вполне можно заменить снятием верхнего слоя земли в горшке (около 1 см) и подсыпанием порции свежеприготовленного субстрата.

Фикус Бенджамина как материал для выращивания бонсай — наиболее популярный, но отнюдь не единственный вариант. Не менее эстетично смотрится фикус мелкоплодный (микрокарпа), он же гинсенг (более привычное произношение – «женьшень») или притупленный. Также растение встречается под прозвищами «китайский баньян», «тайваньский» или «индийский лавровый фикус», «зелёный остров».

Ещё он известен в народе как «душитель». Такое название указывает на характерную особенность — воздушные корни фикуса гинсенг в поисках опоры оплетают стволы рядом стоящих деревьев и угнетают их рост, проще говоря, душат.

Последнее прозвище описывает то, что делает фикус гинсенг востребованным у поклонников бонсай. Его основная ценность для любителей этого декоративно-прикладного искусства заключается в толстом стволе, покрытом красновато-серой складчатой корой, как будто сплетённом из нескольких стволов потоньше. На самом деле то, что кажется отдельными стволами — это утолщённые воздушные корни. Вся конструкция напоминает корень женьшеня или мифической мандрагоры. Узкие тёмно-зелёные листья с заострёнными кончиками тоже выглядят весьма привлекательно.

Вырастить бонсай из фикуса гинсенг даже проще, чем из фикуса Бенджамина. Чтобы стимулировать рост воздушных корней, только что высаженный черенок с корнями или приобретённое в магазине растение можно временно поместить во флорариум или самодельный «парник», завязав фикус в пакет или поместив в подходящую по объёму ёмкость, накрытую стеклом или полиэтиленовой плёнкой. Пересаживают бонсай из фикуса гинсенг в июле, укорачивая корни примерно на четверть.

Фикус гинсенг очень любит свет, но не палящие прямые солнечные лучи. Желаемый световой день продолжительностью 14–16 часов на большей части территории России естественным образом ему обеспечить не получится, поэтому для досвечивания применяют люминесцентные лампы. Зимой они должны работать в среднем на 4–6 часов в день больше, чем летом.

Помимо яркого света, фикус гинсенг очень не любит потоки горячего сухого воздуха. Разместите растение подальше от батарей отопления и других нагревательных приборов. Ещё один довод против подоконника — сильные сквозняки от неутепленных окон.

Поливают бонсай из лейки с узким носиком, по периметру горшка, стараясь, чтобы вода не попала на ствол и воздушные корни. Воду льют до тех пор, пока она не начнёт стекать через дренажные отверстия. Подождите 15–20 минут и слейте образовавшиеся излишки из поддона. Желательно ежедневно опрыскивать растение либо протирать листья влажной мягкой тряпочкой.

Подбирая место для бонсай, помните, что листья фикуса гинсенг умеренно ядовиты. Съевшие их домашние животные вполне могут отравиться. Позаботьтесь о том, чтобы убрать горшок из зоны досягаемости питомцев.

Оптимальная высота бонсай из фикуса гинсенг — около 0,5 м. Соответственно, к формированию кроны можно приступать через 3–4 года, когда дерево дорастёт до указанных параметров и воздушные корни станут достаточно толстыми. Но в течение этого времени нужна регулярная обрезка, чтобы деревце чрезмерно не вытягивалось.

Массовый листопад для фикуса гинсенг — явление, вполне укладывающееся в норму. Срок жизни листьев составляет максимум 3 года. Довольно скоро деревце обзаведётся новой кроной. А вот желтеющие листья, начиная с самых нижних — повод срочно внести подкормку. Растение сигнализирует о том, что грунт слишком бедный.

Видео: важные нюансы ухода за бонсай из фикуса гинсенг

Фикус панда, каучуконосный, бенгальский и другие виды, подходящие для формирования бонсай

Помимо фикуса Бенджамина и фикуса гинсенг вырастить бонсаи можно и из других видов:

  • Фикус бенгальский (benghalensis). В основном ценится за специфичность жизненной формы (так называемый баньян) – одно дерево выглядит как целый лес деревьев поменьше. В естественных условиях оно может разрастись на несколько гектаров. Баньян могут формировать и другие фикусы, но у бенгальского он получается наиболее мощным. Декоративности бонсай добавляют пёстрые листья с узором из светлых прожилок.
  • Фикус инжирный или карика (carica), он же фига, смоковница и винная ягода. Не самый удачный (так как на зиму избавляется от листьев), но вполне пригодный вариант для бонсай. Ветви очень толстые, листья крупные, поэтому обрезка проблематична. Ствол остаётся гладким независимо от возраста растения. Чем интенсивнее ветвится деревце, тем меньше становится листовая пластина, поэтому при высоте 0,5–0,7 м бонсай смотрится гармонично. Летом полезно вынести горшок на открытый воздух.
  • Фикус тёмнолистный (neriifolia). Благодаря окраске листовой пластина растение более теневыносливо, чем его сородичи, выживает даже при полностью искусственном свете.
  • Фикус ржаво-красный или ржаволистный (rubiginosa). Молодые экземпляры этого необычного растения существуют, как эпифиты, затем формируют баньян, хотя и не настолько выраженный, как у фикуса бенгальского. Гладкая кора на молодых побегах отливает красноватым, взрослые листья снизу покрыты рыже-коричневым «ворсом». Растёт довольно медленно, что позволяет проводить обрезку бонсай не так часто. Очень вынослив, в том числе переносит ошибки в уходе.
  • Фикус панда (panda). У этого вида очень плотные листья. Растение хорошо переносит сухой воздух современных квартир.
  • Фикус каучуконосный (elastica). Чаще всего для бонсай используют селекционные гибриды с узором на листьях из пятен и полос белесого, оливкового или лаймового цвета. Даже по сравнению с остальными фикусами быстро растёт (по листу в неделю). Глянцевые листья располагаются по спирали. Плохо реагирует на резкую смену типа освещения или изменения в поступлении солнечного света. Выделяющийся на месте среза сок молочно-белого цвета ядовит.

Бонсай из разных видов фикуса на фото

Возможные проблемы при выращивании бонсай

Любые ошибки, допущенные цветоводом, выращивающим бонсай, негативно сказываются на внешнем виде деревца, которое резко теряет в декоративности. «Миниатюра», в отличие от деревьев нормального размера, может погибнуть практически мгновенно. Поэтому меры нужно принимать оперативно, сразу и правильно реагируя на посылаемые растением сигналы.

Таблица: распространённые трудности при выращивании бонсай из фикуса

Выращивание бонсай — занятие, требующее терпения, постоянного контроля за состоянием деревца, наличия художественного вкуса и фантазии. Фикус — хороший материал для желающих попрактиковаться перед тем, как перейти к выращиванию традиционных миниатюрных сосен и кленов. Растение некапризно, с благодарностью отзывается на уход, хорошо поддаётся формированию и обладает необходимой декоративностью. Бонсай – «долгоиграющее» хобби, выращивание деревца по всем канонам отнимает более 10 лет, результат получится увидеть далеко не сразу, зато наблюдать за изменениями формы и направлять их в нужное русло очень увлекательно.

grounde.ru

Кто такой Бун можно узнать из ссылки http://www.bonsaiboon.com/boon.htm
Вопросы задает Крис http://sashi-no-eda.blogspot.com/

Перевод мой.

Sashi-eda: Boon, когда обсуждаются бонсайные грунты, каждый достаточно-эмоционально отстаивает достоинства своего любимого рецепта. По накалу страстей эти диспуты, порой, достигают температуры религиозных споров. У вас есть свой состав грунта, который используете вы и ваши ученики. Насколько вы догматичны, относительно состава грунта?

Boon: Никаких догм. Я применяю тот состав, который лучше всего "работает" и которому я доверяю. Мой базовый состав аналогичен тому, который применял еще мой учитель. К настоящему моменту, он уже используется на протяжении нескольких десятилетий, но если вдруг появится что-то получше — я тут же переключусь на новинку. В конечном счете, ведь не грунт главное, а состояние деревьев. Через мои руки прошло множество бонсайных грунтов и я видел, как их состав влияет на растения.

Но мне хотелось бы сказать про мое наблюдение, касающееся грунта и бонсаеводов. Я обнаружил, что довольно часто люди делают ложные выводы о качестве применяемого грунта, поскольку они не замечают разницы между растением выживающим и растением здоровым . Многие искренне считают, что если их деревце не умерло, то применяемый грунт достаточно хорош. Но ведь жизнь/смерть — это не те критерии, которые являются нашими ориентирами. Здороое дерево сразу видно — оно имеет "радостный" вид, естественый окрас. Здоровые деревья легче приспосабливаются, в отличии от тех, которые все силы кладут на то, чтобы просто выжить. Это важно при содержании колекции, поскольку каждое деревце, тем или иным способом, дает вам понять — хорошо ли ему у вас, или не очень. Не следует считать, что если ваше деревце не умирает, значит оно здорово.

Вот два моих "любимых" отрицательных отзыва про мой грунт:
"Я не добавляю эту японскую дрянь в свой состав"
"Я вынужден признать, что мои деревья в твоей смеси выглядят гораздо лучше. Но знаешь что, я все равно не буду ее использовать"
Я уверен, что вы тоже встречали людей с подобными установками.

Никого не должно удивлять, что мне нравится моя собственная почвеная смесь. Она успешно применяется в Техасе, Вашингтоне, Канзасе, Миссури, Аризоне, Флориде, Массачусетсе, Канаде — и во множестве других регионов. И везде она прекрасно работает, если пользователи правильно ее просеивают, правильно пересаживают растения, правильно заботятся о корнях, пправильно поливают и удобряют. У себя в Калифорнии я применяю слой сфагнума, на поверхности грунта в плошке — для сохранения влаги в летнее время. и наоборот, в более влажных районах, я бы рекомендовал сфагнум не использовать, а увеличить долю пемзы. Мое правило — чем суше климат — тем толще должен быть слой сфагнума на поверхности грунта.

Состав смеси Буна:

1 часть лавового гравия
1 часть пемзы(которая легче лавы и удерживает меньше воды)
1 часть акадамы (которая разрушается примерно за два года)
1/2 стакана измельченного древесного угля (на 4 литра смеси)
1/2 стакана измельченного гранитного щебня (на 4 литра смеси)

Для лиственных деревьев размер частиц смеси должен быть помельче — от 1.5 до 6 мм и, кроме того, добавляется еще одна часть акадамы

Хвойные высокогорные растения (особенно — белая японская сосна) требуют более крупных фракций — 7…9 мм. Такой размер, хотя и кажется слишком крупным, но это необходимо для предотвращения застоя воды в плошках. Это позволяет бонсаеводу не опасаться заболачивания при поливе этих растений. Для пущей красоты, на поверхность можно насыпать более мелкую фракцию смеси.

Для равнинных и влаголюбивых хвойных растений, размер частиц смеси должен быть от 1.5 до 6 мм

Вот одно из растений

Этот корневой ком был выращен исключительно на этой смеси и полностью оплетен колонией микоризы.

www.bonsaiforum.ru

Виды бонсай

Существуют следующие стили этого искусства:

  • Чоккан или теккан, при котором деревце получается прямостоячее, его ещё называют симметричным из-за трёх главных веток; чаще выращиваются хвойные деревья: можжевельник или сосна;
  • Сэкижежу называют деревья, располагающиеся на скалах при помощи сильных корней; подходят дубы, азалии, вишни и клёны;
  • Шаккан или сякан, когда необходимо формировать слегка наклонённое деревце, которое как бы сопротивляется ветру;
  • Кэнгай называют растение с низко склонённым стволом, иногда ниже ёмкости, в которой оно выращивается;
  • Хан-кэнгап, растение, выращенное полукаскадом; для чего его ствол вначале направляется вверх, затем наклоняется в сторону;
  • Кабудати, когда имитируется раздвоенный ствол за счёт выращивания двух растений рядом; стволы различной длины и толщины, образующие общую крону;
  • Есе-уе, так называют целую рощицу из карликовых деревьев, сочетающихся между собой;
  • Хокидати, его ещё называют метлой, так как растение имеет прямой ствол и крону из нескольких ветвей;
  • Шаримики называют мёртвой древесиной, когда искусственно создаётся видимость отсутствия коры;
  • Моеги, при котором у ствола неправильная форма, а вершина деревца строго вертикальна;
  • Банкан со стволом в виде узла — один из сложнейших видов.

При выборе определённого стиля нужно знать особенности формирования деревца.

Подходящие деревья для бонсай

Начинающим осваивать технику бонсай рекомендуется использовать хвойные породы деревьев. Например, зелёный питомец из ели будет не только долгожителем, но ещё и неприхотливым в уходе. Бонсай может быть:

  • вечнозелёным;
  • весеннецветущим;
  • вветущим летом;
  • зацветающим осенью;
  • с оригинальными ветками или стволами.

Цветоводы отдают предпочтение при выращивании следующим деревьям:

  • карликовому гранату;
  • акации;
  • толстянке серебристой;
  • можжевельникам;
  • сосне, ели и туе;
  • плодовым, таким как яблони, вишня и груша;
  • лимонам и другим представителям цитрусовых;
  • берёзам и дубам.

Выбирая дерево для выращивания из него бонсай определённого стиля, цветоводы обращают внимание на наличие:

  • небольшого ежегодного прироста;
  • мелких листьев.

При выборе вида дерева рекомендуется представить, как будет выглядеть ваш питомец в результате формирования.

Выбор ёмкости

К ёмкости для выращивания предъявляются следующие требования:

  • на дне горшка должно быть несколько дренажных отверстий как для слива влаги, так и для крепления конструкции для устойчивости деревца;
  • рекомендуют использовать керамическую посуду, которая должна быть массивной.

Размеры и форму ёмкости определяют, исходя из стиля выращенного растения. Например, для японского деревца, согнутого ветром в стиле Кэнгай, контейнер должен быть устойчивым и высоким.

Грунт для выращивания

По древней традиции, для бонсая используют грунт, называемый акадама с большим количеством питательных веществ и хорошей циркуляцией воздуха, высоковлажный и тяжёлый. Но так как специализированный субстрат есть только в Японии, и из–за высокой концентрации питательных веществ в нём, этот грунт используют редко и чаще как добавку к основной смеси. Землю для бонсай можно приготовить самостоятельно:

  • дёрн копаем на лугу; сняв верхний слой, используем верхние 20 см грунта;
  • песок берём крупнозернистый, речной;
  • гумус рекомендуется приобретать в магазине.

Соотношения составных частей субстрата в зависимости от породы деревьев:

  • хвойным породам подойдут 6 частей дёрна на 4 — песка;
  • листопадным деревьям дерновой земли берём 7 частей, а песка — 3;
  • для цветущего бонсая добавляем 1 часть гумуса.

Готовую смесь очищаем при помощи крупного сита и пропариваем. Можно стерилизовать грунт при помощи промораживания, для чего его оставляют на балконе при температуре примерно -20°С, а затем заносят в тепло. Оттаивание и промораживание грунта несколько раз способствует уничтожению семян сорняков и вредных микроорганизмов.

Выращивание из семян

На то, чтобы вырастить из семян карликовое деревце, уйдёт много времени. Но при этом способе размножения легче контролировать растение и формировать его внешний вид.

Пошаговая инструкция:

Находим семена нужного дерева, их можно буквально «подобрать» в саду, в лесу или в парке. Можно купить семена экзотических растений, таких как сакура, по интернету из Китая. Определить к какому типу они относятся, готовы ли они к проращиванию сразу же или в их «программе» заложена спячка. Во втором случае для посадочного материала необходимо имитировать зимние условия дома, то есть провести их стратификацию. Эта процедура включает промораживание семян в холодильнике.

Для определения жизнеспособности семян, их промывают около 6 часов в воде и оставляют в пластиковом влажном мешочке на 3 дня. «Живые» семена разбухают, а не жизнеспособные будут просто плавать в воде. Сажать семена, замоченные в течение двух дней, можно с ранней весны и до осени.

Перед посадкой их обрабатывают для профилактики заболеваний бордоской жидкостью. При наличии твёрдой оболочки, её нужно надломить. Готовим почву для выращивания бонсая из семечки, которую обязательно дезинфицируем. Так, почву для пихты подвергаем термической обработке в течение примерно 2-3 часов. Чтобы прорастить сеянцы, нужен лёгкий субстрат, состоящий из песка и торфа (впрочем, его можно заменить торфяными размоченными таблетками).

Ёмкости с посаженными семенами помещаем в темноту, укрыв плёнкой до появления ростков. Контролируем влажность почвы и температуру воздуха. Тепличку регулярно проветриваем, чтобы не образовалась гниль из-за конденсата. Появившиеся всходы обеспечиваем лучшим освещением, а если нужно, то и удобрением. Для поступления воздуха к росткам проделывают отверстия в плёнке.

Пересадить росток в постоянную ёмкость нужно тогда, когда его высота будет не менее 10 см. При пересадке обрезаем третью часть основного корня для замедления роста деревца ввысь. Можно, конечно, купить готовые саженцы, но гораздо интересней, вырастить их самостоятельно.

Особенности выращивания из черенков

Наиболее дешёвым и быстрым по времени является способ выращивания бонсай из черенка. Для этого нужно:

  • Срезать веточку до 10 см в длину и до 5 мм в толщину под углом 45°, лучше это сделать весной или летом;
  • Воткнуть черенок в субстрат в ёмкость, где на дне есть лава или мелкий гравий в качестве дренажа;
  • Поддерживать влажность почвы.

Укоренение и рост черенков будет наблюдаться через пару недель.

Как ограничить рост

Для формирования миниатюрного деревца нужно соблюдать следующие условия выращивания:

  • Для ограничения роста растение помещают в маленький горшок, иногда с более плотной почвой;
  • Проводят сезонную обрезку ветвей и корней, она может быть формирующей, укорачивающей, способствовать нарастанию корневой системы;
  • Контролировать направление и рост кроны и ствола с помощью проволоки из алюминия или меди.

Уход за деревом

Уход за бонсай в домашних условиях включает в себя следующие действия: Орошение растения путём помещения горшка с ним в посуду с водой или просто поливка водопроводной водой, которая очищена и отстоялась.

Поливать можно и дождевой водой, температура которой близка к температуре воздуха в помещении. Частота орошения зависит от выращиваемой культуры. Опрыскивания для поддержания привычного для деревца уровня влажности. Летом процедура проводится несколько раз за сутки, помогает смыть пылинки с листиков. Подкармливание молодого растения раз в 2 недели садовыми удобрениями: мочевиной, сапропелью и другими. Старым деревцам требуется подкормка реже — раз в 5 недель.

При подкормке молодого деревца, ограничивают количество азота, ускоряющего рост. Увеличивают его количество, когда листья окрепли и рост замедляется. В весенний и осенний периоды пользуются для подкормки бонсая сбалансированными комплексными удобрениями с содержанием калия, азота и фосфора. Если деревце нуждается в покое, то перед холодами его перестают подкармливать.

Больное и недавно пересаженное деревце подкармливать не рекомендуется. Чтобы на зелёном питомце появились цветы, нужно увеличивать количество калия в удобрении. Подготовка к зиме уличного растения заключается в очистке его веток, переносе на возвышенное место без сквозняков, а если температура опускается до 10°С холода, то и в переносе в прохладное помещение.

Начинающие цветоводы в своём желании тщательно ухаживать за зелёным питомцем совершают ошибки. Одна из них — лишение деревца периода покоя, когда оно, выращенное на улице, с осени заносится в тепло. Комнатное карликовое деревце нуждается в постоянном уходе. Но при этом оно является объектом созерцания и важным элементом фэн–шуй.

Особенно ценятся как долгожители бонсаи хвойных пород, живущие до тысячи и более лет. Бонсай можно передавать по наследству как семейную реликвию, искусственно созданную своими руками.

vosaduly.ru

Что потребуется для создания Keshiki бонсай:

  • дрель,
  • защитные очки,
  • сетка,
  • проволока,
  • ножницы для бонсай,
  • дренаж,
  • почва для бонсай,
  • растения,
  • керамическая емкость.

Выбор растений

Основная проблема при выращивании растений в стиле бонсай заключается в поиске саженца, который в будущем сможет трансформироваться в величественное дерево, только в миниатюре. В нашем случае все проще. Начать стоит с кустарника, который уже выглядит как небольшое деревце, или какой-нибудь травянистой культуры.

Мы выбрали молочай бальзамический (в центре) и разновидность подушечника (слева сзади). Также мы взяли похожий на мини-ель вечнозеленый кустарник хебе (крайний справа). Еще у нас есть мох и солейролия.

Подготовка емкости

Прежде чем высаживать растения, нужно убедиться, что в горшке есть дренажное отверстие. Мы выбрали стильную белую плошку, в которой это отверстие не было предусмотрено. Поэтому пришлось проделать его с помощью дрели.

Смочите поверхность посуды водой, чтобы она не перегрелась во время сверления. Работайте на малых оборотах, иначе хрупкая емкость может лопнуть. Не забудьте надеть очки для защиты глаз.

Удержать почву от просыпания поможет кусочек сеточки. Ее легко закрепить с помощью проволоки. Как это сделать – смотрите ниже.

Секрет удачного бонсай – в хорошем дренаже. Насыпьте на дно горшка слой камешков, керамзита или специального дренажа для бонсай вулканического происхождения.

Подготовка почвы для бонсай

Качественная почвенная смесь должна состоять из 4 компонентов: болотной глины, двух видов песка и вулканической почвы. Однако гораздо проще купить специальный грунт для бонсай, который называется акадама (akadama). Сегодня его несложно найти в продаже.

www.ogorod.ru

горшки для бонсайФорма контейнера для бонсай может быть прямоугольной, овальной, круглой или многогранной. Глубокой или почти плоской — ориентированной на стиль, который будет формироваться. Все стили, которые имеют наклон ствола, требуют более устойчивой емкости для посадки, а значит, контейнер должен быть выполнен из тяжелого материала (глиняные плошки) или быть достаточно глубокими. Контейнер не должен быть слишком ярким или пестрым, напротив простота цвета и формы лишь подчеркивает стиль.
Кроме того, емкость под бонсай не должна нарушать своей формой пропорции выращиваемой композиции. Например, слишком плоская и широкая плошка используется для бонсай с широкой густой кроной или многоствольных форм, а для стилей с одиночным деревом, у которого оголена нижняя часть ствола будет хорошо смотреться, если только на ней сымитирован кусочек ландшафта или местности (мох, камни, фигурки или миниатюрные домики и т.п.). Большая площадь плошки создает ощущение пространства.
Неширокие, но достаточно глубокие плошки подойдут для стилей, где растения имеют высокие и открытые корни.
Совсем узкие и глубокие емкости, напоминающие, по форме вазы для цветов применяют для каскадных стилей, со свисающей кроной дерева.
В любом случае старайтесь соблюдать следующие пропорции — высота стенок плошки должна быть не меньше толщины ствола. А длина плошки должна соответствовать примерно 2/3 высоты растения.

Перед посадкой контейнеры требуют дополнительной подготовки. Во-первых, некоторые из них не имеют дренажных отверстий. Их придется сделать самим, так как чаще всего плошки под бонсай выполнены из глины или керамики, то для отверстий нужно использовать обычную дрель со сверлом для кафеля и стекла (с помощью которых сверлят отверстия в ванных комнатах).
Не забываете так же, что перед пересадкой в любой контейнер, его не достаточно только промыть, надежнее дополнительно ошпарить его кипятком.

субстрат для бонсайКак правило, для выращивании бонсаи используют специальный субстрат. Обязательные компоненты – песок, глина, перегной. Для листопадных деревцев лучше готовить субстрат из 7 частей глины и 3 частей песка. Для цветущих и плодоносящих бонсай – 6 частей глины, 3 части песка и 1 часть листового перегноя. Для хвойных растений нужно готовить смесь из 6 частей глины и 4 частей песка.
Песок обычно используют мелкий – около 1-2 мм, его основная задача обеспечить почве достаточную рыхлость. Речной песок перед применением как следует, промывают и основательно прокаливают в духовке. Часть песка можно заменить вермикулитом.
Глина имеет питательную ценность, но так же должна хорошо впитывать влагу и пропускать воздух.
Использовать покупные почвенные смеси можно, но вести выбор надлежит с особой тщательностью. Дело в том, что большинство земляных смесей состоит из торфа с добавлением садовых удобрений. Наиболее подходящие смеси из субстрата, переработанного калифорнийскими червями (если производители не врут и не набрали ее на ближайших торфяниках). Если вы хотите подготовить почву сами, то собирайте ее в апреле, когда сойдет весь снег и земля почти оттает. Собирают почву в посадках и рощах лиственных деревьев, сняв верхний слой прошлогодних неперегнивших листьев.
Почва так же требует предварительного обеззараживания. Для этого вам понадобится металлическое ведро и сито, такой ширины, чтобы помещенное в ведро оно плотно входило примерно на середине его высоты. В ведро наливают воду, опускают сито и засыпают слой земли, не больше, чем высота сита. Ставят конструкцию на огонь, который убавляют после закипания. Длительность процедуры около 30 минут.

Чтобы поддерживать миниатюрные размеры растения его приходиться обрезать. Но чтобы сохранялось равновесие пропорций, необходимо подрезать и корни. Делается это во время пересадки. Время пересадки зависит от вида растения. Как правило, признаком необходимости пересадки является появление новых почек. Для декоративно-лиственных растений это происходит весной, в конце зимы. Для цветущих бонсай пересадку, обрезку кроны и корней проводят по окончании цветения, обычно осенью. Пересаживать и подрезать необходимость появляется только в том случае, когда корни заполнили весь контейнер. Если этого не произошло, а растение уже достали из емкости, то корни не обрезают, а лишь меняют старую почву на свежую. Основным показателем необходимости пересадки бонсай, как и для всех комнатных растений является прорастание корней в дренажное отверстие контейнера. Доставать растение из емкости нужно предварительно хорошенько смочив землю. Корни нужно осмотреть, удалить секатором те, что слишком толстые. Основная сила – это широкая мочковатая система корней. Поэтому основной пучок мочковатых корней не трогают, т.е. не нужно его расковыривать и пытаться удалить из него остатки земли. А вот имеющийся стержневой корень удаляется полностью. Если пересаживают не покупной готовый бонсай, а выращенный предварительно в обычном горшке, и при осмотре обнаруживается, что хорошо развит стержневой корень и плохо развита мочковатая система, то формировать из него бонсай еще рано. Можно подрезать на 1/3 или 1/2 стержневой корень и оставить в прежнем горшке до развития мочковатых корней. Считается, что утолщенные корни, выступающие над поверхностью земли в контейнере являются одним из основных признаков настоящего бонсай. Поэтому при пересадке утолщенные корни выводят на поверхность – это придает композиции более естественный вид. Почву в контейнере можно прикрывать слоем зеленого мха. Это так же поддерживает естественный вид и не позволяет воде испаряться слишком быстро. После пересадки бонсай поливают умереннее, чтобы избежать загнивания подрезанных корней, притеняют от прямых солнечных лучей и защищают от ветра. На адаптацию уходит примерно 3-4 недели.

лейкаВ виду особенности посадки бонсай, почва в контейнере высыхает значительно быстрее, чем в обычных горшках с комнатными растениями. Поэтому поливают бонсай значительно чаще. При посадке бонсай почву уплотняют, и вода при поливе может плохо впитываться, поэтому зачастую поливают бонсай методом погружения в таз наполненный водой.
Частота полива зависит от времени года и соответственно от температуры, летом это происходит обычно ежедневно, а в жаркие дни утром и вечером. Зимой полив значительно реже – примерно один раз в неделю, и более скудный. Нельзя чтобы сырая почва охлаждалась.
Частота полива вопрос весьма спорный и давать рекомендации как при выращивании других растений – потрогать почву на глубине пальцем – бессмысленно. Да, она должна успеть высохнуть сверху, но проверить ее на глубине невозможно, поэтому это скорее дело опыта. Есть растения, которые переносят пересушку довольно легко, стоит полить и подвявшие листочки и веточки снова становятся упругими. Для некоторых слишком долгая пересушка может оказаться губительной. Чем меньше земли в контейнере и чем больше корней, тем быстрее впитывается и высыхает вода в почве. Поэтому важный момент — вода при поливе должна смочить весь земляной ком, а не только верхний слой почвы. Т.е. поливать надо так чтобы вода показалась из дренажных отверстий. Оставаться в подставке вода не должна! Подстраховкой служат контейнеры для бонсай на высоких ножках.

Кроме того, режим полива и расход воды зависят от вида растений, следует учесть, что растения с мясистыми частями (стеблями или листьями — суккуленты), а так же хвойные растения меньше требуют воды для полива. Первые потому что способны запасать ее в тканях, вторые по причине меньшей поверхности испарения воды. Соответственно лиственные бонсай с пышной кроной больше испаряют влаги, и более требовательны и к поливу и к влажности воздуха.

Поливать лучше всего утром и/или вечером, т.е. когда дневная жара еще не наступила или уже спала. Ни одно растение не переносит попадания воды на листья солнечным днем. Все условия содержания должны походить на естественные, а в природе, как известно утром и вечером выпадает роса. Если вдруг в жаркий день растение пересохло и листья поникли, его нужно перенести в тень (в прохладное место), затем дать немного охладиться, и лишь потом поместить контейнер в емкость с теплой водой, так чтобы она полностью закрыла землю. Когда бонсай "напьется", его можно опрыскать.

Какая должна быть вода? Лучше всего использовать мягкую водопроводную воду, отфильтрованную бытовым фильтром. Если нет возможности или желания использовать фильтрованную или дождевую (она наиболее предпочтительна) воду, то можно использовать водопроводную воду, отстоянную не меньше 3 дней. За это время выпадет осадок из примесей, поэтому нужно аккуратно слить только верхний слой воды.

Если вода в вашей местности очень жесткая, то обычным фильтром не обойтись, помогут только фильтры с ионообменными смолами (они удаляют из воды примеси солей кальция и магния), например, фирмы Гейзер серии WS.
Если этого не делать, то не только на поверхности земли, но со временем и на коре деревьев образуется белый меловой осадок, который уже невозможно счистить.
Тоже самое касается опрыскивания. Бонсай требует и хорошо отзывается на регулярное опрыскивание, но жесткая вода оставляет на листьях несмываемый белый соляной налет.
Температура воды для полива и опрыскивания должна быть на несколько градусов выше температуры окружающего воздуха.

бонсай рододендронудобрение для бонсайПодкормки бонсай проводят в течение всего года, с той лишь разницей, что весной и летом удобрения вносят с поливом раз в неделю, а осенью и зимой – один раз в месяц. Обуславливается это тем, что земли в контейнере немного, а вода питательных веществ, как правило, не имеет.
В качестве удобрения используют как специализированные удобрения для бонсай, так и обычные препараты для комнатных растений. Нельзя смешивать органические и минеральные удобрения в один прием. Все удобрения разводятся в концентрации в два, а то и в три раза меньше рекомендованной. Передозировка смерти подобна.

Существуют специальные разработки известных авторов, занимающихся разведением бонсай, которые дают рецепты специальных удобрений для бонсай. Вот, например, удобрение на хлопковом жмыхе содержит: хлопковый жмых — 300 г; кунжутный жмых — 300 г; суперфосфат — 100 г; рыбная мука — 200 г; древесная зола — 100 г; вода — 10 л.
Но я лично никогда не воспользуюсь таким рецептом, в силу того, что не представляю где в городских условиях искать жмых или рыбную муку. Кроме того, жидкость будет иметь весьма неприятный запах.
Гораздо проще, удобнее и безопаснее использовать специальные удобрения для бонсай, например, Pokon для бонсай. Так же рекомендую удобрения Планета цветов для бонсай. Если вы не нашли специализированных удобрений, то можно использовать удобрение для комнатных цветов «Идеал».

Нельзя вносить удобрения сразу после пересадки и обрезки растения, а так же если растение болеет и ослаблено. Не подкармливают растения перед цветением и во время цветения. Более того, некоторые виды бонсай (например, мирт) вообще не зацветут, если их подкармливать слушком часто. 
Следует так же иметь в виду, что хвойные породы растений бонсай требуют меньшего количества удобрений, чем лиственные. Поэтому их подкармливают примерно в два раза реже.
Все удобрения вносятся в увлажненную почву или разводятся в достаточном количестве воды.
Чтобы не ошибиться, лучше завести календарь подкормок или отвести один день в неделю под эту процедуру. Скажем, понедельник – день внесения удобрений.

Источник iplants.ru

www.bonsa.ru

Земельные смеси

В природе существуют различные типы почвы, на которых произрастает большая часть древесно-кустарниковых растений. Однако для некоторых из них требуется земля определенного состава. Земельные смеси характеризуются прежде всего наличием тех или иных компонентов, показателем рН (кислотность почвы) и рыхлостью.

Земля для бонсай состоит, как правило, из смеси различных компонентов:

1) Глина.

Глина обладает высокой гигроскопичностью и связывает различные другие вещества. Благодаря этим свойствам глина смягчает резкие изменения почвы, неблагоприятные для растения, например поглощает избыточную воду. Питательные вещества, прежде всего фосфаты, связываются глиной, и их поступление происходит равномерно. К сожалению, глина довольно быстро становится плотной из-за своей мелкой, почти порошкообразной структуры; одновременно исчезают полые пространства небольших размеров, которые весьма важны для дыхания корневой системы. Поэтому предпочтение отдается глинистому грануляту в виде шариков, полученных путем легкого обжига исходного материала. Такой гранулят сохраняет зернистую структуру в течение одного или двух лет и не утрачивает своих буферных свойств, когда бонсай адаптируется к новым условиям, вызванным заменой земли.

2) Песок.

Песок также задерживает воду, но, в отличие от глины, он как бы предоставляет растению возможность свободно распоряжаться ею. Кроме того, песок способствует сохранению влажности земельной смеси и стабилизирует комковатую структуру.

3) Лавовые компоненты (раздробленная лавовая структура).

Лава содержит микроэлементы и удерживает воздух в почве, что имеет огромное значение для дыхания и газообмена корневой системы деревца. Лаву используют в виде гранул.

4) Торф.

Торф, добываемый в болотах, представляет собой органический субстрата сневысоким содержанием питательных веществ. По своей природе он кислый, но, добавив известь, можно снизить его кислотность до рН 6. Торфяной субстрат имеет весьма разнообразную структуру. Крупноволокнистый торф не пригоден для бонсай. Торф служит для разрыхления земельной смеси и накопления воды. В целях защиты окружающей среды в последние годы предпринимаются попытки отказаться от использования торфа, чтобы сохранить болота.

5) Пикировочная земля.

Как правило, пикировочная земля состоит из тонковолокнистого белого торфа и песка, а также небольшого количества питательных веществ. Возможны другие варианты состава такой земли, например с добавлением навоза, торфа и песка.

6) Вересковая земля (субстрат для азалий).

Отличается высокой гигроскопичностью, одновременно обладает хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Показатель рН меньше 7 (кислый субстрат).

Посадка бонсай в контейнер

Растение, которое впервые высаживается в контейнер, предназначенный для бонсай, как правило, теряет большую часть своих корней. Допускается удаление до 2/3 корней при условии, что аналогичным образом подрезается крона деревца. При обрезке весьма важно сначала укорачивать, а затем полностью удалять корни, которые растут непосредственно под стволом. Боковые и придаточные корни оставляют. Таким образом получают плоскую форму корневой системы, что удобно при высаживании растения в контейнер.

Дренажные отверстия в нижней части контейнера закрывают имеющимися в продаже пластмассовыми сеточками, которые крепятся проволокой и препятствуют вымыванию субстрата. Затем в контейнер насыпают небольшой слой крупнозернистого материала, в основном глинистого гранулята, после этого высаживают само растение. Контейнер наполняют до середины глинистым гранулятом, пикировочной палочкой уплотняют его, затем насыпают землю, предназначенную для бонсай и состоящую обычно из глины, песка и пикировочной земли, смешанных в равных количествах.

Специальные требования, предъявляемые к посадочной земельной смеси, зависят от биологических особенностей отдельных видов растений. После этого землю следует слегка уплотнить и обильно полить водой. Подкормку можно выполнять не ранее чем через две недели после посадки растения в новую землю.

Действия при пересадке:

1. При пересадке растение легко вынимается из контейнера для бонсай.

При пересадке растения в новую землю нужно проследить за тем, чтобы корневой ком деревца оставался слегка увлажненным.

Прежде чем вынимать растение из контейнера убедитесь, что оно не закреплено проволокой.

Очищают бонсай от старой земли

2. Специальной «вилкой» для бонсай разъединяют сплетенные корни.

Обрезка корней

3. После этого приступают к обрезке корней.

Допускается удаление до 2/3 корней при условии, что аналогичным образом подрезается крона деревца.

Боковые и придаточные корни оставляют. Таким образом получают плоскую форму корневой системы, что удобно при высаживании растения в контейнер.

Щеткой очищаются корни

4. Щеткой очищают корни, которые будут распределены по поверхности субстрата.

Закрепление сеточки

5. Дренажные отверстия в нижней части контейнера закрывают пластмассовыми сеточками, которые препятствуют вымыванию субстрата.

Сеточка закрепляется проволокой.

Закрепление проволоки

6. Перед тем как насыпать слой глинистого гранулята, через дренажные отверстия пропускают проволоку, чтобы после пересадки закрепить растение для большей устойчивости.

 

Засыпка глиняного гранулята

7. Насыпают слой глинистого гранулята,а обеспечивающего хороший дренаж.

Распределение корней

8. После укладки дренажа и тонкого слоя субстрата корневая система растения размещается по центру нового контейнера.

Распределение субстрата

9. После того как деревце укрепили на слое глинистого гранулята, контейнер заполняют смесью посадочной земли.

Наполняем субстратом контейнер до краев, стараясь, чтобы корни полностью были погружены в землю

Закрепление проволокой растения

10. Чтобы до укоренения в почве растение устойчиво стояло в контейнере, его закрепляют проволокой предварительно пропущенные через дренажные отверстия.

 

Замена посадочного субстрата.

Замену посадочного субстрата рекомендуется проводить через два года. Сказанное относится также к комнатным бонсай, при поливе которых используют водопроводную воду. Частый полив приводит к значительному повышению содержания солей в субстрате, поэтому его замена становится необходимой уже через год.

При пересадке растения в новую землю нужно проследить за тем, чтобы корневой ком деревца оставался слегка увлажненным. Сначала растение вынимают из контейнера, ком земли, в котором находятся корни деревца, слегка разрыхляют легким нажатием со всех сторон. Затем удаляют примерно 2/3 посадочной земли. Корни, растущие непосредственно под стволом, сильно укорачивают или полностью удаляют. Боковые корни укорачивают на 1/3. Более толстые боковые корни должны быть короче тонких.

Такая обрезка боковых корней обеспечивает их равномерное развитие. Заменяют пластмассовые сеточки, закрепленные на дренажных отверстиях в нижней части контейнера, если они закупорены известковыми отложениями. В контейнер добавляют немного дренажного материала, устанавливают на нем растение, до половины наполняют контейнер землей, засыпают субстрат, предназначенный для бонсай, слегка уплотняют его и обильнополивают.

Через 2 недели можно начинать подкормку растения.

Весна считается самым лучшим временем года для выполнения замены посадочной земли. Большую часть тропических и субтропических растений, используемых в культуре бонсай, можно пересаживать в период с января по март.

 

 

В статье были использованы материалы:

Вернер Буш. Бонсай в нашем доме. Перевод с немецкого: С. И. Егорова Изд-во Интербук-бизнес,1998.

Вольфганг Кольхепп Бонсай из деревьев европейских лесов. Изд-во Кристина & К.

Франсиско Хавьер Алонсо де ла Пас. Бонсай. Большей aтлaс / Пер. с исп. — М БММ АО, 2001. — 192 с: ил.

Реклама на сайте:

floralworld.ru


Leave a Comment

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector