Рододендрон тупой


Род рододендронов (ударение на третий слог!) велик и разнообразен. В него входят вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные кустарники, кустарнички, а иногда и деревья. В переводе с греческого rhododendron – "розовое дерево". Но к розе из семейства розоцветных рододендрон из семейства вересковых никакого отношения не имеет. Их связывают только красота цветения и огромное разнообразие видов и сортов.

Прежде чем решиться на выращивание рододендронов в своем саду, надо понять характер этих растений. А он непрост, потому что их родина – влажные высокогорные районы преимущественно северного полушария. Растут они почти повсюду – от Гренландии и Камчатки до Явы, от Аляски до Флориды, от Альп до Кавказа и Гималаев. Самые маленькие из них, забирающиеся на высоту до 4000 метров над уровнем моря, не более 10 сантиметров, однако умудряются при этом переносить сорокаградусные морозы. А самые мощные вымахивают до 10 метров в высоту. Их цветки, собранные к тому же в соцветия, в диаметре достигают более 20 сантиметров.


Понятно, что, как всякие горцы, рододендроны горды и неизменны в пристрастиях. И если вы задумаете их посадить, то приспосабливаться к вам они не станут, а будут решительно диктовать свои условия.

При правильной агротехнике рододендроны  достаточно устойчивы к болезням и вредителям. Чаще всего проблемы начинаются в неподходящих для нормального развития условиях и при несоблюдении правил выращивания.

Растения страдают от сильного переувлажнения, несбалансированных подкормок, низкой кислотности почвы, зимнего физиологического иссушения  и солнечных ожогов. Могут повреждаться грибными заболеваниями (пятнистостями, ржавчиной) и хлорозом (острый недостаток железа и марганца, который возникает при низкой кислотности почвы и проходит при правильном режиме подкормок). Собирая и сжигая поврежденную листву, проводя санитарную обрезку и обрабатывая растения подходящими фунгицидами, многим заболеваниям можно противостоять.

Повреждают рододендроны чаще всего садовые улитки и слизни (помогает сбор и уничтожение), рододендровые клопы, паутинный клещ, мучнистый червец, долгоносики, щитовки, рододендровая муха, против которых хорошо помогают инсектициды.

Рододендроны размножаются семенами, черенками (зелеными и полуодревесневшими), отводками, делением кустов и прививкой.


Срезанные цветы рододендрона очень долго сохраняют свежесть, а одно соцветие, состоящее из 20–30 цветков, вполне способно заменить букет. 

В Древней Греции именем "рододендрон" называли не имеющий с ним ничего общего олеандр. В современном значении это слово было впервые употреблено итальянским врачом и ботаником Цезальпино в 1583 году, и относилось оно к одному-единственному виду – рододендрону ржавому. 

Первую серьезную попытку систематизации предпринял в 1753 году Карл Линней, описавший три вечнозеленых и шесть листопадных видов. Причем вечнозеленые он отнес к роду рододендронов, а листопадные – к роду азалий. В дальнейшем такое деление много раз пересматривалось, и сегодня азалиями называют только те рододендроны, которые выращиваются в закрытом грунте – в комнатных условиях, в оранжереях и зимних садах. 

Более подробно о выращивании рододендронов можно прочитать в книгах М. Александровой "Рододендроны" и И. Горина "Путешествие в страну рододендронов".

Рододендрон плотный (Rhododendron impeditum)

Вечнозеленый кустарник с подушковидной кроной. Цветет с середины мая до середины июня, часто повторно в конце лета – начале осени. Цветки 2,5 см в диаметре. Листья до 2 см длиной, хорошо сохраняются под снегом. Растет очень медленно.


Условия содержания — солнце, выносит легкую тень. Уход — очень полезен регулярный полив. Укрытием от мороза и солнца служит снег, в малоснежные зимы можно сгребать его на растение или заранее укрыть лапником. Пересаживается легко, как и все рододендроны, благодаря компактной корневой системе. Оптимальный размер ямы для посадки, которую заполняют приготовленной смесью, 40 х 40 х 40 см как для всех небольших видов рододендронов. Использование — для альпинариев, групп кустарников. Цветет обильно, регулярно.

Рододендрон тупой (Rhododendron obtusum)

Полувечнозеленый подушковидный кустарник. Цветет во второй половине мая – начале июня. Цветки около 3 см в диаметре. Листья полностью сохраняются под глубоким снегом, в малоснежные зимы частично высыхают. Гибридные сорта называют в продаже "японскими азалиями" и даже присваивают им латинское название Azalea japonica, которое на самом деле один из синонимов рододендрона японского – совсем другого вида. Сорта имеют такой же компактный габитус, но разнообразную окраску. Зимостойкость варьирует: наиболее устойчивы Ledicanense (светло-сиреневый), Maruschka и Melina (малиновые), Rosinetta и Babuschka (розовый махровый), Schneeperle (белый), Satschiko (лососевый), Sazava (пурпурный). Условия содержания — солнце или легкая тень. Уход — регулярно поливают. Использование — хорош для альпинариев. Цветет обычно обильно, растет медленно.


Рододендрон канадский (Rhododendron canadense)

Листопадный кустарник. Зацветает­ в начале мая, до распускания листьев. Цветки до 3 см в диаметре. Листья до 5 см длиной, осенью рыжевато-желтые. Условия содержания — растет на солнечных участках и в светлой тени. Желательна защита от ветра. Относительно засухоустойчив и мало чувствителен к временному переувлажнению. Как и большинству рододендронов, ему нужна кислая почва (рH 4,5–5,5), влагоемкая и воздухопроницаемая. Оптимальный состав: кислый верховой торф, суглинистая садовая почва, хвойный опад из-под сосен (елей) 1:1:1. Уход — в укрытии не нуждается. Устойчив к весеннему обгоранию почек. Полив только в сильную засуху. Использование — посадки небольшими группами, хорошо сочетается с хвойными.

Рододендрон японский (Rhododendron japonicum)


Листопадный сильно ветвистый кустарник. Цветет с середины (конца) мая до середины июня. Цветки 6–8 см в диаметре, у природной формы обычно красные, оранжевые или желтые. Листья до 10 см длиной, осенью очень яркие, красных, оранжевых и желтых тонов. В зарубежных каталогах обычно числится среди садовых (листопадных) азалий. К ним относятся также гибридные сорта с участием многих восточных и американских видов. Наиболее популярны группы KnapHill, Exbury и Mollis. Это растения до 1,5 м высотой всевозможных окрасок. Зимостойкость варьируется, но обычно хорошая. Условия содержания — солнце, легкая тень. Уход — может понадобиться притенка от весеннего обгорания почек. Этого можно избежать, сажая с северной стороны строений или деревьев. Использование — для групп кустарников.

Рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii)

Листопадный слабоветвистый кустарник. Цветет с середины мая до начала июня. Цветки 6–8 см в диаметре. Листья до 10 см длиной, осенью оранжево-желтые. Условия содержания — солнце или полутень. Уход — притенка от весеннего обгорания почек.


опоты с поливом уменьшит мульчирование сосновой корой, которая укладывается сплошным слоем на черный лутрасил или геотекстиль. Другие варианты мульчи, кислый торф и хвойный опад, кладут непосредственно на землю. Опилки, навоз, листья не используют. Периодически почву подкисляют специальными средствами: коллоидной серой, раствором серной кислоты. Подкислению способствует удобрение суперфосфатом, сернокислым калием, сернокислым аммонием. Использование — совершенно зимостойкий вид. Подходит для посадки небольшими группами. Для подбивки деревьев.
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от ветров и прямых солнечных лучей, без застоя воды и с кислой реакцией почвы.

Эти растения хорошо себя чувствуют возле водоемов, где воздух увлажнен. Поэтому их высаживают возле прудов и озер, ручьев и бассейнов. Если воды поблизости нет, вечнозеленые рододендроны до цветения раз в неделю опрыскивают. Но цветущие растения обливать водой нежелательно, кусты лучше чаще поливать.

www.supersadovnik.ru

Где растет роза рододендрон, описание листьев и цветков кустарника

Растение рододендрон (Rhododendron) относится к семейству Вересковые. Его родина — Азия, Америка, Европа, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, Алтай.


Дерево рододендрон спустилось к нам с гор, а это значит, что оно любит каменистую почву, вполне холодостойки, легче, чем растения долин, переносят резкие колебания температуры. В северо-западном климате это вполне морозостойкие растения, но не зимостойкие. Кроме зимних оттепелей, есть еще и предательские поздние весенние заморозки, к которым мало какие растения сумели приспособиться. А где растет рододендрон в России? В нашей стране в диком виде эти растения распространены в горах Сихотэ-Алиня, на Сахалине, на Камчатке и на Дальнем Востоке, причем они умудряются вскарабкаться на большую высоту (2–4 км!). Частенько в природных условиях кустарники рододендроны растут под пологом редкого соснового леса. Большинство рододендронов любит кислую почву и предпочитает расти в полутени.

Рододендроны были завезены в Европу всего каких-то двести лет назад, и к началу XIX века их там было всего около 15 видов. Они оказались столь привлекательным материалом для селекции, что начался буквально лавинообразный процесс не только выведения новых сортов и гибридов, но и поиск все новых видов, растущих в природе. В настоящее время существуют тысячи сортов этих удивительных растений!

Медленно, но верно кусты рододендроны распространяются не только по садам и паркам мира, но и на наших родимых шести сотках. Если еще лет двадцать назад они были экзотической редкостью, то теперь редкий садовод не пытается их «одомашнить» у себя на участке.

Рододендроны очень разнообразны. Есть среди них деревья. Их высота достигает шести метров, есть и настоящие двадцатиметровые гиганты! Но при этом существует и много кустарниковых форм от 80 см до 2–3 м высотой. Есть и карликовые особи, образующие невысокие подушки всего 30 см высотой. Существуют и стелющиеся виды, кстати, наиболее подходящие для Северо-Западного региона.


Как видно на фото, цветки рододендронов колокольчатой, чашевидной или воронкообразной формы могут иметь размер от 0,5 см в диаметре до 10 и даже 15 см, причем окраска их всегда яркая, а палитра красок необычайно широкая:

Нет разве что черного и синего цветов. Почти у всех видов кожистые глянцевые овальные листья. Цветение обильное. Хорошие здоровые растения способны полностью покрываться цветками. Рододендроны, вообще говоря, долгожители, поэтому, когда будете их приобретать, помните, что вы сажаете растение на много лет, а потому рододендрон нельзя воткнуть куда попало и как попало. Место для него надо выбирать продуманно, почву для посадки подготовить заранее. А уж потом отправляться в питомники и выбирать растение очень тщательно, выяснив, что именно за вид или сорт вы приобретаете, какими особенностями он обладает, потому что совсем не все виды, а тем более сорта и гибриды рододендронов смогут расти в вашем климатическом поясе и конкретно в вашем саду.

Семейство Вересковые. Род свое название получил от греческих слов rhodon – роза и dendron – дерево. Роза рододендрон включает около 1300 видов и приблизительно 30 000 сортов вечнозеленых, полувечнозеленых и листопадных кустарников и деревьев, произрастающих в холодном и умеренном поясах Северного полушария, особенно в горах.


игинальные декоративные кустарники или даже небольшие деревца с плотной, кожистой, вечнозеленой листвой и крупными колокольчатыми цветками пользуются большой популярностью во всем мире. Интерес к рододендрону обусловлен декоративностью листвы и разнообразием форм кустов, но более всего – великолепием белых, розовых, лиловых, фиолетовых, красных цветков, собранных в зонтиковидные, напоминающие букет соцветия.

Рододендрон – весьма декоративный кустарник, в зависимости от вида, может иметь любую высоту, но обычно достигает до двух метров, с поверхностной, компактной корневой системой, состоящей из большого количества мочковатых корней, с разнообразными по размеру и форме листьями, которые могут быть, как многолетними, так и однолетними, при этом, как сидячими, так и с черешками, с обоеполыми, крупными воронкообразными или колокольчатыми цветками в пышных зонтичных или щитковых соцветиях любого цвета, располагающимися на кончиках ветвей, а также с палочковидными, мелкими семенами в пятистворчатой, многосемянной коробочке, раскрываемой вниз.

Весьма требовательное растение, предпочитающее влажные, но дренированные, безизвестковые земли, высокую влажность воздуха и небольшое затенение. В молодом возрасте развивается очень медленно. Помимо этого растению необходимо обеспечить ежегодное мульчирование осенью земли торфом, а при засухе – обильный полив. Лучше процесс размножения растения проводить летом, используя для этого отводки.


Кустарниковый цветок рододендрон рекомендуется для широкого применения при озеленении садовых участков в групповых посадках и солитерами на газонах. Кустарник ценится за красивую осеннюю окраску листьев. Многие вечнозеленые виды пригодны для выращивания в закрытых помещениях. Рододендроном в саду можно озеленять неудобные места на участке. Прекрасно получаются из них низкорослые бордюры и живые изгороди. Обладает многими полезными свойствами — почвозащитными, лекарственными, эфирно-масличными и др.

Далее вы сможете ознакомиться с фото и описанием рододендронов самых популярных видов и сортов.

Виды и сорта дерева рододендрон: фото и описание

Среди огромного количества различных видов рододендрона для средней полосы России особенно подходят следующие виды:

Р. даурский (Rh. dahuricum) — сильноветвистый, среднерослый, листопадный кустарник до 2 — 2,5 м высотой из Хабаровского и Приморского края. Листья продолговатые, до 5 см длиной, зеленые, а осенью ярко-желтые. Цветки розово-фиолетового цвета, воронкообразные. Цветет этот вид рододендрона рано и обильно.

Р. камчатский (Ph. kamtschaticum) — родина Дальний Восток России, Япония, Северная Америка. Образует полушарообразные кустики, цветы ярко-карминовые, цветет в июне — июле.

Р. канадский (Ph. canadense) — листопадный кустарник до 1 м высотой. Листья эллиптические, голубовато-зеленые. Цветки розово-сиреневые. Цветет в апреле — мае. Р. Смирнова (Ph. smirnowii) — родина Кавказ, Турция. Вечнозеленый кустарник до 1 — 2 м высотой, с продолговато-эллиптическими листьями длиной 8—10 см. Цветки пурпурные. Цветет с конца мая до середины июня.

Р. мелколистный (Ph. parviflorum) — вечнозеленый кустарник 0,5 —0,6 м высотой из Сибири, Дальневосточного края, Японии, Кореи, США. Листья продолговато-ланцетные. Цветки до 3 см диаметром, золотистого цвета. Цветет в мае — июне. Очень красивое растение.

Эти виды, как и другие, своим изяществом, богатством красок неизменно радуют любителей-садоводов.

В условиях средней полосы России некоторые виды рододендрона требуют укрытия на зиму, особенно это касается вечнозеленых растений. Лучшим временем укрытий является первая декада ноября.

Рододендрон ЛедебураRhododendron ledebourii. Цветет в апреле – мае. Цветки розовато-сиреневые, высота куста 0,5–1,8 м (здесь и далее указана высота растений в культуре). Зимой листья рододендронов сохраняются на кустах и опадают весной с началом роста побегов.

Рододендрон кетевбинскийRhododendron catawbiense. Цветет в конце мая – июне. Цветки сиренево-пурпурные, высота куста до 1,5 м.

Рододендрон короткоплодныйRhododendron brachycarpum. Цветет в июне-июле. Цветки белые или слегка розоватые, высота куста до 10 м

Рододендрон крупнейшийRhododendron maximum. Цветет в июне – июле. Цветки белые или розовые, высота куста около 1,0 м.

Рододендрон СмирноваRhododendron smirnowii. Цветет в мае – июне. Цветки розовые, высота куста до 1,0 м.

Рододендрон ВазеяRhododendron vaseyi. Цветет в мае. Цветки белые розоватые, высота куста 1,2 м.

Рододендрон желтыйRhododendron luteum. В диком виде произрастает на Кавказе, Балканах, в Малой Азии. Красивый листопадный кустарник раскидистой формы, высотой до 2–3 м, с продолговато-яйцевидными, ярко-зелеными листьями. Осенью листва окрашивается в различные оттенки красного и оранжевого цветов. Цветки крупные, желтые, очень душистые, до 5–8 см в диаметре. Цветет в конце мая – июне.

Рододендрон остроконечныйRhododendron mucronulatum. В диком виде произрастает на Дальнем Востоке, в Северо-Восточном Китае и Японии. Кустарник 2–3 м высотой, с эллиптическими, ярко-зелеными, блестящими листьями. Цветки воронковидно-колокольчатые, до 3–4 см в диаметре, розовые, расположены по нескольку вместе или одиночно. Цветет в апреле, до распускания листьев, очень обильно около месяца. При описании растения рододендрон стоит отметить его красивую бронзовую листву осенью.

Рододендрон пукханскийRhododendron khanense. Цветет в мае – июне. Цветки бледно-сиренево-пурпурные, высота куста 0,8 м. Молодые растения требуют укрытия на зиму.

Рододендрон ШлиппенбахаRhododendron schlippenbachii. Цветет в мае. Цветки белые или розоватые, высота куста 1,0–1,2 м.

Рододендрон японскийRhododendron japonicum. Цветет в конце мая – июне. Цветки лососево-красные, высота куста 1,0–1,5 м. Есть форма с желтыми цветками.

Кроме видовых растений есть много вечнозеленых и листопадных сортов рододендронов, описание которых отличается высокой зимостойкостью (температура указана для цветочных почек, сами культуры более выносливы).

Гибриды рододендрона кетевбинского (холодно-стойкость -32 °C): «Alfred», «Boursault», «Catawbiense», «Grandiflorum», «Abraham Lincoln», «Zembla», «Rozeum Elegans» – цветут в конце мая – июне, цветки красно-лиловые, лиловые, сиреневые; «Catawbiense album» – цветет в конце мая – июне, цветки белые.

Гибриды рододендрона Смирнова (холодностойкость -26 °C). Достигают в высоту 1,0 м: «Gabriel», «Beliefontaine», «Dorothy Swift», «Tut», «Lajka».

Гибриды рододендрона якушиманского (холодностойкость большинства сортов -29 °C, но есть сорта, выдерживающие -32 °C). Высота кустов не превышает 1,0 м. Окраска цветков бледно-розовая, бело-розовая: «Аппа Н. Hall», «Mist Maiden», «Кеп Janeck».

Из гибридных форм рододендрона кавказского следует отметить «Cunningham’s White» (холодностойкость -26 °C).

В последние годы появились сорта, выведенные с использованием очень зимостойкой формы рододендрона короткоплодного (R. brachycarpum var. tigerstedtii): «Pohjohlas Daughtef» – высота куста 1 м, цветки белые (холодостойкость -34 °C);

«Elviira» – высота куста 0,6 м, цветки красные (-34 °C); «Hellikki» – высота куста 1,5 м, цветки красно-фиолетовые (-34 °C);

«Helsinki University» – высота куста 2,0 м, цветки белые (-39 °C);

«Mikkeli» – высота куста 1,0 м, цветки бело-розовые (-37 °C);

«Peter Tigerstedf» – высота куста 2,0 м, цветки белые (-36 °C).

Приобретая сорта вечнозеленых крупнолистных рододендронов, следует помнить, что не все они выдерживают зимы средней полосы. Самой слабой зимостойкостью характеризируется большинство красноцветковых сортов европейской селекции, так как для улучшения их декоративных качеств в скрещиваниях использовался произрастающий в Гималаях теплолюбивый рододендрон древесный (Rh. arboreum).

Неприхотливые виды: рододендрон японский, рододендрон желтый, рододендрон Шлиппенбаха, рододендрон канадский, рододендрон Ледебура. Их вырастить под силу даже начинающим садоводам.

Какие сорта рододендронов предпочтительней? Разумеется, видовые (то есть самостоятельно растущие в природе), а также холодостойкие сорта и гибриды (то есть, созданные усилиями селекционеров). Высота кустов – от 1,5 до 2,5 м. Цветение проходит (в зависимости от сорта) с конца апреля по конец июля, причем каждое растение цветет около трех недель и дольше. Если сумеете подобрать растения с разными сроками цветения, то можно больше ничего и не сажать – красота вашему участку будет обеспечена.

Больше всего рододендронов с лилово-розовыми и разного оттенка фиолетовыми цветками. Часто встречаются и белые цветки. Но довольно редкий окрас – интенсивно-красный, желтый или оранжевый.

Рекомендованы селекционерами и садоводами:

Красные. Альбрехта, Елизавета, Скарлетт.

Розовые. Паненка, Марка, Рената.

Сиреневые, фиолетовые. Блю Пит, Сапфир, Боурзаульт.

Желтые, ноготковидные, золотистые. Власта, Мораванка, Норма.

Белые. Джексон, Алена.

Рододендроны лучше всего высаживать в легкой тени деревьев, хотя и на свету они также хорошо растут. Очень удачно соседство рододендронов рядом с хвойными растениями, которые создают им благоприятную среду обитания. Очень эффектно смотрятся групповые посадки рододендронов, которые могут быть однотонными или составленными из растений с различной окраской цветов. Сочетание тонов создает прекрасный декоративный эффект.

Посмотрите на фото – все сорта рододендронов прекрасно сочетаются с сиренью, барбарисом, японской айвой:

Хороши композиции из разных сортов, имеющие различный внешний облик (высоту) куста и окраску цветков.

Как вырастить цветы рододендрон: место посадки и подготовка почвы

Место посадки для цветов рододендрон следует выбирать с учетом биологических особенностей данного вида, а условия освещенности должны быть примерно такими же, как в природной среде обитания. Рододендроны требуют влажных, хорошо дренированных, кислых (рН 4,5–5,8), богатых гумусом почв. Могут расти на песчаных и каменистых местах. На нейтральных почвах для рододендронов необходимо вносить кислый торф. В зону питания корней не должны попадать известь, доломит, зола и другие материалы или удобрения, сдвигающие рН почвы в щелочную сторону. Имеют небольшую поверхностную корневую систему, поэтому при посадке корни не заглубляют. При выращивании рододендрона обязательно мульчирование приствольных кругов. В качестве мульчи годится торф, хвойный опад, мох или сухой лист (лучше всего дубовый). Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, они быстро разлагаются и имеют щелочную реакцию. Мульча способствует сохранению в почве влаги, в жару предохраняет корни от перегрева, а зимой – от вымерзания, подавляет рост сорняков, перегнивая, повышает содержание гумуса и кислотность почвы. Слой ее должен быть не менее 5 см. Нельзя перекапывать и рыхлить почву под кустами.

Одно из условий выращивания рододендрона – регулярный полив, недопустимо пересыхание корневого материала. С другой стороны, вреден избыток влаги, поэтому следует обеспечить отвод лишней воды. Поскольку рододендроны не переносят известь и хлор, их нельзя поливать хлорированной водой из-под крана или жесткой водой, содержащей много извести (дающей осадок на посуде). Они очень плохо реагируют на полив и опрыскивание жесткой (известковой) водой. Сначала у них отомрут молодые корешки, а затем погибнет и все растение. В жесткую воду следует при поливе и опрыскивании добавлять лимонную (2 г на 10 л) или уксусную кислоту (1 столовая ложка 9 %-ого столового уксуса на 10 л).

Перед тем как вырастить рододендрон, нужно выбрать оптимальное место. Кустарники можно сажать вблизи других деревьев, например, около елей, лиственницы, у которых корни «уходят» на большую глубину. Не подходят породы с близко расположенной к поверхности корневой системой (клен, ива). Их корни лишают рододендроны влаги и питания, и те, в конце концов, погибают. В случае вынужденной посадки в непосредственной близости от нежелательных деревьев должна быть предусмотрена изоляция от их корней зоны питания рододендронов с помощью рубероида, полиэтилена или других материалов. Для рододендронов подойдет место с северной стороны здания, там, где солнце освещает растения рано утром и во второй половине дня.

Определяя место для посадки для выращивания и ухода за рододендроном, необходимо позаботиться о защите кустов от господствующих ветров в течение всего года, что для культуры рододендронов весьма важно. На открытых местах посадки (особенно вечнозеленые виды) зимой страдают не столько от морозов, сколько от иссушающего действия ветра. Исключение составляют некоторые листопадные рододендроны: японский, желтый, камчатский, которые хорошо растут и на открытых солнечных участках. Особенно не желательны посадки возле углов зданий, где сильные сквозняки, а также на свободных пространствах между строениями. Рододендроны – влаголюбивая культура, для них необходима почвенная и атмосферная влага, особенно в период бутонизации и цветения.

Для посадки в условиях средней полосы пригодны лишь виды и сорта, обладающие надежной зимостойкостью.

Выбирая место для посадки рододендрона, следует предусмотреть его защиту от прямого полуденного солнца, особенно ранней весной, когда вечнозеленая листва уже вовсю работает, в том числе интенсивно испаряет влагу, а корни еще не проснулись и влагу не восполняют. Это приводит к обезвоживанию растения, и это прежде всего проявляется на листьях. При оптимальном освещении листья рододендронов кожистые, ярко-зеленые, глянцевые. Если они становятся тусклыми, матовыми, средняя жилка приобретает желтоватый цвет, а на краях листьев появляются коричневые пятна, то это сигнал о том, что освещение слишком сильное, вызывающее ожог листьев.

Чтобы этого избежать, место для посадки надо выбирать так, чтобы с юга на рододендроны падала рассеянная тень другого дерева, например, горной сосны, туи или сосны обыкновенной. Лучше всего, если растения будут освещаться утренним и вечерним солнцем, но не полуденным. Надо сказать, что рододендроны вообще любят расти под пологом соснового леса (но не елового!). Сажать рододендроны следует в 1,5–2 м от ствола дерева с северной стороны. Дерево, защищающее рододендрон от солнца, следует выбирать с глубокой корневой системой, и это совсем не обязательно должна быть сосна. Вполне подходит дуб, груша или яблоня, даже вишня. А вот ель не подходит потому, что имеет поверхностную корневую систему, а поскольку у рододендрона корневая система залегает неглубоко (всего на 15–20 см), то ель будет сильно его угнетать. По этой же причине не годятся клен, липа, тополь, ильм, береза.

Вечнозеленые рододендроны не любят сквозняков и в то же время не любят застойного воздуха, поэтому их не следует сажать на углах строений.

Кроме того, следует предусмотреть защиту от северных и северо-восточных ветров, высаживая кулисные растения или используя постройки. Зимой сильные северные и северо-восточные ветры в сильные морозы усиливают транспирацию (испарение влаги из листьев), и листья засыхают.

Существуют карликовые виды вечнозеленых рододендронов. Чтобы уберечь их от весеннего солнечного ожога, достаточно их окучить снегом на высоту 30–40 см. Высокие кустарники (а рододендроны, в основном, достигают высоты 1,5–2,5 м) можно накрывать лутрасилом или спанбондом в несколько слоев, либо использовать для этого старую простыню.

Листопадные и полулистопадные рододендроны, в отличие от вечнозеленых, наоборот, предпочитают солнечное место.

Кроме того, им нужна каменистая подложка, что естественно, так как растения происходят с гор. Необходим и дренаж, так как эти растения совершенно не переносят застоя воды, а потому их следует сажать на пригорке или искусственном возвышении.

Как показано на фото, для посадки и ухода за рододендроном почва должна быть подготовлена на глубину 30–40 см, то есть на двойную высоту корневого кома:

Диаметр посадочной ямы тоже достаточно сделать примерно 30–40 см. Заполнить яму следует влаго– и воздухопроницаемой почвой, в качестве которой проще всего использовать торф, можно принести из соснового леса хвойную подстилку или с клюквенного болота мох сфагнум, либо вересковую землю. Любой из этих материалов разбавляется почвой, вынутой из посадочной ямы в соотношении 1:1. Если вы делали насыпное возвышение, то на слой гальки или гранитной щебенки насыпаете холм высотой около 50 см из смеси торфа, песка и садовой земли в соотношении 3:1:2. Рододендроны растут исключительно на кислых почвах (рН 4,5–5), поэтому никакой золы, мела или извести, либо доломита под них вносить категорически нельзя. При недостаточно кислой почве у рододендронов начинается хлороз (листья из зеленых и блестящих становятся желто-зелеными с бледно-желтыми прожилками). Это связано с тем, что в листьях приостанавливается образование хлорофилла из-за того, что магний и железо находятся в недоступных для растений соединениях и ими не усваиваются.

Посадка и уход за рододендроном в открытом грунте, подкормка кустов

При посадке корневую шейку оставляют чуть выше уровня почвы. Почву вокруг корневой шейки необходимо тщательно уплотнить. Растения обильно поливают, почву мульчируют торфом, или мелко измельченной древесной корой, или опавшими иголками сосновой хвои, или опилками слоем 5–6 см. Весной через 1–2 года добавляют в почву в приствольный круг по ведру перепревшего навоза и торфа или компоста и торфа и заделывают на небольшую глубину. Кроме этого вносят в сухом виде минеральные удобрения: по 1 ст. ложке сернокислого аммония, суперфосфата, сернокислого калия. Все удобрения перемешивают с подсыпкой.

Посадку и уход за рододендроном в открытом грунте можно осуществлять на специально подготовленной высокой горке, так как они совершенно не переносят почву с щелочной реакцией. Но в открытом грунте сложно поддерживать постоянную кислую среду. Избежать этого можно, соорудив специальную грядку. Для этого с участка нужной площади выбирают землю на глубину 40 см, затем на дно насыпают дренажный слой из крупной гальки, щебня, битого кирпича слоем не менее 15 см. Затем на дренаж насыпают кислую почву слоем 25 см, которая состоит из смеси торфа, измельченной коры, полуперепревшей хвои, сосновых иголок. Сверху разбрасывают минеральные удобрения – на 1 м2 по 1 ст. ложке сульфата аммония или мочевины, сульфата калия и «Интермага» для цветов и декоративных культур. Все это перемешивают, ровняют, поливают и сажают. Таким образом, корни растений будут постоянно находиться в кислой среде, а растения рододендронов будут успешно расти и цвести.

Первую подкормку рододендронов проводят в начале мая: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и сульфата калия, расходуя 3 л раствора на 1 куст.

Вторую подкормку проводят в конце мая: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» для садовых цветов и сульфата калия, расходуя по 3–5 л на куст.

Третью подкормку проводят после цветения растения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата.

Полоть сорняки не придется, потому что их прорастанию будет препятствовать мульча и повышенная кислотность почвы. Вредителей у них практически нет, болезней тоже нет. Остается только полив, и вот тут надо соблюдать меру.

Посадку цветов рододендронов можно осуществлять отдельными растениями, но так, чтобы их не закрывали другие многолетники или кустарники, тем более не следует сажать такие культуры, которым нужна другая кислотность почвы. Но лучше посадить их целой группой в одном месте, так подобрав растения, чтобы цветение переходило с одного на другое. Тогда цветущий уголок будет радовать вас около двух-трех месяцев, к тому же при такой посадке уход и укрытие гораздо проще.

Красиво смотрятся рододендроны в окружении камней, они любят гранитные камни. Среди камней и рододендронов можно посадить в качестве почвопокровного растения гаультерию лежачую или низкорослые эрики. Подходят и хвойные растения, но не все подряд. Ель, к примеру, не годится, а вот сосна – другое дело. Сосна, особенно карликовая, горная сосна (следует иметь в виду, что она сильно разрастается вширь и при неправильной посадке вытеснит рододендрон), можжевельники, не слишком высокие туи (кстати, все виды туй можно стричь), папоротники любые, особенно красив страусник германский (который, кстати, тоже быстро захватывает территорию, а потому его потомство надо вовремя выдирать), гортензии всех видов. Поскольку рододендроны и азалии относят к семейству вересковых, то все другие члены этой семьи тоже можно включить в окружение рододендронов: это не только эрики, вереск обыкновенный, гаультерия, но и голубика, брусника, подбел.

Как ухаживать за рододендроном в саду и как уберечь от болезней (с видео)

Осуществляя уход за рододендронами, стоит помнить, что все эти растения влаголюбивы, предпочитают полутень и хорошо растут только на кислой почве. Под них категорически нельзя вносить золу и любой навоз (за исключение коровяка), а также подкармливать ими растения – погубите сразу и навсегда.

На Северо-Западе, как правило, при хорошем слое (10 см) мульчи обильного полива рододендронам не требуется, за исключением периода цветения, когда их следует полить от души (10 л под куст), так, чтобы корневой ком полностью пропитался водой, то есть почва всегда должна быть влажной на глубине 20–30 см. Перед началом цветения только при сухой и жаркой погоде следует делать периодическое опрыскивание слегка подкисленной водой.

Очень хорошо на рододендроны действует «Экоберин», как при подмерзании, так и при солнечных ожогах. Этим препаратом совместно с препаратом «Здоровый сад» следует профилактически опрыскивать рододендроны, как листопадные, так и вечнозеленые, осенью до укрытия и весной сразу после снятия укрытия. Для приготовления раствора достаточно растворить в одном литре воды по две-три крупинки каждого из них.

Если ожог или подмерзание все-таки произошли, то дозу «Экоберина» надо увеличить вдвое и даже втрое и повторять опрыскивание придется еженедельно еще 3–4 раза.

Растения не подвержены обычным заболеваниям, которыми болеют другие растения. Единственная болезнь рододендрона – гниль корневого кома как результат длительного переувлажнения почвы либо повреждения от мороза или солнца.

Из вредителей опасен только жук-скосарь, который, питаясь по ночам, днем прячется в почву. Он объедает почки, бутоны, цветки и молодые побеги. Для борьбы с болезнями и вредителями рододендронов вечером следует опрыскивать растения биопрепаратом «Фитоверм» (или «ИскраБио») два раза через 2–3 недели с момента появления бутонов. Землю под растениями можно полить карбофосом.

В процессе того как ухаживать за рододендронами, не забывайте им закладывать семена, для этого после окончания цветения аккуратно выломайте увядшие цветки.

На видео «Уход за рододендроном» показаны основные агротехнические приемы:

Подготовка рододендрона к зиме: как укрыть куст

Для подготовки рододендронов к зиме молодые кусты, имеющие цветочные почки, проще всего пригнуть к земле. Крупные растения, как листопадные, так и вечнозеленые, можно прикрыть лапником или белым спанбондом в несколько слоев.

Перед тем как укрыть рододендрон на зиму, надо предварительно установить над ними дуги, чтобы материал не соприкасался с растениями. Заодно такое укрытие защитит рододендроны и от солнечных ожогов. Чтобы уберечь корневую систему от вымерзания, засыпьте почву под растениями большим слоем (12–15 см) дубовых листьев или сосновых игл.

Не торопитесь весной снимать укрытие, пока существует вероятность их солнечного ожога (март, апрель).

Размножение рододендрона семенами и отводками

Размножение рододендронов производится семенами и отводками. Черенкование, как правило, используется в питомниках.

Семенами можно размножить все дикорастущие виды. Для этого надо собрать в сентябре–октябре семенные коробочки. Оптимальный срок сбора наступает тогда, когда верхняя часть коробочки стала коричневой, а остальная ее часть еще зеленая. Коробочки следует просушить, высыпать из них семена и хранить их в бумажных пакетах на нижней полке холодильника. Семена высевают в марте в неглубокую емкость (высотой 7 см) в смесь торфа и песка 3:1. Поскольку семена рододендрона мелкие и им нужен для прорастания свет, то их не заглубляют в почву, а высевают поверхностно. Лучше всего их высевать на снег, положенный сверху на почву слоем примерно 1 см. Затем емкость надо накрыть пленкой (удобнее использовать пищевую, так как она прилипает к краям емкости). После этого емкости надо выставить на подоконник.

Всходы появляются примерно через две недели, если семена свежие (собраны минувшей осенью), а если они пролежали год-другой, то всходы могут задержаться на месяц. После появления всходов пленку следует снять. Полив сеянцев следует производить водой из растаявшего кубика пищевого льда с помощью шприца, иглу которого надо вставить в почву. Всходы следует уберегать от прямых солнечных лучей. В стадии 2 настоящих листиков сеянцы пикируют по отдельным цветочным горшкам емкостью 0,5 л сразу по 2–3 растения вместе. Почва готовится из смеси торфа и песка в соотношении 3:1. Через 2 недели после пикировки можно понемногу удобрять растения физиологически кислым удобрением (1 чайная ложка азофоски на 5 л воды). Готовый раствор стоит неограниченное время. Либо, чтобы избавиться от подкормок, сразу в горшок с почвой следует внести половину чайной ложки порошковой фракции удобрения «AVA» и хорошенько перемешать.

Весной после окончания заморозков горшки можно прикопать в землю на участке в таком месте, которое освещается солнцем только утром или вечером. Надо следить за влажностью почвы в горшках и своевременно растение поливать. Первые два года горшки с растениями надо привозить домой и держать в холодном месте, очень умеренно поливая водой от растаявшего пищевого льда. В последующие годы юные рододендрончики можно оставлять зимовать в открытом грунте прямо в прикопанных горшках, но обязательно при этом их следует укрывать лапником или засыпать сухими листьями (лучше дубовыми, но можно и яблоневыми), либо укрывать несколькими слоями лутрасила, закрепленного на невысоких дугах.

Размножение отводками существенно ускоряет срок начала цветения. Для отводков используют самый низкий и длинный гибкий побег с двухлетней древесиной. Весной по нижней части стебля надо сделать неглубокий надрез коры длиной 4 см, снять с побега все листья и уложить побег в канаву глубиной 5 см, засыпать кислой рыхлой и влажной почвой. Это место всегда должно быть влажным, для этого его можно сверху замульчировать мхом сфагнумом. Есть один нюанс: конец побега подвязывают к колышку, он должен торчать вертикально над уровнем почвы на 12 см. Укоренение длится 2–3 года. Затем его можно отделить от материнского растения и отсадить. Лучше всего это сделать весной третьего года.

Формировка и обрезка рододендрона

Обычно в садоводстве принято считать, что рододендрон не нуждается ни в формировке, ни в обрезке. Однако следует подчеркнуть, что важным технологическим мероприятием является удаление после цветения засохших цветков.

В молодом возрасте такое удаление способствует образованию новых побегов и ветвей, в дальнейшем растение при этой операции образует больше растущих почек и лучше себя чувствует, весной быстрее наступает вегетация.

Обрезку рододендронов следует проводить для придания кусту определенной формы и удаления старых, поврежденных, засохших и больных ветвей. При обрезке следует помнить, что у рододендрона укорачивают лишь отдельные ветви. Сильная обрезка заметно задерживает рост растения и первое цветение. Если возникла необходимость обрезки старых и утративших форму кустов, то лучше всего делать это в середине весны (конец апреля). Не рекомендуется выламывать отцветшие цветки старых ветвей.

kvetok.ru

Уход за рододендронами предполагает прополку приствольных кругов, полив и подкормки. Для нормального роста и развития растений почву следует удобрять один раз в 2-3 года органическими удобрениями: весной в приствольный круг на небольшую глубину вносят одно ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз, разложившийся компост). Ранней весной рододендроны подкармливают минеральными удобрениями, содержащими NPK в соотношении 2:1:1,5 (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий) из расчета 30-40 г на кв.м. Второй раз подкармливают растения после цветения смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений, что способствует закладке цветочных почек на следующий год. При необходимости можно подкармливать рододендроны и летом, но не в конце его, иначе это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой. Большие дозы суперфосфата опасны — они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде.

Поливают рододендроны регулярно и обильно в течение всего жаркого сухого сезона, по 10 — 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю.Растения хорошо отзываются на опрыскивания, полив следует проводить при первом же подозрении на дефицит влаги: листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой, в ней не должно быть много солей. После полива почву рыхлят, но неглубоко и не слишком часто. Прополку проводят аккуратно, чтобы не повредить корни. Сорняки можно использовать в качестве мульчи.  В первый год после посадки бцтоны удаляют, чтобы не ослаблять неокрепшее растение (оставьте пару,если вам не терпится убедиться в том, что вы выбрали именно тот сорт, который хотели). У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году. Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта — начале апреля укрытие снимают, оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.

Размножение рододендронов проводят семенами и вегетативно (отводками, черенками). Сортовые рододендроны размножают вегетативно. Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести уже на следующий год. Субстрат для укоренения состоит из смеси торфа и песока в соотношении 1:1, или древесных опилок и песка (3:1), или  торфа, перлита, песка (2:2:1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня длиной 5-8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а верхние 2-3 оставляют полностью. Черенки в течение 12-16 часов выдерживают в стимуляторе роста для укоренения стимуляторами роста (индолилмасляной, индолилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02%), затем  погружают в субстрат наклонно под углом 30°, прижимают, поливают водой и накрывают стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24 — 26°С, а температура воздуха должна быть на 2 градуса ниже. Обязательное условие — высокая влажность почвы и окружающего воздуха. Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4-5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения. Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3-4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта.

Использование рододендронов в ландшафтном дизайне. Наиболее эффектно рододендроны выглядят свободно расположенными группами. Посадки размещают по краям газонов, вблизи дорожек и тропинок. Поскольку рододендроны относятся к влаголюбивым растениям,  их лучше высаживать вблизи водоемов: прудов, бассейнов, фонтанов, где в летнее время благодаря повышенной влажности воздуха и умеренной температуре условия наиболее благоприятные. Растений должно быть не меньше 3, причем, под каждое следует выделить не менее 1 кв.м. При создании групп не рекомендуется смешивать листопадные и вечнозеленые рододендроны. Если рядом высаживают различные виды, то их необходимо подобрать по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие. Очень декоративны рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тиссами. На однотонном темном фоне растения с яркими цветами особенно впечатляют. В групповых посадках наиболее эффектно соседствуют растения с фиолетовой, розовой и белой окраской или с различными контрастными оттенками. Удивительно хорошо в насаждениях смотрятся рододендроны с желтой и оранжевой окраской цветков. Нежно-желтые тона эффектно оттеняют более яркие. Рододендроны красивы не только в группах, но и в солитерных посадках.  Рододендроны используются также при создании живых изгородей и каменистых горок. Для альпинариев наиболее подходящими являются мелкоцветковые низкорослые сорта в сочетании с альпийскими видами травянистых растений. В таких посадках рододендроны следует сажать только группами, что во время цветения дает больший декоративный эффект.

www.garshinka.ru

Описание рододендрона

Рододендрон (Rhododendron) — род растений семейства Вересковые. Обширный род, объединяющий около восьмисот видов вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников и деревьев.

К роду рододендрон относятся широко известные в комнатном и оранжерейном цветоводстве азалии, выделяемые некоторыми систематиками в подрод или секцию рода.

Рододендроны распространены, главным образом, в умеренном поясе Северного полушария, при этом наибольшее разнообразие видов наблюдается в Южном Китае, Гималаях, Японии, Юго-Восточной Азии, а также в Северной Америке. Встречаются также в Южном полушарии — в Новой Гвинее и на северо-востоке Австралии. Растения сильно отличаются по размерам: некоторые виды достигают высоты 30 м, но есть и стелющиеся кустарники. Размер цветков — от крохотных до имеющих более 20 см в диаметре.

В России в естественных условиях встречается до 18 видов, главным образом на Кавказе (например, Рододендрон жёлтый), в Сибири и на Дальнем Востоке.

Рододендроны
Рододендроны. © mozzercork

Выбор места для посадки рододендрона

Очень важный момент – правильно выбранное место посадки куста рододендрона. Рододендроны диктуют свои условия, а они прихотливы в выборе освещенности, почвы и соседей – не всегда бывает просто вписать новый куст в уже сформированное растительное сообщество.

Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от господствующих ветров и прямых солнечных лучей, без застоя воды и с кислой реакцией почвы.

Всем рододендронам нужно солнце, но в разной степени. Высокогорные карликовые особенно солнцелюбивы. Большинство крупноцветковых вечнозеленых предпочитают расти в полутени. Некоторые мирятся с периодическим затенением, но постоянную тень рододендроны не выносят – тогда они вообще не цветут или цветут очень слабо. Идеальным соседом для них считаются сосны – под ними достаточно света, а глубокая корневая система не мешает цветущему кустарнику.

Это, кстати, еще одно обязательное условие при посадке рододендронов – чтобы поблизости от посадочной ямы не было больших деревьев с поверхностной корневой системой. Таких как клены, липы, ольха, ивы и особенно березы – их корни сильно иссушают и истощают почву, и рододендронам сложно с ними конкурировать. Чтобы защитить рододендрон от подземной агрессии крупных соседей, посадочную яму можно изолировать снизу и с боков цельным куском плотного нетканого укрывного материала.

Многолетний опыт показывает, что эти растения хорошо себя чувствуют возле водоемов, где воздух увлажнен. Поэтому их высаживают возле прудов и озер, ручьев и бассейнов. Если воды поблизости нет, вечнозеленые рододендроны до цветения раз в неделю опрыскивают. Но цветущие растения обливать водой нежелательно, кусты лучше чаще поливать.

Рододендрон
Рододендрон. © Clearly Ambiguous

Особенности посадки рододендрона

Лучшее время посадки рододендронов — весна. При весенней посадке растения получают возможность хорошо адаптироваться и укорениться на новом месте. А вы будете иметь возможность полюбоваться первым цветением. Растения с закрытой корневой системой (в контейнере) можно высаживать и в более поздние сроки.

На выбранном месте заранее готовят посадочные ямы. Корневая система рододендронов довольно компактная, поэтому даже для высокорослых видов достаточно выкопать яму глубиной около 50 см и шириной 70-80 см. Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Дренаж на дно ямы обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30-40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый!).

Следует помнить, что в природе рододендроны произрастают на кислых, богатых перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых почвах. Поэтому и садовый субстрат должен быть соответствующим: смесь листовой земли, верхового торфа, опада хвойных деревьев (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5-5,0.

Перед посадкой вынутый из горшка корневой ком рододендрона должен хорошо пропитаться водой. Если он подсох, его погружают в воду и дожидаются прекращения выделения пузырьков воздуха. Куст сажают в заполненную субстратом яму, следя за тем, чтобы корневая шейка была не заглублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают.

Рододендроны имеют неглубокую, чувствительную корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов обязательно насыпают мульчирующий материал, сохраняющий влагу, препятствующий перегреву почвы и росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы. В качестве мульчи лучше всего подходит сосновая кора или щепа, хвойный опад, торф, при этом слой мульчи должен быть не менее 5 см.

Рододендрон
Рододендрон. © brewbooks

Уход за рододендронами

Правильно посаженные рододендроны хорошо приживаются. Если почвенный субстрат был сделан качественно, они не потребуют и особого ухода.

В жаркие и сухие летние и даже осенние месяцы необходимо следить, чтобы почва под кустами не пересыхала. Однако, не увлекайтесь – избыточный полив им вреден.

Поскольку в горах эти растения живут в условиях повышенной влажности воздуха, то, как правило, они очень хорошо отзываются на опрыскивание всего куста с листьями и цветами. Естественно, делать это надо не под палящим солнцем и не ледяной водой.

Поливать лучше всего дождевой или речной водой. Вода из артезианской скважины или водопровода содержит много солей кальция и магния – почва в этом случае начнет подщелачиваться и засоляться, и рододендроны потеряют декоративность. (Первое время вроде бы ничего не происходит, но через 2–4 года жесткая вода сделает свое дело.)

Чтобы почвенный субстрат не защелачивался, воду для полива необходимо подкислять – лучше всего серной кислотой. Точную концентрацию кислоты указать сложно – она зависит от степени жесткости воды. Проще всего воспользоваться лакмусовой индикаторной бумагой. Водородный показатель (рН) воды должен составлять 3,5–4,5.

Увядшие соцветия, снижающие декоративность растения, нужно обламывать или осторожно обрезать, сохраняя пазушные почки у верхних листьев. Это способствует обильному росту и цветению рододендронов в следующем году.

Зимовка рододендронов

Зимовка — важнейший этап жизни рододендронов. От него зависит цветение будущего года.

Как правило, листопадные виды в условиях средней полосы зимуют лучше, чем вечнозеленые. Такие листопадные рододендроны, как даурский, японский, желтый, канадский, Ледебура, Шлиппенбаха укрывать не нужно – на всякий случай прикройте сухими листьями или торфом только зону корневой шейки.

Сложнее обстоит дело с вечнозелеными рододендронами. Даже зимостойкие (кавказский, катевбинский) лучше выращивать с укрытием. Зимой они не столько подмерзают, сколько иссушаются – им нужна защита от ветра и солнца. Для этой цели хороши домики, сбитые из досок и обтянутые рубероидом.

Менее зимостойкие вечнозеленые рододендроны такое укрытие не защитит. Им понадобятся домики, укрытые пористым утепляющим материалом (пенополипропиленом, пенополиуританом и др.). Хрупкие утеплители (пенопласт) непригодны. Укрытие обязательно должно иметь каркас, иначе выпавший снег обрушит его и поломает куст.

Морозы могут повредить корневую систему рододендронов, как вечнозеленых, так и листопадных, поэтому ее нужно утеплить в первую очередь. Как только установятся низкие температуры, корни мульчируют кислым торфом либо сухим листом (лучше дубовым) слоем не менее 10–15 см.

Когда закрывать и когда открывать кусты?

И с тем и с другим спешить не надо. Слабые морозы (до –10 °С) не опасны для рододендронов. Но если укрытие установлено слишком рано, корневая шейка начнет подпревать и растение погибнет. Не стремитесь успеть до первого снега, который выпадает иногда и в октябре. Можно отгрести снег, но укрыть в оптимальные сроки – в середине ноября.

Открывать кусты весной нужно также не слишком рано. Пусть вас не соблазняет мартовское солнце. В марте корни еще дремлют в мерзлой земле и не могут поглощать воду. Если в это время снять укрытие, нежные листья вечнозеленых рододендронов попадут под палящие лучи – и «сгорят», высохнут и почернеют. Снимать укрытие с кустов рододендрона лучше всего, когда почва полностью оттает и немного прогреется, а погода в выбранный день будет пасмурная.

Рододендрон
Рододендрон. © Tie Guy II

Размножение рододендронов

Размножается семенами и вегетативно (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта чаще всего отводками и черенками.

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 — 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки.

При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов — через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8-12 °С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается.

Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см.

На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18 °С. В феврале-марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3-4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом — корневую — кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3-4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести на следующий год. Субстрат для укоренения: торф и песок (1:1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2:1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5-8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а верхние 2-3 оставляют полностью.

Черенки обрабатывают стимуляторами роста: индолилмасляной, индолилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02% и держат в них 12-16 часов, для трудноукореняемых сортов концентрация 2-4%. Затем черенки погружают в субстрат наклонно под углом 30 °С, прижимают, поливают водой и накрывают ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24-26 °С, а температура воздуха на 2 градуса ниже. Обязательное условие — высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха. Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4-5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения.

Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3-4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта. У рододендрона даурского корни образуются через 50 дней. Укореняемость равна 85 %. Доращивание укоренившихся черенков проводят в контейнерах, заполненных смесью кислого торфа (2 части) и сосновой хвои (или разложившейся коры сосны) — 1 часть.

Подкормка через 2 недели после пересадки в контейнеры 2%-ной мочевиной. Содержат растения при температуре 8-12 °С. Весной их высаживают в грядки на доращивание или продолжают держать в контейнерах еще 1-2 года до высадки на постоянное место в саду.

Рододендрон
Рододендрон. © di the huntress

Декоративное использование рододендрона

Наиболее эффектно рододендроны выглядят свободно расположенными группами. Посадки желательно размешать по краям газонов, вблизи дорожек и тропинок. Поскольку рододендроны относятся к влаголюбивым растениям, то их лучше всего высаживать вблизи водоемов: прудов, бассейнов, фонтанов, где в летнее время благодаря повышенной влажности воздуха и умеренной температуре условия наиболее благоприятные. Растений должно быть не меньше 3, причем, под каждое следует выделить не менее 1 кв. м. При отсутствии взрослых экземпляров можно использовать загущенные посадки молодых с расчетом, что по мере роста они будут разрежены.

При создании групп не рекомендуется смешивать листопадные и вечнозеленые рододендроны. Если рядом высаживают различные виды, то их необходимо подобрать по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие. Очень декоративны рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тиссами. На однотонном темном фоне растения с яркими цветами особенно впечатляют. Вечнозеленые деревья и кустарники, посаженные с юга, востока или запада, защищают рододендроны от холодных ветров, зимнего высыхания и весенних солнечных ожогов.

Поскольку для нормального роста и развития рододендронов предпочтительна легкая полутень, то их с успехом можно высаживать между крупными, старыми деревьями или с северной стороны зданий. Территория же с южной стороны для посадок не рекомендуется, особенно для вечнозеленых видов. В этом случае растения более подвержены заболеваниям, листья у них желтеют, прирост и цветение ослабевают.

Размещая рододендроны в группах, следует строго следить за тем, чтобы они составлялись из таких сортов и видов, которые гармонируют по окраске цветков. Наиболее декоративно соседство растений с фиолетовой, розовой и белой окраской или с различными контрастными оттенками. Удивительно хорошо в насаждениях смотрятся рододендроны с желтой и оранжевой окраской цветков. Нежно-желтые тона эффектно оттеняют более яркие.

Рододендроны красивы не только в группах, но и в солитерных посадках. Особенно хороши они на партерных газонах, но при этом следует учитывать, что декоративный эффект максимален при использовании взрослого (не моложе 10 лет), желательно высокого (1,5-2,0 м) растения, иначе он на газоне «потеряется». Рододендроны используются также при создании живых изгородей и каменистых горок. Для альпинариев наиболее подходящими являются мелкоцветковые низкорослые сорта в сочетании с альпийскими видами травянистых растений. В таких посадках рододендроны следует сажать только группами, что во время цветения дает больший эффект.

Рододендрон
Рододендрон. © brewbooks

Болезни и вредители рододендрона

Рододендроновый клоп — один из самых распространенных вредителей рододендрона. Длина насекомого 3,6 мм. На листьях оставляет мелкие обесцвеченные пятна. С нижней стороны клоп откладывает буроватые яйца, которые зимуют в тканях листа. Новое поколение появляется летом.

  • Меры борьбы: опрыскивание диазиноном.

Мучнистый червец — маленький плоский вредитель размером 2-4 мм. Самцы и самки сильно отличаются друг от друга. Самки бескрылые и неподвижные. Самцы с одной парой крыльев, подвижные. Вредитель дает 2-5 поколений в год. Поселяется на жилках листьев, молодых почках и молодых побегах рододендрона, забираясь в трещины коры и бутоны, высасывая клеточный сок. При массовом размножении он вызывает искривление листьев и гибель растений.

  • Меры борьбы: опрыскивание карбофосом 3-4 раза в год.

Бороздчатый долгоносик, или скосарь рифленый — Взрослый жук, длиной 8-10 см, черный (молодые особи желтовато-бурые), с желтыми пятнами на толстых кожистых ребристых крыльях и коротким носиком. Взрослые особи малоподвижны, но летающие. Они объедают края листьев, иногда выедают почки, бутоны и цветки, обгладывают кору. Личинки длиной 1-1,4 см, без ножек, по внешнему виду напоминают личинки майского жука. Они съедают кору у корневой шейки и сами корни, приводя растение к гибели. Долгоносик откладывает яйца в течение всего лета. Личинки живут и зимуют в почве, а весной образуются куколки. Жуки появляются в мае-июне.

  • Меры борьбы: растения поливают 0,2-0,3% эмульсией карбофоса. Ночью, в период активности взрослых особей, опыляют 0,3%-ной эмульсией карбофоса. В июне-августе опрыскивают 0,1-0,15% раствором базудина, чтобы пропитать почву или слой мульчи. Хорошие результаты дает опрыскивание диазиноном и фураданом.

Паутинный клещ — насекомое длиной до 0,5 мм, красной, желтой или красновато-зеленой окраски. Взрослые особи с 8-ю ножками, очень подвижные. Появляется на нижней стороне листа, покрывая ее тонкой паутиной растянутой во все стороны. Питается соком листьев, которые становятся буровато-серыми и опадают.

  • Меры борьбы: опрыскивание агравертином, диазиноном.

Хрущик азиатский садовый — широкий полифаг. Сильно вредит растениям, выедает отверстия неправильной формы в молодых листьях, нередко поражает весь лист, оставляя лишь его жилки. Личинки повреждают корни и стебли рододендрона.

  • Меры борьбы: опрыскивание диазиноном.

Слизень пашенный — повреждает чаще листья молодых растений, выгрызая сквозные отверстия. Питается в основном в ночное время или в пасмурные дни. Опасен тем, что в короткое время может уничтожить молодые растения.

  • Меры борьбы: полив 0,8% раствором ТМТД, сбор взрослых особей.

Черный трипс — в основном, является оранжерейным вредителем, но в последнее время обнаружен и в открытом грунте. Взрослые особи мелкие (1-1,5 мм), черные. Личинки желтого цвета, мельче чем взрослые насекомые. Вредители питаются на листьях, в результате чего на верхней стороне листа образуются дырочки серого цвета, а на нижней — черного. Листья становятся серебристо-серыми, желтеют и опадают. Кроме того, трипс вызывает уродливость цветков и сильное отставание в росте побегов.

  • Меры борьбы: опрыскивание 0,2-0,3%-ным раствором никотина или 0,2%-ной эмульсией карбофоса.

Узкокрылая моль-минер. Молодые гусеницы прорывают туннелеобразные ходы, выедают паренхиму листа, покрывая пятнами его поверхность, закручивая края листа в трубочку для окукливания. Поврежденные листья засыхают, крошатся и опадают.

  • Меры борьбы: растения опрыскивают или окуривают серой.

Смешанный хлороз. На концах и по краям листьев появляются желтые пятна. Они могут возникать вследствие недостатка элементов питания (азота, калия), которые сравнительно легко вымываются из почвы при поливе. Другой причиной может стать застой воды у корней. Обычно хлороз ярче проявляется во второй половине июля или в августе, когда листья достигают нормальных размеров. Светло-желтые и интенсивно желтые пятна между жилками листа возникают при недостатке в почве железа или магния, а также при уплотнении корневой системы, либо в случае смещения реакции почвы в сторону щелочной. Иногда это вызвано недостатком кальция (у рододендрона каролинского).

  • Меры борьбы: внекорневые подкормки сульфатом железа (7,5 г/л), сульфатом магния (6,5 г/л).

Следствием недостатка элементов питания в почве являются красные пятна вдоль жилок, свертывание листьев в трубочку, усыхание ветвей. При азотном голодании листья рододендрона становятся мельче, приросты меньше, цветение слабым, у вечнозеленых растений листья на побегах сохраняются лишь 2, а не 3-5 лет как в природе или при нормальном уходе за растениями в культуре.

  • Меры борьбы: подкормки сернокислым или азотнокислым аммонием, либо азотнокислым калием.

Некроз — отмирание главной жилки листа, при котором верхняя сторона листа становится коричневой. Его может вызвать резкое понижение температуры воздуха и почвы (особенно у недостаточно зимостойких сортов рододендрона).

На состоянии растений могут отразиться сильные ветры, засуха, высокое содержание солей в почве, плохая аэрация субстрата, механические повреждения корней, недостаток или, наоборот, избыток элементов питания в почве. В каждом отдельном случае необходимо выявить причину и устранить ее.

www.botanichka.ru


Leave a Comment

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.