Как пересадить бонсай в домашних условиях

Описание

В современном мире многие склонны считать бонсай крошечным деревцем, но на самом деле все выглядит немного иначе. Правильней будет сказать, что бонсай – это некое искусство, своеобразное творчество, для которого потребуется немало усилий. Данная техника позволяет вырастить уменьшенную копию практически любого рослого дерева.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Родиной искусства считается Поднебесная, первые упоминания о нем появились около 2-х тысяч лет тому назад, а примерно 6 столетий назад оно попало в Японию. Со временем японцы усовершенствовали и систематизировали выращивание изящных деревьев, что помогло сделать их работы более красивыми и востребованными. Особой популярности бонсай набрал в ХХ столетии. Европейцами была упрощена техника по созданию деревьев, что позволяет на сегодняшний день вырастить растение каждому желающему у себя дома. Для этого стоит набраться терпения, отнестись к работе серьезно и проявить любовь к своему будущему растению.


Как пересадить бонсай в домашних условиях

Уменьшенная копия должна быть полностью похожа на взрослое деревце. При правильном выращивании бонсай имеет надежный ствол со сформировавшимися корнями, а сквозь листья можно разглядеть небольшие веточки. Японское дерево бонсай, выращенное по этому методу, как правило, имеет ограниченные размеры, самое крупное растение достигает в высоту не более 120 сантиметров.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Следовательно, бонсай можно подразделить на несколько категорий:

  • крошечный – высота до 5 см;
  • миниатюрный – 5-15 см;
  • маленький – 15-30 см;
  • средний – 30-60 см;
  • большой – 60-120 см.

Самыми популярными считаются растения с высотой 5-30 см. Именно они способны передать настоящую красоту, хрупкость и изящество, благодаря чему можно окунуться в волшебный мир миниатюрных вещей.

Особенности выращивания бонсая

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Процесс выращивания миниатюрного деревца довольно продолжительный, состоит из нескольких этапов и требует постоянного внимания.


  1. Уход за семенами. Он может растянуться даже на несколько лет. Выбирать растение необходимо с учетом климата вашего региона. Самыми неприхотливыми считаются сосна и фикус.
  2. Забота о молодом ростке – это один из самых важных этапов. Растению необходимы регулярные проветривания. После того как на ростке появятся 4 листочка, будущее деревце пересаживают, спустя 2 месяца рекомендуют начать подкармливать. В зимнее время ростку лучше стоять на подоконнике, а вот все подкормки в этот период сводятся к минимуму.
  3. Уход за взрослым растением – постоянно регулировать количество света и влаги. Вода вносится не только в виде полива, но и опрыскиваний. Через некоторое время необходимо взяться за формирование кроны.

Распространенные способы, как вырастить бонсай дома

Новички довольно часто спрашивают о том, как вырастить дерево бонсай в домашних условиях.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

В современном мире существует несколько вариантов:


  • Способ Мисе – пожалуй, это подходящий вариант для тех, кто только решил освоить технику бонсай. Его основа заключается в посеве семян, которые собираются в окружающей среде. Это дает возможность выбрать именно понравившийся росток, а уже из него начать формировать будущее деревце.
  • Способ Торики – позволяет бонсай вырастить из черенков или отводов. На ветке срезается или подрезается кора, после чего она обрабатывается стимулятором роста корневой системы, укутывается мхом и пленкой. В таком состоянии растение должно оставаться примерно 3 месяца. Все это время не стоит забывать о поливе.
  • Способ Ямадори – в дословном переводе его название обозначает «нашел и выкопал». С приходом весны находится нужное растение. Его необходимо обкопать и оставить еще на пару месяцев, пока не начнут формироваться воздушные корни. Затем мощные корневые отростки укорачиваются, а растение выкапывается из почвы и переносится в специальный горшок.
  • Способ Уэки – заключается в покупке готового растения в любом питомнике, после чего его обрезают и пересаживают в специальный плоский горшок. Кроме этого можно приобрести уже готовый бонсай, а затем продолжить его выращивание с учетом личных предпочтений.


Выбор горшка и грунта для дерева

С ответственностью необходимо отнестись к выбору горшка, который не только обеспечит необходимый рост, но и создаст законченную композицию. Желательно, чтобы высота емкости была пропорциональна растению на 2/3. Горшок должен быть из керамики, хорошо обожженный, с дренажными отверстиями.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Для хвойных пород лучше отдавать предпочтение однотонным емкостям. Если же вы решили вырастить цветущее деревце, то можно подобрать горшок яркого цвета.

Одиночные деревья гармонично смотрятся в горшках овальной формы. Для каскадных композиций стоит выбирать не широкие квадратные контейнеры. Бонсай с многоствольной формой или густой кроной будут отлично смотреться в широких и плоских емкостях.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Чтобы приготовить грунт для миниатюрного деревца используйте следующие компоненты:

  • Песок – он сделает почву более рыхлой. Перед смешиванием компонент стоит промыть и высушить в духовке.
  • Глина – способна пропускать воздух и впитывать влагу. Благодаря такой особенности полезные компоненты поступают к деревцу в равных количествах.
  • Органические добавки – торф, листовая и хвойная почва. Перед смешиванием так же рекомендуют подержать их несколько минут в духовке, чтобы исключить возможность заражения грибковыми заболеваниями.

Уход за деревом бонсай в домашних условиях

Ухаживать за деревом бонсай необходимо в течение всей его жизни.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Основные советы по уходу:

  1. Размещение. Выбрав растение с учетом климата региона, можете быть уверены, что оно будет себя чувствовать комфортно, как в помещении, так и в уличных условиях. Бонсаю нужно обеспечить необходимое количество света. Некоторые растения первоначально выращиваются в комнате, а уже затем на приусадебный участок. Если деревце постоянно растет в помещении, не стоит забывать о регулярном проветривании.
  2. Правильно подобранная емкость и грунт. Почва должна обладать водопропускной способностью, внизу горшка желательно уложить слой дренажа. Чтобы корневая система развивалась правильно, контейнеры лучше брать не глубокие.
  3. Полив. Исходя из того, что дерево растет в небольшом горшке, существует несколько методик полива растения. Во-первых, это может быть прямое внесение воды под корневую систему. Во-вторых, горшок можно окунуть в емкость с водой, чтобы почва пропиталась через дренажные отверстия. Перед поливом водопроводную воду нужно отстаивать или пропускать через фильтр.
  4. Опрыскивание в летнее время рекомендуют проводить ежедневно, зимой – 1-2 раза в неделю.
  5. Подкормка проводится 1 раз в 7-10 дней. Можно использовать мочевину, сапропель.

Важные рекомендации по обрезке

Для формирования правильной кроны проводится обрезка. Она позволяет не только уменьшить размеры деревца, но и сформировать правильное направление роста ветвей. Такие мероприятия дают серьезную нагрузку на растение, поэтому делать их необходимо только на здоровых растениях.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Виды обрезки, которые помогут создать бонсай:

  • формирующая – усекается ствол, и обрезаются большие ветки, это помогает создать форму будущего растения;
  • уменьшение размера веток позволяет сформировать объем и придать растению аккуратный вид;
  • укорачивание молодых отростков;
  • чтобы контролировать рост, делается легкая прищипка;
  • подрезка корешков позволяет нарастить новую корневую массу.

Обратите внимание, подрезать корневую систему и формировать крону нужно пропорционально, и сбалансировано.


Проблемы, болезни и вредители

Как бы тщательно вы не следили за растением, все равно остается риск его поражения различными болезнями и вредителями. Регулярно осматривайте деревце, с особым вниманием внутреннюю часть листьев.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Чаще всего бонсай встречается со следующими проблемами:

  • трипс;
  • тля;
  • щитовка;
  • мучнистый червь;
  • белокрылка;
  • паутинный клещ.

Если на растении были найдены вредители, то первоначально по возможности их нужно собрать вручную, а уже затем обработать соответствующим препаратом. Внимательно следите за дозировкой, она не должна превышать заявленным требованиям. Опрыскивания проводят на расстоянии в 40 см.

Что символизирует дерево

Здоровое дерево бонсай способно излучать активную энергетику. Если вы хотите повысить работоспособность, то декоративные деревца можно расставить в разных помещениях.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Разные виды бонсая символизируют:

  • акация – оказывает защиту, дарит бодрость;
  • лимон – долголетие, любовь, здоровье;
  • можжевельник – от дурного глаза, обладает антимикробным воздействием;
  • сосна – достаток и развитие в духовном плане, приносит здоровье и долголетие.

Одним из самых популярных растений для создания бонсая является денежное дерево. Аккуратное и довольно симпатичное деревце станет настоящим украшением комнаты или сада. Для того чтобы сделать бонсай из денежного дерева, стоит придерживаться всех тех правил, о которых мы говорили выше.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Выращивание и уход за деревом бонсай – это настоящее увлечение, которое запросто может превратиться в хобби. Соблюдайте основные правила, и в вашей коллекции обязательно появится экзотический экземпляр.

attuale.ru

Поиск по сайту

Главная Форум Энциклопедия Галерея Атлас Купить Стили Энциклопедия бонсай » Содержание и уход за бонсай » Пересадка бонсай



Пересадка, пожалуй самое деликатное и, по представлениям непосвящённых, опасное мероприятие. На самом деле, пересадка здорового растения, в подходящее время, при наличии некоторого навыка работы с комнатными растениями не представляет никакой, не только опасности, но и проблемы. Пересадка растения с загнившими корнями (наиболее частая причина гибели растений), как правило является необходимой и безотлагательной мерой.

Одно время, среди некоей части отечественных специалистов бытовало мнение что бонсай вообще пересаживать не надо(!). Правда, впоследствии мнение своё они изменили (по крайней мере в своих последних трудах эту мысль они не поддерживают). Бонсай пересаживать не только можно, но и необходимо. И, пожалуйста, не руководствуйтесь рекомендациями невежественных (как правило) продавцов цветочных магазинов.

Пересадка не является специфическим элементом формирования бонсай. Если бонсай формируется в открытом грунте (такое тоже возможно) пересадка, как таковая может быть исключена. Но, если многолетнее растение растёт в ограниченном (иногда весьма) обьеме почвы рано или поздно корни заполнят весь доступный объём, почва будет вытеснена, ухудшатся водо- и воздухопроницаемость и растение неминуемо погибнет.

При пересадке бонсай обычно корни подрезаются. Если корни не подрезаются, то такая пересадка называется перевалкой и, как правило, растение пересаживается в больший контейнер с добавлением соответствующего количества почвы по периметру не потревоженного корневого кома.
я бонсай перевалка используется, например, для глицинии, которой для обильного цветения необходимо набрать определённую корневую массу. Но через некоторое время и у глицинии корни подрезают. Подрезка корней имеет ещё и стимулирующее действие. После правильно выполненой операции растение начинает расти интенсивнее за счёт развития массы тонких корешков. В то же время размер листьев (хвои) после пересадки заметно уменьшается — количество точек роста остаётся прежним, а объём обслуживающих их корней заметно уменьшается. Весенняя пересадка листопадного бонсай в преддверии выставки — один из приёмов его пред выставочной подготовки.

Плановая пересадка

Плановые пересадки проводятся периодически и регулярно. Промежутки между пересадками зависят от множества факторов, таких как возраст растения, его размеры, размеры контейнера (объём земли), вида растения, питательности почвы и т. п. В общем, растения до 3-4 лет пересаживают, обычно каждый год. Вполне сформированный матёрый бонсай, возрастом несколько десятков лет может пересаживаться раз в десять-пятнадцать лет. Периодичность пересадки прочих лежит в этих пределах.

Признаками назревшей необходимости пересадки могут быть появившиеся из дренажных отверстий корни, а также полное заполнение контейнера корнями, в результате чего уровень вытесняемой корнями почвы в контейнере достигнет его краёв и, иногда, может превысить его.

Пожалуй ни для кого не будет большим откровением то, что самое подходящее время для пересадки — весна. Причём весна, не календарная а фенологическая. Для растений средней полосы и субтропических, содержащихся в условиях явно выраженных климатических периодов фенологическая весна в той или иной мере соответствует календарной (часто несколько её опережая). Для растений тёплых субтропиков и тропических, содержащихся в условиях характеризующихся отсутствием перепадов температуры наступление фенологической весны определяется началом вегетации. Причём таких периодов может быть несколько в году и начало каждого из них является лучшим временем для пересадки. Признаком этого может быть увеличение почек или позеленение их.

У растений средней полосы также могут быть периоды благоприятные для пересадки не совпадающие с календарной весной. Если бонсай подвергся процедуре дефолиации (которая обыкновенно делается в первой половине лета) то сразу после этого его можно пересаживать, но лучше выждать неделю-две чтобы растение тронулось в рост.

Вышесказанное не относится к цветущим и плодовым бонсай. Такие растения с перспективой зацветания в наступающем сезоне, как правило пересаживаются после отцветания или плодоношения. Они могут быть пересажены и ранней весной, но в этом случае обильного цветения ждать не придётся. Некоторые из них могут быть пересажена осенью. В принципе пересаживать можно и зимой, в период глубокого покоя, но наиболее безопасна пересадка сразу после того, как растение тронулось в рост.

Безопасность обусловлена тем, что в это время растение особенно активно и скорее затянет раны на обрезанных корнях и нарастит их массу (корней) обеспечив тем самым надлежащий водный баланс.

Экстренная пересадка

Такая пересадка может оказаться необходимой, если вдруг будут замечены признаки загнивания корней, либо при получении (приобретении) растений из источника вызывающего сомнения в кондиционности субстрата.

Так как пока отсутствует раздел о болезнях и вредителях, отсылаю вас к рекомендациям для начинающих, где довольно подробно описаны меры по борьбе с загниванием корней .

Здесь только уместно отметить, что в качестве субстрата для пересадки растений с поражёнными корнями лучше использовать вермикулит или перлит; и только в случае их отсутствия — чистый песок среднего размера (2мм).

Подготовка к пересадке

Посуда

Прежде всего нужно озаботиться выбором подходящего контейнера (в реальных советских условиях — любой подходящей посуды, горшка, плошки, подходящей пластиковой ёмкости, деревянного ящика и т.п.). Основные требования такие.

— Размер должен соответствовать размеру и стилю бонсай. В основном, для растений встречающихся у наших любителей, глубина должна быть 3-6 см. Площадь должна быть равна площади кроны (её миделеву сечению). Меньший размер контейнера приведёт к быстрому пересыханию почвы, замедленному развитию растения. Больший размер может привести к тому, что слабое растение не сможет освоить всего объёма почвы и она начнёт «закисать» по периферии, что в свою очередь может стать причиной загнивания корней.

— Наиболее предпочтительным материалом является , конечно, керамика. И не просто керамика, а высокотемпературная керамика — фарфор или т. н. «каменная масса».

До недавнего времени подобная посуда изредка встречалась под привозимыми из Голландии «бонсай». В последнее время из Китая стали поступать очень приличные по качеству черепка, а иногда и по форме контейнеры. Все они на достаточно высоких ножках, и имеют большие дренажные отверстия. Обычно они поступают, как сопровождающий товар с партиями изумительной китайской чайной посуды. И продаются в соответствующих местах (отделах). Одно из наиболее богатых в смысле выбора — отдел чая в павильоне «Цветоводство» на ВДНХ. К сожалению в основном они имеют грязно-жёлтый цвет и все довольно глубоки. Я нашёл там пару моделей очень приличных, для каскадов. Цены, по мировым масштабам весьма невысокие, 150-250 руб. Бывают они и в магазинах по Москве, но цены заметно выше. В каталоге их привозящей фирмы есть весьма интересные экземпляры, но в продаже я их не видел.

Низкотемпературная керамика (подходящей формы тарелки, салатницы, маслёнки и т. п.) также может быть использована. Но, помимо гораздо меньшей прочности она и не морозоустойчива, т. е. даже при небольшой отрицательной температуре может развалиться на куски. Опыт использования шамота показал, что через 3-5 лет он начинает сыпаться. Применяется и пластик. Прежде всего это т. н. «мика» — производят её почти исключительно в Корее. Это пластик со слюдяным наполнителем, лёгкий, прочный, дешёвый. Как правило из него делают крупные контейнеры, как альтернативу очень дорогим керамическим. Встречаются и маленькие пластиковые контейнеры.

На последней выставке «Интерфлора 2002» две фирмы предлагали стандартные прямоугольные пластиковые контейнеры трёх размеров. Польские и малайские (вроде). Малайские — лучше, т. к. у них выше ножки и рядом с дренажными отверстиями торчат два пластиковах штырька которыми удобно фиксировать дренажную сеточку.

В наших условиях использовать можно различные пластиковые ёмкости (по возможности «для пищевых продуктов»). Удобны различные сосуды для полоскания фруктов — днище у них изрядно дырявое и как правило есть высокие ножки.

— Конструктивные требования включают в себя наличие достаточно высоких (для того, чтобы вода, из-за поверхностного натяжения, не застаивалась между дном контейнера и поверхностью на которой он стоит) ножек и достаточно больших и в необходимых количествах дренажных отверстий. Высота ножек в 10 мм как правило достаточна. Дренажные отверстия часто приходится делать самостоятельно. В керамике их можно высверлить вручную или дрелью, свёрлами с т. н. «победитовыми» режущими лезвиями. Сверление электрической дрелью сопряжено с риском расколоть посуду, поэтому более безопасна ручная дрель. Сверлить лучше последовательно увеличивая диаметр свёрел. Общее правило для оценки потребности в дренаже такое — на один квадратный дециметр площади дна одно отверстие диаметром 15-20 мм. А лучше четыре отверстия диаметром 12 мм. Отверстия малого диаметра нужно рассверлить до нормального. Заморские контейнеры как правило имеют достаточное количество отверстий. О высоком классе контейнера свидетельствуют специальные отверстия по периметру дна для проволоки, которой фиксируют основание бонсай при посадке.

Завершая (пока) о посуде — любая подходящая ёмкость (в японской литературе упоминаются и деревянные ящики) может быть с успехом использована длительное время. А когда ваш бонсай войдёт в такую силу, что настоятельно потребует настоящего контейнера, контейнер отыщется скорее всего. Здесь я не буду рассматривать эстетические требования по подбору контейнера для конкретного бонсай — это отдельная тема и , говоря откровенно, не для многих она пока актуальна.

Инструменты и причандалы

В принципе, пересаживать можно вооружившись секатором и захватывая землю горстями (жменями) и прикрывая дренажные отверстия глиняными черепками.

Но, если вы собираетесь делать это неоднократно, и хотите чтобы от этого процесса удовольствие получали и вы сами и оперируемое растение, то вам необходимо озаботиться обзаведением некоторыми вещами.

Дренажные отверстия прикрываются специальной (иногда) сеточкой. Спецяпонские сеточки делаются из довольно толстого пластика (2-3мм) с ячейкой также около 3 мм. В наших условиях вполне качественным заменителем может быть противомоскитная сетка (продаваемая повсеместно в хозмагазинах) из стекловолокна покрытого пластиком. Нужно только поискать сетку с максимальным размером ячейки (в идеале 3мм). Сетка с меньшим размером ячейки довольно быстро может забиться осаждающимися на ней солями (кальция, если вода не дождевая). Через сеточку с более чем трёхмиллиметровыми ячеями будет высыпаться дренаж.

Дренажные сеточки прикрывают каждое отверстие и фиксируются на них особым образом изогнутыми проволочками (несколько позже их изображения появятся здесь). Иногда, пользуясь дешивизной сетки, имеет смысл использовать такой её кусок, который враз покроет всё дно контейнера. В этом случае и фиксировать её не нужно.

Проволока нужна не только для фиксации сетки, но и, иногда, для фиксации самого растения. Как правило это мягкая проволока до 2мм диаметром.

Для извлечения растения из контейнера, в котором оно пребывало иногда до пяти лет, хорошо иметь тонкую (лучше гибкую) и узкую (но прочную) металлическую пластину с закруглёнными краями.

Для освобождения корневой системы от удаляемой земли по всему миру используют японские (ну, в крайнем случае китайские) бамбуковые палочки для еды. Но, как показал опыт, любой соответствующий по форме и размеру сучёк будет работать не хуже, но чем прочнее он будет тем лучше (самшит, маклюра, ирга).

Помимо простых деревянных стержней, для удаления земли и расправления корней перед их обрезкой, часто используются маленькие грабельки с тремя-четырьмя зубцами. В заморских наборах инструментов они конструктивно совмещены с небольшой плоской лопаточкой для трамбований почвы при завершении пересадки. Вполне можно обойтись вилкой с укороченными и загнутыми под прямым углом зубцами. Ну а хирургические ранорасширители будут, пожалуй, и получше классического японского инструмента.

Для подрезки корней обычно используются мощные ножницы. Т. к. при обрезке корней приходится резать и субстрат содержащий песок, то затачивать ножницы нужно после каждой пересадки. Можно использовать и секатор, но это менее удобно. Иногда, дополнительно для вырезки фрагментов очень толстых корней используют специальные кусачки похожие на традиционные клещи. Режущие кромки их очень остры и дают малотравматический срез. Японцы применяют и маленькие рубаночки с выпуклым донцем для удаления древесины под основанием ствола.

Субстрат насыпают совками сделанными из жести. Японские совки это усечённый конус с плоским дном у узкого конца и срезанным наискось широким концом. Прекрасные совки можно легко сделать из аэрозольных баллонов разных размеров. Достаточно обрезать их наискось со стороны распылителя под углом около 30°. Из импортного баллончика совок получается красивше японского.

Для подготовки субстрата и дренажа необходимы сита. Ходят слухи об использовании мастерами чуть ли не десятка сит. Десять не десять, но четыре сита необходимы. Для удаления пыли, которая очень ухудшает проницаемость субстрата, необходимо иметь сито с самой мелкой доступной ячейкой. Такое сито несложно приобрести — они используются для просеивания муки. Через него лучше пропускать все компоненты и то что пройдёт — выбрасывается. Для разделения на две основные фракции земли, глины и песка нужно иметь два сита — с ячеёй 2мм (средний и мелкий песок — компонент субстрата; ) и 4мм (крупный песок — слой дренажа). Оставшийся на сите песок (до 6мм) можно использовать как балластный слой для очень глубоких каскадных контейнеров (с обязательным слоем нормального дренажа поверх). 6-8мм сито используется для удаления чрезмерно больших частиц песка, земли, глины и просто мусора.

Итак, для первичного просеивания (отделения пыли) — самое мелкое сито для муки. Прочие, при затруднениях с приобретением, делаются элементарно — любая подходящая по размеру ёмкость с плоским дном (не обязательно) и высотой бортика от 3 см, высверливается по дну соответствующим сверлом (2-6 мм). Уже 20-30 отверстий позволит вам просеять нужный для бонсай объём. Hа досуге можете продолжать изрешечение до полного изнемождения (заполнения дна отверстиями).

Весьма желательное приспособление — поворотный столик. В случае достаточно большого растения такой столик необходим. Специальные, профессиональные столики довольно высоки и позволяют работать ставя их непосредственно на землю. Такие столики оборудованы приспособлениями для фиксации поворотной части в любом положении. Любители бычно используют маленькие столики, которые ставятся на стол, стеллаж. В наших условиях подобное устройство изготавливается из всяких подручных агрегатов и деталей. Подобным целям может служить, например, известный гимнастический снаряд, представляющий два диска очень подвижно скреплённых на одной оси. Фиксировать их можно заклинивая деревянным клинышком. Их несомненное достоинство в большой (доже избыточной) грузоподъёмности. Впрочем, простор для творчества изготовление таких столиков предоставляет неограниченный. Основные требования к ним — устойчивость и прочность.

Субстрат

Компоненты субстрата. Следующий элемент — субстрат. Его подготовка вызывает много вопросов. С ним связано много легенд и предрассудков. Один из них — т. н. глиняный (глинистый ?) гранулят. Надо отметить, что появился он сравнительно недавно, и в старых книгах (и переодике) не упоминается.

В принципе возможно выращивание бонсай и без субстрата — корни помещаются в питательный раствор (некий вариант гидропоники), но здесь будет рассмотрен именно вопрос использования традиционного грунта. Он должен решать несколько задач — фиксацию растения (в некоторых случаях для этого используются специальные камни, кстати, и в случае выращивания без субстрата)
— обеспечение его питательными веществами
— накопление и удержание влаги
— обеспечение аэрации корней

Классической основой субстрата являлись почвы определённых провинций Японии. Наиболее часто упоминается «акадама» и «канума» (по названиям провинций). Во всех случаях это краснозёмы (хотя в японской литературе иногда упоминается и чернозём). Это хорошо структурированные почвы с минимальным содержанием питательных веществ. Цвет их скорее темно-жёлтый, нежели красный. Ниже я привожу перечень японских почв.

Akadama tsugi (красная толчёная земля) это земля с плоскогорья в районе Kanto. Тяжёлая и довольно твёрдая земля. Её дробят и просеивают получая фракции разных размеров. Это весьма бедная питательными веществами, влагоёмкая и воздухопроницаемая земля. Хорошая основа для мха. Считается лучшей для бонсай.

Тот гранулят, который мне приходилось видеть (в том числе и продаваемый у нас в «Корсе») не производит впечатления твёрдой субстанции, нуждающейся в дроблении. Его частицы, около четырёх миллиметров в диаметре, легко растираются пальцами в пыль, которая, тем не менее не слипается и остаётся водопроницаемой в отличие от обычной глины. Скорее всего, структурно это суглинок или супесь, а настоящая «акадама» — глина. Представляется, что красная глина из Щелковского карьера может быть гораздо ближе к настоящей «акадама».

Kurodama tsugi (чёрная тяжёлая земля). Она используется как основная, срединная (в отличие от дренажа и покровной земли). Не совсем пока понятно, чем она отличается от японской лиственной земли? — возможно только местом добычи. Инфомации о ней у меня мало, представляется, что это некий аналог наших чернозёмов. Весьма жирная, питательная и использовать её лучше для активно формирующихся и плодовых бонсай.

Возможно здесь будет уместно вот какое отступление. Все деревья, используемые для бонсай можно разделить на две категории (по реакции их на усиленное питание) — увеличивающие междоузлия и не увеличивающие их. Такие роды, как можжевельники, ели, подокарпусы практически не увеличивают междоузлия и питательня почва не может вызвать утрату ими формы в течение одного сезона роста. Сюда же можно отнести и растения с массой спящих почек. Даже, давая большие междоузлия они допускают очень сильную обрезку (гинкго). А клён дланелистный, напротив, может дать междоузлия до десяти сантиметров, поэтому , даже для молодых растений, которые вы хотите выгнать побыстрее чрезмерно питательная почва нежелательна.

Kiryu tsugi встречается в округе Kiryu, префектуры Gumma. Серого цвета, на вид похожа на красную землю смешанную с песком. Обеспечивает хороший дренаж и используется для вечнозелёных растений.

Kanuma tsugi это земля из округа Kanuma префектуры Toshigi. Она жёлтая, прекрасно держит влагу. Хороша для азалий

На территории нашей бывшей родины настоящие краснозёмы встречались только в Аджарии. Причём качественно они заметно различались даже на небольших участках. Так например, на территории Батумского ботсада, в районе Японского садика можно было найти великолепный краснозём интенсивно кирпичного цвета, очень рыхлый, рассыпчатый (внешне структурой напоминающий творог). Такого краснозёма я не видел и в заморской литературе; не исключено, что в Европе спрос на него был бы не меньший, чем на традиционные японские. Неподалёку, на восточной границе сада, почва напоминает «акадаму», она более бледного цвета, не так структурирована. К сожалению, по моей просьбе упаковать мне два мешка краснозёма в эти мешки была насыпана именно эта менее привлекательная (для меня) «акадама». Но в двух корзинах с растениями я привёз некоторое количество и темного краснозёма, т. ч. возможность сравнить была. Надо сказать, что заметной разницы я не заметил. Впоследствии я использовал тёмный почти исключительно для верхнего слоя, т. к. он гораздо декоративнее и, как оказалось на нём сразу появлялся мох. Субстраты на основе этих краснозёмов были очень проницаемы для воды. Пожалуй это идеальное решение для растений предпочитающих кислые почвы.

Keto tsugi (торфяная земля). Весьма питательна. Используется в основном для скальных композиций, т. к. не размывается водой при поливе.

Tenjingawa tsugi (речная земля) это просто песок (мелкий и крупный). Используется для дренажа и как компонент смесей, особенно для сосен.

Mizu goke (сфагнум). Лёгкий, гигроскопичный, стерильный, воздухопроницаемый, словом идеален для черенкования. Применяется для воздушных отводок, при транспортировке растений с открытой корневой системой. Иногда, длинноволокнистый (Лейла Дханда) в качестве дренажа. В полиэтиленовом пакете, увлажнённый не увядает месяцами.

Kusarena tsugi (лиственная). Это частично (а может и полностью) разложившиеся растительные остатки. Используются в смесях для цветочных и плодовых бонсай (и не только). Похоже, это то, что выступает в разных отечественных источниках и переводах под именами «садовая земля», «перегной», «лиственный перегной», «луговая земля», «гумус» т. п.

Позволю себе привести здесь фрагмент (подстрахуюсь — цитату) очень интересной статьи о выращивании лимона. Материал хорош и не хотелось бы его утратить (как иногда случается), рекомендую ознакомиться со всей статьёй — много полезной информации применимой к бонсай вполне. В парке или лесу нужно отыскать любое лиственное дерево, лучше, конечно, липу. Под таким деревом годами, десятилетиями накапливается богатейший удобрительный материал – гумус. Верхний слой опавших листьев вместе с веточками нужно убрать, а весь тонкий (не более 5 см толщиной) пласт земли снять совочком. Для приготовления почвенной смеси необходимо взять две части этой земли и одну часть речного песка (2:1). Это базовый субстрат, в котором хорошо развиваются корни цитрусовых. Но для того, чтобы смесь сделать максимально питательной, к ней желательно все же добавить перегной (1 часть). Перегной представляет собой хорошо перепревший в куче 2 – 3 летний навоз, напоминающий черную почву. В нем содержатся все макро- и микроэлементы. Это медленно действующий, но, пожалуй, самый ценный компонент почвенной смеси для всех видов растений. Для цитрусовых он имеет весьма большое значение. Готовую почвенную смесь желательно просеять через решето или сетку с окошком размером 0,5 см. Не стоит брать землю из-под дуба, так как земля под таким деревом будет содержать избыток дубильных веществ.

Теперь о песке родном. С одной стороны — он повсюду, с другой — кинешься искать, и нету. Самый доступный для городского жителя источник — песочница. Песок там, как правило самый мелкий и вполне годится для субстрата. Но перед применением необходимо промыть/прокалить/пропарить. Такой песок использует Белоусова в ГБС для приготовления основной смеси. Славятся мелким кварцевым песком люберецкие карьеры. Практически полной (и предпочтительной) заменой песку может быть вермикулит. К сожалению крупный песок (3-4мм) необходимый для дренажного слоя встречается довольно редко. Лучше всего разведать поблизости асфальтовый завод (Мытищинский, например), где песка этого — горы. В своё время я брал прекрасный обсидиановый песок на Мытищинском перлитном заводе, где он, кажется, проходил как отходы производства. Очень хорош песок со дна реки, лучше стремнины — там он крупнее. Этот песок промыт по определению. Там же, к слову, можно набрать и чистейшего мелкого песка. Небольшое количество дренажа можно получить раздробив и просеяв красный кирпич (можно и большое, если достанет усердия), мелкая (1-1.5мм) фракция может идти и компонентом в субстрат. В цветочных магазинах часто продают в качестве дренажа керамзит. В ГБС это стандартный материал для дренажа (подозреваю, за неимением лучшего). Но нужного размера керамзит попадается очень редко — обычно он чрезмерно крупен. Если попадётся мелкий керамзит, берите побольше.

К этому перечню, иногда довольно экзотических, компонентов можно добавить перлит (перлитный песок). Это лёгкий (к сожалению чрезмерно), стерильный, влагоёмкий, воздухопроницаемый материал белого цвета с размером частиц 1-5мм. Очень хорош для черенкования. Возможно применение как покровного утеплительного материала для открытого грунта. Легче воды, поэтому использование как компонента субстрата невозможно (со временем всплывает и покрывает поверхность белым слоем). Приобрести можно на Мытищинском перлитном заводе.

Примерно теми же качествами обладает вермикулит (вспученная слюда). Помимо прочих достоинств он содержит массу микроэлементов, и некоторое количество (?) питательных веществ. Цвет его довольно привлекателен — тёмносерый с золотистыми блёстками. Он несколько тяжелее перлита и может (должен!) использоваться и как компонент субстрата. Даже очень небольшое его количество прекрасно разрыхляет почву делая её абсолютно водопроницаемой и очень влагоёмкой. Добавлять вермикулит лучше не к сухой смеси, а несколько влажной — тогда он прилипает к комкам основной земли и не позволяет им слипаться. При поливе, правда, некоторые частицы всплывают из недр, но поверхность своим золотистым видом не обезображивают. Использовать его можно как в дополнение к обычному песку, так и без песка вовсе. Для черенкования вермикулит едва ли не лучше всего иного, возможно добавление измельчённого сфагнума (эта же смесь для воздушных отводок может позволить получить настоящие земляные, а не белые, очень хрупкие водяные, корни). Заслуживает внимания использование для воздушных отводок и чистого вермикулита.

По этим ссылкам вы можете найти довольно подробные описания вермикулита и перлита. В качестве нейтрального наполнителя (аналога японских краснозёмов) можно использовать некоторые родные глины. В частности, в щёлковском доломитовом карьере можно найти очень интересную глину тёмного красно-коричневого (никаких политических аналогий) цвета. Глина твёрдая, при естественном высыхании распадается на мелкие гранулы (3-8мм), которые можно раздробить (но не пальцами, как известный глинистый гранулят). Растрескавшиеся холмики из этой глины, даже будучи залиты карьерными водами не слипаются и под водой сохраняют свою дискретную структуру.

Если озираться внимательно, то можно обнаружить очень интересные кандидаты в компоненты едва ли не всюду. На рынках и в магазинах для животных продаётся белая сенегальская глина, которая почему-то очень нравится кошкам. Kitty Friend, 90 р. за 8 литров. Андрей Дарусенков использует её как аналог (заменитель) пресловутого глинистого гранулята. Недавно получил послание о глине в магазине Бау Клотц на Балтийской ул., кажется, дом 7. Это рядом с местом, где от Ленинградки ответвляется Волоколамское шоссе. 7, 5 л стоит примерно 10 евро. Упаковки есть разного объема, как больше, так и меньше 7 л. Безусловно нужно попробовать.

Oсновным компонентом, в наших условиях реально использование (кроме самостоятельно добытой или произведённой листовой земли) различных покупных смесей. Их сейчас много. Дать какие-либо рекомендации трудно. Большинсво из них среднего качества, т. е. использовать их можно. Руководствоваться лучше собственным опытом и рекомендациями опытных любителей в каждом конкретном случае.
Я сейчас использую т. н. «живую землю». Весной приобрёл пару пакетов рязанской торфяной смеси по имени «Экзотика».

Нужно упомянуть и такой малоизвестный субстрат для черенкования как древесные опилки. Обычно используются липовые, хотя возможно и применение опилок других лиственных пород. По некоторым сведениям в таком субстрате черенкуется и клён дланевидный. Пожалуй это наиболее доступный субстрат для черенкования.

Как компоненты субстрата, которые могут быть рассмотрены и как удобрение, применяются зола или мелко истолчёный древесный уголь и костная мука. В отличие от быстродействующих удобрений они работают месяцы и кроме того хорошо структурируют почву. Зола способствует раскислению почвы и хороша для растений предпочитающих щелочные почвы (сирень, например).

В качестве костной добавки я использую опилки и стружку бивня мамонта с которым приходилось много работать и отходы были в избытке. В принципе костную муку можно купить на бойнях.

Подготовка субстрата

В самом простом (он же и основной) варианте посадки в контейнер помещаются два слоя — дренаж и собственно субстрат. Дренаж — это абсолютно водопроницаемый слой нерастворимых, неразмокающих, неслипаемых, достаточно механически прочных (неразрушающихся при уплотнении) химически нейтральных гранул, равномерно покрывающий всё дно контейнера. Размер этих гранул довольно критичен — 3-4мм. Если размер будет меньше, то дренаж будет постепенно высыпаться через ячейки дренажных сеточек. Если размер будет больше, то промежутки между гранулами могут залепиться глинистыми частицами и дренаж перестанет беспрепятственно пропускать воду. Собственно субстрат это эквивалент почвы, в которой растёт растение в природе. И функции его те же. Он должен обеспечить механическую фиксацию растения в контейнере (иногда фиксация дополнительно гарантируется проволокой); предоставлять растению питательные вещества; запасать, удерживать и отдавать растению влагу; обеспечивать доступ к корням кислорода.

В природе никто специально субстрат не готовит. Семена валятся куда попало и прорастают. Вырастают большие деревья в тех местах, где почва более-менее подходяща, причём иногда диву даёшься насколько она не соответствует требованиям к бонсайному субстрату. Исходя из этих наблюдений можно прийти к выводу, что достаточно взять просто лесной (луговой, садовой) земли и субстрат готов. В некоторых случаях это может пройти. Но японцы, почему-то, предлагают оригинальные рецепты, едва ли не для каждого вида, а иногда и для растений разных размеров и возрастов.

Возможно со временем и мы придём к этим рецептам, но пока во всех известных мне случаях приготовления отечественных субстратов используется т. н. основная смесь. Как правило это 1 часть глины, 2 части перегноя и 2 части песка. Со временем, каждый вырабатывает свой состав основной смеси. В любом случае, рекомендуется для наших условий (сомнительные условия содержания) использовать смеси полегче — т. е. больше песка и меньше глины.

Недавно (сентябрь 2002) мне пришлось наблюдать результаты абсолютно неграмотной (если не сказать больше) пересадки бонсай. Несколько растений экстра-класса, привезённые из Японии были поручены некоему «специалисту». При посадке, такой неприменный элемент, как дренаж сознательно (!) не был использован (мотивы, как абсолютно бредовые опускаю). В довершении ко всему, сам субстрат содежал большое количество сфагнума, причём этот сфагнум был понатыкан в корневой ком, в некоторых контейнерах встречались сплошные слои его, что очень ухудшило водопроницаемость. Результат оказался предсказуемым — из девяти растений четыре погибло безвозвратно, два (клён трёхраздельный и азалия) имеют шансы выжить, остальные, шансы таковые имееют в наименьшей степени. Причина — загнивание корней. Применение сфагнума было мотивировано какими-то японскими методиками, правда первоисточник указан не был… Учитывая важность проблемы (загнивание корней — основная причина гибели растений) я выложил часть прочитанной мною лет десять назад статьи японского автора, в которой затрагивается этот вопрос (применение сфагнума) и делается определённый и категорический вывод о недопустимости использования сфагнума в качестве компонента субстрата.
**********************************************

В качестве непременного мероприятия рекомендую пропаривание либо всего приготовленного субстрата, либо питательных компонентов — садовой, листовой, перегнойной и т. п. земли. Прочие компоненты — песок, вермикулит, гравий, глина не столь опасны, но пропаривание и им не повредит. Пропаривание практически полностью стерилизует субстрат. Уничтожаются грибы (гнилостные), бактерии, вирусы, нематоды (коих прочими средствами взять сложно), личинки насекомых и семена сорняков. Некоторым доводом противу этого мероприятия может быть опасение , что в результате будут уничтожены микоризные грибы. Но таковые всегда присутствуют в неудаляемой почве у основания и, даже при отмывке корней остаются на корнях. Можно предположить, что споры этих грибов постоянно витают в воздухе и попав на подходящего хозяина тут же прорастают.

Пропаривание удобнее всего производить в сите с самой мелкой ячеёй. Сито с насыпанным субстратом ставится на (в) емкость (кастрюлю) с кипящей водой так, чтобы зазор между стенками был минимален, т. е. образующийся пар проходил через слой субстрата. Очень удобно коническое жестяное ведро — сито соответствующего диаметра будет легко помещаться в него без зазора и легко выниматься. Расстояние до поверхности воды должно быть порядка десяти сантиметров. Для надёжного пропаривания проделывать это нужно не менее 20 минут.

Просмотров: 11001 | Рейтинг: 5.0/4

bonsay.org.ua

Содержание статьи:

  1. Пересадка бонсай — необходимые аксессуары
  2. Пересадка бонсай — субстрат
  3. Пересадка бонсай — шаг за шагом

Бонсай в домашних условиях

Пересадка бонсай — необходимые аксессуары

  • • Для лесовосстановительных деревьев нужен горшок , который с точки зрения цвета, текстуры, глубины и формы должен соответствовать стилю, в котором представлено миниатюрное растение.
  • • Выбрав горшок, рассмотрите цвет дерева — цвет листьев и коры, а также высоту и толщину ствола.
  • • Для пересадки дерева бонсай не используются горшки ярких цветов, как правило, используются оттенки коричневого, зелёного и серого цвета.
  • • Форма горшка должна быть совместима со стилем. Имейте в виду, что дерево бонсай с неправильными формами лучше будет представлено в круглых контейнерах.
  • • Тем не менее, если вы хотите посадить несколько деревьев, выберите низкий и удлиненный горшок. Вы должны учитывать размер дерева. Это означает, что длина горшочка не должна быть более 2/3 его высоты, а ширины должна быть меньше, чем промежуток ветвей, с тем, чтобы иметь возможность обрезать их.
  • • Глубина горшка должна быть равна диаметру основания ствола.
  • • При пересадке дерева бонсай также необходим крюк, чтобы отделить корни (альтернативные пальцы) и садовый совок, который вы используете для укладки земли и сможете перемешать субстрат в горшке. В дополнение к этим аксессуаров вам потребуется пара ножниц, чтобы уменьшить корень пучка, а также создать фундамент из дренажа. Сетка охватывает дренажные отверстия для предотвращения высыпания на землю, в то время как подложка (гравий, пемза) обеспечивает хорошую проникаемость избыточной воды.

Пересадка бонсай — субстрат

Вы должны выбрать землю для подсадки бонсай, принимая во внимание её тип. Важно также подобрать размер гранул, количество и тип компонентов смеси и их пропорции.

Если вы выбираете соответствующую среду для нужд карликовых деревьев, то они будут развиваться должным образом.

Успех будет обеспечивать приемлемая доза влаги, минералов и воздуха. Смесь готовится, среди прочего, из торфа, глины, навоза и гравия.

Пересадка бонсай — шаг за шагом

  • • После подготовки земли, инструментов и горшков, следующим шагом является пересадка деревьев бонсай, покрытие дренажных отверстий сеткой безопасности.
  • • Затем дно необходимо засыпать гравием или пемзой в качестве грунтовки, слой земли сверху.
  • • После этих процедур сократите длинные корни на 30%, положите дерево в горшок и плотно наполняйте землёй.
  • • В конце полейте растение водой.

Помните, что систематическая пересадка деревьев бонсай, позволит насладиться прекрасными растениями на протяжении многих лет.

love-mother.ru

Особенности выращивания бонсая

По размеру бонсай бывают крупными – до 120 см, средними – от 30 до 60 см, маленькими до 30 см, миниатюрными – до 15 см, среди которых есть совсем крошечные высотой в 5 сантиметров. При этом рост измеряют от края горшка до максимальной точки кроны.

Ни один знаток не посоветует вам обрезать деревце среднего размера, чтобы сделать его миниатюрным – покупайте растение желаемого роста или вырастите его сами. Для самых маленьких бонсай подходят растения с мелкой хвоей или листиками, например, мирт, бамбук, кипарис или самшит.

Выращивая бонсай, необходимо учитывать особенности:

  • Чтобы сформировать крепкий ствол, первые пару лет деревце выращивают горшке «на вырост».
  • Полив регулярный, но очень умеренный.
  • Пересадка каждый год (весной) с удалением лишних корней.
  • Удобрения слабой концентрации.

Комнатные бонсай требуют постоянного внимания и трепетного отношения. Если вы хотите поселить миниатюрное дерево дома, приготовьтесь к постоянному уходу за ним и созданию благоприятных условий. Домашние бонсай требуют повышенной влажности воздуха и не выносят сквозняков.

Посадка бонсай

Посадка бонсай

Самый простой способ получить домашнее деревце – купить готовое в магазине и лелеять его, соблюдая все правила. Другая крайность – попытаться вырастить бонсай из семени – это слишком долго и перспективы туманны. Мы предлагаем выбрать срединный путь.

Прежде всего, определите, копию какого дерева вы желаете взрастить у себя дома. Выбор практически неограничен, но чаще всего приживаются и поддаются формированию сосна, дуб, вяз, можжевельник, береза и фикус.

Мини-дерево будет развиваться по законам, общим для всех деревьев: лиственные деревья будут желтеть осенью и сбрасывать листья, а хвойные будут зеленеть круглый год. Миниатюрность достигается постоянной обрезкой и торможением развития.

Найдите небольшой здоровый саженец в лесу или парке и аккуратно выкопайте его. Высота ростка – не выше 15 сантиметров. В том же месте возьмите немного земли, к которой привыкло растение. Корни обрежьте ножницами до 10 сантиметров. Ветки также нужно обрезать, оставляем только горизонтально расположенные отростки.

На дно неглубокого горшка уложите решетку и засыпьте смесь торфа, песка и садовой земли или земли из того места, где вы взяли росток (1:1:3). Высадите деревце, полейте грунт и вынесите его на воздух, например, на балкон. Устройте растение таким образом, чтобы оно было защищено от попадания прямых лучей солнца.

Когда лучше высаживать

Лучшее время для посадки – осень. Зимой деревце укоренится и начнет расти весной. Когда высота ствола достигнет 30 сантиметров, нужно приступать к формированию деревца.

Где взять семена бонсай?

Пакетики с семенами продают в цветочных и в интернет-магазинах, на пакетиках нарисованы симпатичные «бонсайчики». Но это самые обычные семена деревьев, уменьшенную копию которых вы хотите видеть дома. Без правильного ухода из этих семян, теоретически, могут вырасти сосны, дубы и березы. Если вы решили пройти долгий путь самостоятельно, можете прорастить семечко из пакета или из парка, но процесс займет несколько лет.

Как выбрать горшок для бонсай

Правильный выбор горшка очень важен, так как он будет не просто местом укоренения, но и частью композиции. Для мини-деревьев существуют специальные мелкие емкости из глины. Глиняные горшки экологичны и подходят для растений лучше пластиковых или металлических, но они впитывают много влаги, что нужно учитывать при поливе. В горшке обязательно должно быть несколько дренажных отверстий и коротенькие ножки, чтобы к корням поступал воздух. Плоские горшки способствуют горизонтальному формированию корневой системы.

Есть несколько проверенных правил для выбора горшка для бонсай:

  • Длина горшка составляет 2/3 высоты растения.
  • Ширина – немного меньше самых выступающих ветвей.
  • Обычно глубина горшка равняется диаметру ствола у основания.

Особенности ухода за бонсай

Особенности ухода за бонсай

Комнатные бонсай крайне требовательны и прихотливы, выращивать их непросто. При нарушении правил содержания, деревце погибнет или станет обычным растением, ничем не напоминающим японское мини-чудо.

Местоположение и освещение

Растениям необходимо дополнительное освещение, особенно с октября до марта. Выбирая место для бонсай, учтите следующие условия:

  • Деревце любит яркий свет, если горшок с бонсай стоит на подоконнике, уберите все, что может затенять растение.
  • Рост будет более активным на западном или восточном окне, в месте, куда солнце проникает утром или вечером.
  • В пасмурную погоду компенсируйте недостаток освещенности искусственным освещением. Летом злоупотреблять этим методом не стоит, но зимой и осенью рекомендуется установить люминесцентную лампу, которая не будет нагревать растение.

Влажность воздуха

Обычная влажность воздуха городской квартиры недостаточна для большинства бонсай. Чтобы решить эту проблему, установите горшок на поднос с водой. Полезно регулярное опрыскивание деревца утром, чтобы растение успело высохнуть к заходу солнца.

Температурный режим

Если ваш бонсай – уменьшенная копия субтропического растения (мирт, гранат, олива) зимой ему нужна температура +5-15 оС, летом горшок лучше вынести на балкон.

Для тропических деревьев требуется более высокая температура +18-25 оС. Летом оставьте их в комнате, а зимой не устраивайте на холодном каменном подоконнике.

Как правильно поливать

Грунт в горшке поддерживайте влажным, но не мокрым. При поливе земля должна пропитаться насквозь. Летом полив обильнее. Растения субтропиков летом поливают редко. Тропические деревья не выносят холодной воды. Идеальный вариант – согретая талая вода, согретая, но можно поливать и водопроводной отстоявшейся водой.

Подкормка и удобрение

При выращивании бонсай важно добиться замедления его роста. В тесном горшке можно создать условия для контролируемого роста деревца, но трудно обеспечить поступление необходимых веществ из грунта. Подкормка необходима, чтобы растение не погибло, но подбирать удобрение нужно с учетом вида дерева, его возраста, времени года. Периодически следует вносить макро- и микроэлементы. Основная подкормка включает калий, азот и фосфор. Реже и в ограниченных количествах вносят магний, цинк, кальций, медь, бор, молибден и другие микроэлементы.

Начало подкормки совпадает с активизацией роста. Весной вносят азотно-фосфорно-калиевое удобрение и повторяют подкормку каждый месяц до середины лета. Потом следует сделать перерыв до начала осени, серия подкормок продолжается до наступления периода покоя.

Комплексные минеральные удобрения для бонсай оптимально пригодны для ухода за деревцем. На упаковке указаны пропорции и периодичность удобрения, соответствующую размеру растения и его состоянию.

Обрезка

Наиболее благоприятное время – весна и лето. Деревца, растущие также зимой, нужно обрезать круглый год.

Если побег сильный, его подрезают под почкой наискосок. Слабый побег срезают горизонтально над почкой. Мягкие побеги лучше отщипывать ногтями.

Без обрезки растение начнет вытягиваться вверх и прекратит ветвление. При формировании формы деревца исходят из соотношения высоты ствола ко всему растению 1:3.

Обычно первой вырастает почка на вершине, определяющая рост вверх. После удаления этой почки начнут активно развиваться боковые почки. Обрезая побеги, учитывайте направление роста почек.

Начинать обрезку нужно после появления первых пяти листиков, подрезав один-два верхних для приостановки вытягивания ветвей. Крайняя верхняя почка определит дальнейшее направление роста.

Выращивая бонсай, вы становитесь художником, создающим деревце по своему вкусу. Формируйте форму так, чтобы просматривался рисунок ствола и ветвей, не было пустот.

Пересадка бонсай

Пересадка бонсай

Первый год жизни деревце должно расти без внешнего вмешательства, а в следующие семь лет бонсай пересаживают каждый год, позже – каждые два года. Самым удачным временем для пересадки является март-апрель, потому что с наступлением весны деревце будет обеспечено светом и теплом для адаптации. Достав растение из горшка, осмотрите корни и удалите больные и засыхающие. Если корневая система выглядит нездоровой, почва для пересадки должна содержать гравий.

Пересадка проходит следующим образом:

  • За два дня растение перестают поливать, чтобы корни легко очистились от грунта.
  • Новый горшок в день пересадки моют, дезинфицируют и ополаскивают.
  • Дренажное отверстие прикрывают черепком или сеткой.
  • Пересадка проходит быстро, поскольку корни чувствительны к свету и воздуху.
  • Крепко удерживая растение на ствол, ножом проводят вдоль стенок горшка и вынимают деревце с комом земли.
  • Грунт удаляют на треть со всех сторон.
  • Больные и подсохшие корни отрезают, остальные слегка укорачивают.
  • На дно горшка укладывают тонким слоем свежий грунт.
  • Растение помещают в новый горшок и расправляют корни.
  • Деревца асимметричной формы размещают ближе к краю горшка, симметричные – по центру.
  • Корни должны видеться над поверхностью, но не слишком высоко.
  • Если корневая система слабая, растение закрепляют проволокой через дренажное отверстие, к которому прикрепляют деревянную палочку.
  • Досыпают почву, заполнив пустоты между корнями и у края горшка. Грунт уплотняют пальцами.
  • Бонсай поливают, пока вода не просочится через дренажное отверстие.
  • Горшок устанавливают на хорошо освещенное место без сквозняков и палящего солнца.
  • Новые корни сформируются через месяц.

Проблемы, болезни, вредители

Комнатные деревца подвергаются атакам насекомых, которые могут погубить растение.

Тля

Размножается быстро и высасывает из растения соки. При появлении зеленой, белой или черной тли немедленно опрыскайте деревца инсектицидом и повторяйте процедуру через день.

Ворсистая тля

Селится на лиственницах и соснах. Похожа на ватные комочки, которые необходимо снять с растения. Обработайте бонсай инсектицидом и смойте оставшихся вредителей водой.

Щитовка

Выглядит как нарост на коре. Насекомых следует удалить, а растение опрыскивать через день инсектицидом.

Короед

Поражают взрослые растения и редко выбираются из-под коры на поверхность, поэтому вы можете обнаружить вредителя через годы. Обращайте внимание на отверстия в коре и на бесцветные участки. В течение 8 недель обрабатывайте инсектицидом, предварительно удалив поврежденные участки коры.

Мучинистая роса

Грибок, размножающийся при повышенной влажности и плохой циркуляции воздуха. Используйте фунгицид, не допуская его попадания в грунт.

Популярные виды

  • Гибискус
  • Гранат
  • Казуарин
  • Каллистемон
  • Кипарис
  • Ладанник
  • Маслина
  • Мирт
  • Молочай
  • Пеларгония
  • Розмарин
  • Самшит
  • Сосна
  • Толстянка
  • Фикус
  • Шефлера

Ответы на вопросы читателей

Продолжительность жизни растения

Если вы хотите заняться выращиванием бонсай всерьез, приготовьтесь к тому, что уход за ним должен стать ритуалом. При этом условии ваше деревце перейдет к вашим детям, внукам и правнукам. В японском императорском саду есть бонсай, возраст которых более трехсот лет.

Можно ли держать это растение дома?

Да, конечно. Бонсай – творение человека и должен жить дома.

Ядовит ли данный цветок?

Мини-деревца во всех проявлениях повторяют своих больших предков. Если вы выберите бансай-молочай, он будет ядовитым.

Почему листья желтеют и опадают?

Ухаживать за бонсай очень непросто – он не прощает пренебрежительного отношения и чутко реагирует на все нарушения режима. Возможно, листья желтеют, потому что вы полили его водой из крана или горшок стоит на сквозняке. Просто холодная вода может спровоцировать листопад. Слишком жаркое солнце и дефицит влаги также становятся причиной болезни. Опрыскайте растение и осмотрите его хорошенько, не завелись ли на нем вредители.

floralj.ru


Leave a Comment

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector